многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.
К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.
В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.
Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова
но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом
только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.
Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины
Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.
Сначала процитирую ELSA:
теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.
-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты
-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается
но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова
открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты
-теперь можно откручивать болты крепления рычагов
-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый
перед сборкой снова читаем ELSA:
и снова от теории переходим к практике:
-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму
-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны
-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор
-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать
-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля
-вот теперь можно затягивать оба болта рычага
-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора
-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.
Опции темы
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид
Замена сайлентблоков задних рычагов задней подвески
VAGом замена отдельно этих сайлентблоков не предусмотрена. Хотя они прорисованы в ETKA, но продаются только в составе рычага
даже удалось найти номер именно этих резинок, но они на заказ не бьются. Зато есть куча заменителей.
А между тем, они не часто, но рвутся
процедура замены достаточно проста, но делать её желательно на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается и пружина, простыми стяжками их не стянуть, нужен специальный съёмник. Но можно просто опустить рычаг, пружина спокойно разожмётся и вынется. Однако для обратной сборки нужен большой ход гидравлической стойки, домкратом не получится.
Итак, последовательность действий:
-очищаем болты
-на машинах с корректором фар есть датчик положения кузова, нужно открутить крепление его тяги
-если болты крепления не будут меняться, рекомендую сделать маркерную риску на эксцентриках, регулирующих развал
-откручиваем гайки обеих болтов, ставим упор под рычаг возле колеса, немного поднимаем и вытаскиваем наружный болт
-опускаем рычаг, подхватываем выпадающую пружину
-вынимаем внутренний болт
(на некоторых моделях шляпка болта может упираться в заднюю банку глушителя. В таком случае нужно открутить её крепление от кузова, и приопустить)
-рычаг в руках. Перед выниманием старого сайлентблока нужно запомнить, как он стоял. Куда сориентированы прорези
-сделать соответствующие маркерные метки на новом сайлентблоке
-выдавить старый сайлентблок можно головкой из набора инструмента, подходящей по диаметру (40/41 мм)
-тщательно очистить внутреннюю поверхность
-для запрессовывания нового сайлентблока нужно под рычаг подложить оправку с выемкой
-а запрессовывать так, что бы сайлентблок имел одинаковый отступ от обеих бортов
-болты желательно ставить новые, или тщательно очистить старые
-сборка в обратной последовательности: центральный болт, не забываем эксцентриковую шайбу
-кладём пружину в рычаг, поднимаем до тех пор, пока она не упрётся в кузов, и ставим под рычаг гидростойку
-поднимаем рычаг, пока не совпадёт отверстия
-вставляем болт, и поддомкрачиваем рычаг до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину
-и вот теперь можно затягивать оба болта
более подробная инструкция ТУТ
Последний раз редактировалось Allex; 27.05.2013 в 16:24 .
4. Задняя подвеска
Подрамник, поперечные рычаги и поперечные тяги
- Эксцентриковый болт для регулировки развала (после ослабления проверить углы установки колёс).
- Самоконтрящаяся гайка M12 x 1,5 (момент затяжки: 95 Н·м; заменять после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
- Эксцентриковая шайба (отверстие имеет выступ).
- Эксцентриковый болт для регулировки схождения (после ослабления проверить углы установки колёс).
- Эксцентриковая шайба (отверстие имеет выступ).
- Самоконтрящаяся гайка M12 x 1,5 (момент затяжки: 95 Н·м; заменять после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
- Дистанционная втулка между подрамником и кузовом.
- Подрамник.
- Болт (момент затяжки: 70 Н·м, затем довернуть на 180°; заменять после каждого снятия).
- Нижний поперечный рычаг.
- Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 70 Н·м, затем довернуть на 180°; заменять новой после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
- Болт (заменять новым после каждого снятия).
- Резьбовая заклепка M6.
- Распорный пистон.
- Щиток, защищающий от ударов камней.
- Болт (момент затяжки: 8 Н·м).
- Самоконтрящаяся гайка (заменять новой после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряжённой массе).
- Винт (момент затяжки: 130 Н·м, затем довернуть на 180°; заменять новым после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
- Верхний поперечный рычаг.
- Шайба.
- Самоконтрящаяся гайка (заменять после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
- Поворотный кулак.
- Шайба.
- Болт (момент затяжки: 130 Н·м, затем довернуть на 180°; заменять новым после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе).
- Поперечная тяга (может быть различное исполнение: с выемкой, ориентированной против направления движения (левая и правая тяги отличаются друг от друга) или с выемкой, ориентированной вниз (левая и правая тяги одинаковые); допускается одновременная установка двух узлов разного исполнения).
- Болт (заменять после каждого снятия).
- Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 70 Н·м, затем довернуть на 180°; заменять новой после каждого снятия; затягивать только в положении, соответствующем снаряжённой массе).
Опускание задней оси
Опускание подрамника в сборе с установленными на нём узлами
1. Ослабить колёсные болты.
2. Поднять автомобиль.
4. Открутить тормозные суппорты на обеих сторонах автомобиля и подвесить их за кузов.
5. Снять витые пружины.
6. Снять задний глушитель системы выпуска отработавших газов.
Автомобили с задним левым датчиком дорожного просвета -G76-
7. Отсоединить разъём -1-.
Продолжение для всех автомобилей
8. Снять с кронштейна -1- кабель датчика ABS -стрелки-.
9. Отсоединить тормозные трубопроводы -1- от кронштейна -стрелка- слева на кузове.
