Задняя подвеска ока схема

Cделай свою жизнь проще и ярче

Хитрости Жизни

Cделай свою жизнь проще и ярче

Добавьте сюда пользовательский текст или удалите его.

Японский мотор в классику

Купил автомобиль ВАЗ 2107 ВАЗ 2106 дизель от гольф 2, расход 4л/100км + задние дисковые тормоза. какой двигатель от иномарки можно поставить на ваз 2106?…

Японский двигатель на ниву 2121

Зачем некоторые владельцы устанавливают двигатель на Ниву от иномарки? Старые советские автомобили вроде ВАЗ-2121 "Нива", ВАЗ-2107, ВАЗ-2108 в данное время могут показаться по меньшей мере…

Японская коробка на ниву

Передаточные числа КПП AISIN (Япония) VAZ серия I передача 3,704 3,667 II передача 2,020 2,100 III передача 1,369 1,361 IV передача 1,000 1,000 V передача…

Яндекс навигатор на лада веста

СитиГид Лада Веста – это мультимедийная навигационная система для автомобиля Лада Веста, отвечающая всем стандартом навигационных устройств нового поколения. Приложение позволяет не только отлично ориентироваться…

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.

ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

• 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
• 2 ступиц;
• 2 поперечных рычагов;
• 2 продольных растяжек;
• 2 шаровых опор;
• 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

• Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
• Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
• Износ шаровой опоры;
• Повреждение пружины;
• Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

• Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
• Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
• Ухудшение управляемости;
• Неравномерный износ шин;
• Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

• Ставим авто на смотровую яму;
• Забираемся под авто и берем монтировку;
• Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
• Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
• Вывешиваем передок авто;
• Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

• Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
• Снимаем колесо;
• Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
• Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
• Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
• Раскручиваем крепежи стойки;

• Под ступицу укладываем упор;
• Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
• Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
• Выводим стойку из кронштейна ступицы;
• Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
• При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

• Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
• Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

• Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
• При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

• Стяжками стягиваем пружину;
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
• Снимаем опору, пыльник, отбойник;
• Стягиваем стянутую пружину;
• Стакан зажимаем в тисках;
• Откручиваем опорную гайку;
• Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Ремонт ходовой ОКА ч.1

Задняя подвеска – независимая с продольными, жестко связанными между собой рычагами, цилиндрическими винтовыми пружинами гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия.

Рис. 4-15. Подвеска правого заднего колеса: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 3 – соединитель рычага; 4 – амортизатор; 5 – пружина подвески; 6 – изолирующая подушка; 7 – буфер хода сжатия; 8 – опорная чашка пружины подвески; 9 – рычаг подвески

Продольные трубчатые рычаги 9 (рис. 4-15) связаны между собой через усилители соединителем 3 V-образного сечения, жестким на изгиб и податливым на кручение. В задней части рычагов приварены кронштейны с чашками 8, на которые опираются пружины 5 и фланцы с резьбовыми отверстиями для болтового соединения оси ступицы колеса с рычагом. Спереди кронштейнов в трубы рычагов вварены втулки для крепления нижних концов амортизаторов 4. В передней части рычагов – втулки для установки резинометаллических шарниров 1. Через эти шарниры рычаги соединяются с двумя кронштейнами 2, из которых левый крепится к лонжерону кузова болтами, а правый приваривается к лонжерону.

Пружины 5 подвески установлены под полом кузова. Нижней частью они опираются на чашки 8 рычагов, а верхней – через резиновые изолирующие прокладки 6 в верхние опоры, приваренные к аркам колес. Ход сжатия подвески ограничивается буфером 7.

Амортизатор 4 устанавливается перед пружиной и в верхней части имеет штырьевое крепление через резиновые подушки с кронштейном, приваренным к арке колеса. Детали амортизатора показаны на рис. 4-16.

Ступица заднего колеса отлита заодно с тормозным барабаном 4 (рис. 4-17). В ступице установлены роликовые конические подшипники 5, регулируемые гайкой со шплинтом.

Рис. 4-16. Детали амортизатора задней подвески: 1 – гайка клапана отдачи; 2 – пружина клапана отдачи; 3 – тарелка клапана отдачи; 4 – шайба гайки клапана отдачи; 5 – диски клапана отдачи; б – дроссельный диск клапана отдачи; 7 – поршень; 8 – кольцо поршня; 9 – тарелка перепускного клапана; 10 – пружина перепускного клапана; 11 – ограничительная тарелка; 12 – цилиндр; 13 – шайба подушки; 14 – подушки амортизатора; 15 – распорная втулка; 16 – крышка защитного кожуха; 17 – шток; 18 – защитный кожух; 19 – гайка резервуара; 20 – защитное кольцо штока; 21 – прокладка защитного кольца; 22 – обойма сальника; 23 – сальник; 24 – уплотнительное кольцо резервуара; 25 – направляющая втулка штока; 26 – обойма клапана сжатия; 27 – пружина клапана сжатия; 28 – тарелка клапана сжатия; 29 – дроссельный диск клапана сжатия; 30 – диск клапана сжатия; 31 – корпус клапана сжатия; 32 – резинометаллический шарнир амортизатора

Рис. 4-17. Проверка зазора в подшипниках ступицы заднего колеса: 1 – индикатор; 2 – втулка приспособления; 3 – кронштейн индикатора; 4 – тормозной барабан (со ступицей колеса); 5 – подшипники ступицы колеса

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Метод устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

1. Неисправны амортизаторы

1. Замените или отремонтируйте амортизаторы

2. Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые подушки

2. Затяните болты и гайки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали

3. Износ резиновых втулок рычагов подвески

3. Замените втулки

4. Осадка или поломка пружины

4. Замените пружину

5. Стук от "пробоя" подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

5. Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Осадка или поломка одной из пружин подвески

1. Замените пружину

2. Смещение задней оси автомобиля вследствие износа шарниров рычагов подвески

2. Замените шарниры

3. Деформация рычагов подвески

3. Замените рычаги подвески

Частые "пробои задней подвески

1. Осадка или поломка пружины

1. Замените пружину

2. Не работают амортизаторы

2. Замените или отремонтируйте амортизаторы

Снятие и разборка задней подвески

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Откройте заднюю дверь и снимите обивку боковин в багажном отсеке. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову, удерживая их штоки ключом А.57070.

Ослабьте гайки крепления колес, вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса. Снимите колпаки ступиц колес, расшплинтуйте и отверните гайки крепления подшипников. Снимите тормозные барабаны в сборе с подшипниками.

Снимите тросы стояночной тормозной системы в сборе, для чего:

– отпустите гайки тяги и отсоедините тросы от уравнителя;

– отсоедините крепление тросов к кузову и к рычагам подвески, наконечников тросов от рычагов ручного привода тормозных колодок, а фланцы наконечников оболочки – от тормозных щитов.

Снимите тормозные шланги трубопроводов рабочей тормозной системы, приняв меры по предотвращению утечки тормозной жидкости.

Опустите автомобиль на подставки 67.7822.9512 под кронштейны рычагов подвески. Отверните гайки крепления амортизаторов к кузову и рычагам подвески, снимите шайбу 13 (см. рис. 4-16) и резиновые подушки 14.

Установите под передние колеса упоры и, подняв заднюю часть автомобиля, снимите пружины 5 (см. рис. 4-15). Отверните гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам 2 кузова, выньте болты и снимите балку задней подвески в сборе с амортизаторами 4. Снимите амортизаторы с втулок рычагов. При необходимости замены щита тормозного механизма или оси ступицы колеса отверните болты крепления оси 15 (см. рис. 6-18) ступицы и щита тормоза к фланцу рычага подвески и снимите щит 16 в сборе с тормозными колодками и осью 15.

При износе или повреждении резинометаллических шарниров рычагов подвески выпрессуйте из втулок рычагов приспособлением 67.7823.9537.

Разборка и сборка амортизаторов

После наружной мойки снимите с амортизатора защитный чехол 18 (см. рис. 4-16) в сборе с крышкой 16, затем с помощью специальных губок 67.7824.9513-001 закрепите амортизатор в тисках.

Вытянув шток амортизатора до упора, отверните гайку 19 (см. рис. 4-16) резервуара ключом А. 57034/ R, выньте из резервуара рабочий цилиндр 12 со штоком 17 и его деталями. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.

Ключом 67.7824.9513-005 выньте из рабочего цилиндра направляющую втулку 25, затем поршень 7 со штоком и слейте жидкость из цилиндра’. Установив клапан сжатия в оправку из комплекта 67.7824.9513-005, зажмите ее в тисках и слегка покачайте рукой цилиндр до разъединения клапана сжатия с цилиндром.

Вложив шток с поршнем в губки, зажмите в тиски и отверните гайку 1 клапана отдачи. Снимите поршень 7 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 25, сальник 23 штока, обойму сальника 22 и другие детали.

Разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 26, затем последовательно выньте из корпуса 31 пружину 27, тарелку 28 и диски 29 и 30.

Сборку амортизатора проводите в последовательности, обратной разборке. Дополнительно:

– после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки 28 и дисков клапанов:

– обойму 26 напрессовывайте на корпус клапана специальной оправкой;

– клапан сжатия запрессовывайте оправкой 67.7824.9513-004;

– для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющую 67.7824.9513-003; гайку 1 клапана отдачи затягивайте моментом 10-15 Н·м (1-1,52 кгс·м, а гайку 19 резервуара – 79-90 Н·м (7,1-9;1 кгс·м) ключом 67.7824.9513-002.

Проверка технического состояния

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при этом защищайте от действия растворителей.

Рычаги подвески. Проверьте состояние рычагов, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформация этих элементов балки – рычаги подвески заменяют в сборе. Деформация рычагов подвески проверяется специальным приспособлением. Проведение сварочных и рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь за собой нарушение углов установки колес.

Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу или замените рычаги.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов. Их заменяют при разрывах и одностороннем "выпучивании" резины или при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.

Пружины. Осмотрите пружины. При обнаружении трещин или деформации витков – замените их новыми.

Проверьте пружины. Для этого трехкратно прожмите ее до соприкосновения витков, а затем приложите к пружине нагрузку 2059,5 H (210 кгс). Длина пружины H (рис. 4-18) под такой нагрузкой должна быть не менее 197 мм. Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 205 мм – замените ее на пружину с зеленой маркировкой (класс В). Сжатие пружины проводите по оси, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек пружины. Затем проверьте состояние резиновых изолирующих прокладок пружин и при необходимости замените их новыми.

Проверьте состояние буфера хода сжатия и замените его при разрушении или повреждении.

Рис. 4-18. Параметры для проверки пружины задней подвески

Амортизаторы и детали их крепления. Оцените состояние и работоспособность амортизаторов. Для этого выполните несколько полных ходов "растяжение-сжатие" при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекания жидкости. При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы.

Убедитесь в хорошем состоянии втулок нижних проушин амортизаторов. При необходимости замените их, используя приспособление 67.7823.9539.

Проверьте состояние резиновых подушек 14 (см. рис. 4-16) крепления штока и замените их, если они разрушены или повреждены.

Более точная проверка состояния и работоспособности амортизатора проводится на динамометрическом стенде, как указано выше.

Детали амортизатора должны соответствовать следующим требованиям:

– диски клапанов сжатия и отдачи, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированы, при этом неплоскостность тарелки клапана допускается не более 0,05 мм;

– рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки штока, цилиндра и деталей клапанов должны быть без задиров и забоин, могущих повлиять на нормальную работу амортизатора;

– пружины клапанов отдачи и сжатия должны быть целы и достаточно упруги, а диски клапана сжатия не должны иметь значительного износа;

– сальник при ремонте рекомендуется заменять новым.

Ступицы колес, подшипники. Проверьте состояние резьбы на шпильках крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца и состояние сальника и подшипников. Поверните ступицу в обоих направлениях – качание при этом должно быть плавным. Изношенные и поврежденные детали замените новыми.

При замене подшипников для выпрессовки используйте оправки 67.7853.9527, 67.7853.9535, 67.7853.9607, а для запрессовки – 67.7853.9608 и А. 74155.

При запрессовке сальника ступицы следите, чтобы торец сальника совпадал с торцом ступицы.

Сборка и установка задней подвески

Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию. При этом:

– запрессовку резинометаллического шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537;

– гайки болтов крепления рычага к кузову затягивайте моментом 50-61,7 Н·м (5,1-6,2 кгс·м) при статической нагрузке 2205 H (225 кгс);

– болты крепления нижних проушин амортизаторов – моментом 42-52 H·м (4,3-5,3 кгс·м) при статической нагрузке 2205 H (225 кгс);

– гайки крепления левого кронштейна рычага подвески затягивайте моментом 27,4-34 H·м (2,8-3,5кгс·м).

На подвеску устанавливайте пружины того же класса, что и на передней подвеске. В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А, на задней подвеске допускается установка пружин класса В (с зеленой маркировкой).

После сборки и установки подвески прокачайте тормозную систему и отрегулируйте зазор в подшипниках ступиц задних колес.

Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступиц задних колес

Поднимите заднюю часть автомобиля, установите ее на подставки, снимите заднее колесо и колпак ступицы. На шпильку крепления колеса наверните втулку 2 (см. рис. 4-17) приспособления.

Уприте ножку индикатора в торец оси при нулевом положении стрелки и, перемещая тормозной барабан вдоль оси, замерьте величину перемещения (зазора) по индикатору.

Если зазор больше 0,20 мм, то отрегулируйте его в следующем порядке:

– расшплинтуйте гайку крепления подшипников ступицы и затяните ее моментом 19,6 H·м (2 кгс·м), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях 4-5 раз для самоустановки роликовых подшипников;

– ослабьте гайку крепления подшипников ступицы и снова затяните ее моментом 6,9 H·м (0,7 кгс·м), затем отпустите ее до первого совмещения прорези гайки с отверстием под шплинт в оси (но не более чем на 30°), после чего установите шплинт.

После регулировки зазор в подшипниках должен быть 0,02-0,13 мм. Перед установкой колпака ступицы на место заложите в него 25 г смазки Литол-24.

В случае полной замены смазки в подшипниках 60 г смазки Литол-24 закладывается между роликами и сепараторами по всей поверхности в полость ступицы между подшипниками, в том числе 25 г – в колпачок ступицы.