В обязательную замену входит:
1. Амортизатор — 334420 KAYABA (ставится с завода) 3867х2 = 7734 руб
2. Пружина — RA3026 KAYABA, но я взял себе шведские 4059239 LESJOFORS, вышли чуть дороже каябовских. 2681х2 = 5362 руб
3. Опорный подшипник — MR272946 550х2 = 1100 руб
По возможности заменить также придется:
4. Резиновую накладку MR244220 350х2 = 700 руб
Если будете натягивать шланги на пружины, что я рекомендую, то можно её и не менять, главная её задача — не дать тереться пружине об металл опоры, как на аморте снизу, так и на опоре сверху. Износ прокладки идет именно на концах пружин, в остальных местах она ещё живая через 140к пробега и еще столько же проходит.
5. Отбойник(демпфер) MR961189 565х2 = 1130 руб
Пыльник и отбойник(демпфер) можно проверить визуально, подняв машину на домкрате. Если есть трещины, тогда придется докупить и сам пыльник, но я еще не видел в интернете проблему с пыльниками)
6. Я заменил еще и передние стойки стабилизатора 4056A161, т.к. на мёртвых амортизаторах старые просто разорвало за пол года. Металлические шайбы в резинках прорезали их почти на сквозь. Да и перетянули мне их в прошлый раз помощники. 431х2 = 862 руб
Производил замену сам в гараже по инструкции, ничего нового не скажу, только собственные впечатления.
Пружины менять тоже надо, металл действительно устаёт. Да, это дорого. Для сравнения:
Пружины новая и 10 летняя абсолютно идентичны по высоте.
Но на практике, заменив пружинку, я офигел! Машина поднялась на 29мм!
Вот тут и замечается усталость металла.
Итак, приступим. Замена задних амортизаторов дешевле передних, а именно:
1. Амортизатор двухтрубный газовый — 341368 KAYABA (тот же оригинал) — 2 798 х2 = 5596 руб
2. Пружины задние RC6418 KAYABA — 1 625 х2 = 3250 руб
3. Если задние стойки стабилизатора менялись давно, их тоже придется заменить, т.к. потребуется снять нижнюю гайку каждой стойки. Цена вопроса стоек японской фирмы 555: SL7875 — 450 рублей х2 = 900 руб, идет без втулок и гайки. Берём оригинал MR476595 — 250 х2 = 500 руб (комплект их двух втулок и гайки). У меня стойки стабилизатора новые, все открутилось и были в отличном состоянии.
4. Проверить перед ремонтом состояние пыльников и отбойников, сделать это легко, просто поддомкратив машину. Лично у меня задний демпфер, он же отбойник, с пыльником был треснут. Замена на задний пыльник KAYABA 910063 (комплект из 2 шт.) = 800 руб.
ИТОГО: в лучшем случаем вам придется выложить за пружины и аморты около 9 тысяч, в худшем(с заменой стоек стаба) — 11к.
На деле производил замену по всем известной инструкции. С чем столкнулся:
— Пропустив самый первый пункт инструкции снятия обшивки из-за того, что просто не мог понять что изображено на фото, я столкнулся с проблемой снятия обшивки в багажнике.
Для таких же непонятливых как и я сделал более понятную и чёткую фотографию.
2. После скручивания всех гаек и болтов я был в панике, амортизатор не снимается. Верхняя опора застряла в корпусе. Я делал всё через жопу. Стягивал пружины на установленном амортизаторе, открутил шток(очень легко), снял всё, кроме опоры. Потом взял резиновый молоток, и просто выбил опору.
В остальном сложностей не возникло. Разве что надеть обратно рычаг на колесо, тут помог молоток.
В заключении хотелось бы отметить абсолютно мёртвое состояние одного отбойника с пыльником на задней подвеске, обоих амортизаторов и одной пружины.
Замена передних стоек
Замена передних амортизаторов на автомобиле Mitsubishi Lancer IX не очень сложная задача, обычно на это требуется 2-3 часа свободного времени, если все делать не спеша. При большом пробеге могут возникнуть трудности с откручиванием гаек крепления стойки к поворотному кулаку, приходится обильно пользоваться WD’шкой.
Для замены передних стоек требуются следующие инструменты:
- Ключи на 8, 12, 14 и 17
- Стяжки для пружин
- Домкрат
Также понадобятся следующие запчасти:
- Kayaba (Excel-G) 334420 — передний амортизатор (устанавливается с завода на 1.3 и 1.6, но также подходит и для 2.0).
- Kayaba (Excel-G) 334369 — передний амортизатор (устанавливается с завода на 2.0, но также подходит и на 1.3 и 1.6).
- Mitsubishi MR272946 — подшипник опоры амортизатора
- Mitsubishi MR244220 — седло передней пружины
- Mitsubishi MR961189 — демпфер стойки
- Mitsubishi MB303070 — пыльник
Амортизаторы можно выбрать как от двухлитрового лансера, так и от 1.6. По размеру, ходу штока они полностью идентичны, отличаются только жесткостью и ценой. Почему-то цена на жесткие двухлитровые стойки дешевле на 500 рублей, поэтому было решено покупать их, однако через некоторое время очень сильно пожалел, уж больно жесткие они по сравнению с 1.6. На пробеге 150000 км все запчасти стойки были в хорошем состоянии, однако решил не рисковать и заменить на всякий случай опорный подшипник (Mitsubishi MR272946). Остальные запчасти: седло передней пружины, демпфер стойки и пыльник менять по необходимости.
Фотографии необходимых запчастей и материалов: 
Приступим к замене передних амортизаторов.
1. Снимаем переднее колесо. Не забудьте подложить под лонжерон колесо или доски, чтобы избежать опрокидывания автомобиля с домкрата.
2. Открываем капот, чуть-чуть ослабляем гайку крепления штока амортизатора. Для этого лучше всего купить специальный ключ для откручивания штока амортизатора. Стоит в районе 200 рублей, зато поможет облегчить задачу.
2. Откручиваем от стойки кронштейн тормозного шланга и провода абс. 
3. Откручиваем 3 верхние гайки опоры и нижние 2 болта крепления стойки к поворотному кулаку, для этого может понадобиться крепкий ключ, затем вынимаем стойку. При вытаскивании стойки нужно ступицу отклонять «наружу» и при этом привод выходит из коробки передач, смотрите чтобы не порвался пыльник! В итоге должна получиться такая картина: 
Обратите внимание на большое количество грязи под аркой колеса: 
Стойка в сборе: 
4. Теперь необходимо стянуть пружину стойки с помощью специальных стяжек: 
5. Сжав пружину стяжками, можно уже разобрать телескопическую стойку: 
Разобранная стойка: 
Обратите внимание, что опорный подшипник в очень хорошем состоянии, но его все равно лучше заменить на всякий случай. 
6. После разбора стойки желательно отмыть пружины и все резинки от грязи.
7. Далее перед сборкой телескопической стойки необходимо прокачать амортизатор.
8. Ставим сжатую пружину на место. При сборке стойки обратите внимание, что на амортизаторе в верхней чашке и опоре есть метки: на амортизаторе и чашке — отверстия, на опоре метка в виде кружка. При сборке и установке они должны быть в одной плоскости! Не забывая поставить подшипник опоры собираем стойку, наживляем гайку на штоке амортизатора и разжимаем пружину. Далее аккуратно ставим стойку на место, деликатно обращаясь с пыльником ШРУСа и привода от КПП. После установки и затяжки стойки ставим на место колесо, опускаем машину и только после этого затягиваем шток амортизатора. 
В отчете использовались материалы автора "Паша (p-tone)", за что ему большое спасибо!
