Всем привет) Как видно в заголовке мы с фордецом сменили цепочку) На смену меня с подвигло то что авто по утрам пока не прогреется троил и не важно на улице +30 или -30. Тем более я знал что 4 года назад я ее маленько неправильно натянул. Вот решили разобрать) далее будем описывать по пунктам)
1) Ставим авто на ручник, поднимаем переднее правое колесо предварительно его расслабив, далее снимаем само колесо. За колесом необходимо снять пыльник (пылезащитный фартук) который мешает что бы подобраться к демпферному шкиву коленвала.
2) Снимаем шкив коленвала, генератор, планку натяжителя с роликами, ремень
3) Расслабляем 3 болта крепления подушки двигателя со стороны цепи и поддамкрачиваем двигатель, далее снимаем подушку открутив 2 гайки.
4) Снимаем впускной коллектор
5) Снимаем 2 трубки (подача, обратка) на тнвд, ключ 19 нужно быть осторожными чтоб не потерять шайбы их 4
6) Снимаем крышку цепи грм(крышка вклеена герметиком)
Вот мы и добрались до цепи(у меня фото получились не очень все в засветах, и мутно)
7) Добираемся до датчика коленвала, это очень не просто, мешает теплообменник егр, его придется снять, так же придется снять сажевый фильтр, трубу от впускного коллектора на егр, сам егр, трубу от интеркуллера до турбины т.к без этого всего не подберешься до датчика колена.
8) Расслабляем на 2 звездах распредвала(6 болтов на 13) и звезде тнвд(4 болта на 10) болты, но не выкручиваем, о обратно затягиваем легким усилием.Отпускаем болт крепления звезды коленвала(торкс какой не помню) Далее можно фиксировать все звезда сверлами на 6 мм и коленвал на 14 мм. Для чего такая манипуляция? А это все просто обЬяснимо. Если вы зафиксируете звезда стопорами и начнете откручивать звезды есть шанс сломать установочные пазы, погнуть паз коленвала.
9) Далее извлекаем все звезды, башмак, натяжитель, успокоители И звезду насоса, но будте аккуратнее с натяжителем масленного насоса, сжать его в руках нереально пока он в масле(он никак не ограничивает свое выдвижение поршня, можно с легкостью потерять запчасти к нему, и придется заказывать новый)
10) Ну и устанавливаем новый комплект в обратном порядке. только при натяжении цепи нужно быть аккуратным. Цепь нужно натягигать максимально туго от звезды коленвала-звезды насоса-звезды распредвала до следующей звезды распредвала(болты звезд не должны быть затянуты) после того как цепь установили на свое место, нужно снять фиксатор натяжителя как бы произвести взводку натяжителя, после чего можно затягивать все звезды)))
FORD MONDEO III
Форд Мондео третьего поколения был представлен в 2000 году. Автомобиль
разработан европейским подразделением "Форд" в рекордно короткие сроки — 24
месяца. Результат себя оправдал — Mondeo третьего поколения для своего времени
получился современным и стильным. Автомобиль предлагался в трех кузовах: седан,
хэтчбек и универсал. За годы производства Форд Мондео пережил три крупных
рестайлинга в 2004, 2005 и 2006-м годах. Внесенные изменения больше коснулись
внешности автомобиля. В 2007 году на смену пришел Мондео 4-го поколения.
FORD MONDEO III — европейский подход.
Форд Мондео предлагался с большим количеством бензиновых двигателей: 1,8 л 16V
Duratec HE (110 и 125 л.с.), 2,0 16V Duratec HE (145 л.с.), 2,5 л V6 24V Duratec
HE (170 л.с.) и 3,0 л V6 24V Duratec HE (220 л.с. для спортивной версии ST 220).
Дизельные моторы представлены 2,0 16V DuraTorg DI (TDDi, 90 и 115 л.с.), 2,0 16V
DuraTorg TDCi (116 и 131 л.с.) и 2,2 16V DuraTorg TDCi (155 л.с).
Бензиновые 1,8 различаются мощностью из-за прошивки ЭБУ. Двигатели 1,8 и 2,0 л
конструктивно идентичны, отличаются только отношением длины хода поршня к
диаметру цилиндра, распределительным валом и более крупными клапанами. Клапана 4-х
цилиндрового бензинового "Duratec" требуют регулировки после 150 тыс. км путем
замены толкателей. Привод ГРМ цепной, не требующий технического обслуживания. На
деле же замена цепи и ее натяжителя может понадобиться при пробеге более 200 тыс.
км, чаще из-за износа натяжителя. Сама цепь может растянуться при пробеге более
260 — 300 тыс. км. Первым признаком необходимости ремонта послужит увеличение "шума"
в области цепного привода.
Пластиковый впускной коллектор может потребовать ремонта при пробеге более 100 —
120 тыс. км. Со временем в месте сопряжения впускного коллектора с головкой
блока цилиндров со стороны 1-го и 4-го цилиндров появляется "дизельный" звук или
цокот, напоминающий звук клапанов. Продиагностировать источник звука можно с
помощью нехитрой операции — на работающем двигателе посередине коллектора
отсоединить резиновую трубку. Если шум пропал, значит, он исходит от впускного
коллектора. "Тарахтение" создают заслонки из-за износа их втулок, если не
предпринимать никаких действий, то со временем может перетереться металлическая
ось и заслонки попадут в клапана с последующим дорогостоящим ремонтом.
При пробеге более 120 — 140 тыс. км начинает "хандрить" клапан холостого хода, в
результате появляются провалы при переключениях передач, зависают или гуляют
обороты, так же из воздушного фильтра слышно "бульканье". Восстановить здоровье
мотора на некоторое время поможет регулировка с помощью технологического винта,
но вскоре клапан все равно придется заменить.
Причиной возникающей детонации при пробеге более 100 — 120 тыс. км может стать
система рециркуляции выхлопных газов EGR. Чистка системы ненадолго решает
проблему, лучше произвести замену (12 тыс. рублей — оригинал, не оригинал — от 4
тыс. рублей.).
Короткие поездки со временем приводят к образованию конденсата в клапане
холостого хода и дроссельной заслонке. В зимнее время влага замерзает, что
вызывает зависание оборотов при сбросе газа. Обмерзанию дросселя так же
способствует забитая вентиляция картера. Кроме того из-за нарушения в правильной
работе системы вентиляции картерных газов PCV при пробеге более 160 — 200 тыс.
км из-под крышки клапанов начинает "поддавливать" масло.
При пробеге более 200 тыс. двигатели не редко начинают подъедать масло в
количестве от 1,5 до 5 литров на 10 тыс. км. Замена маслосъемных колпачков к
заметному снижению масленого аппетита не приводит, так как главная причина этого
— залегание маслосъемных колец. Для замены колец придется потратить около 40 —
50 тыс. рублей.
На двигателях с рабочим объемом 1,8 л при пробеге более 200 тыс. км нередко
выходит из строя дроссельная заслонка. Чистить ее растворителями и острыми
предметами категорически запрещается из-за возможности повреждения заводского
уплотнения. При возникновении проблем рекомендуется проверить дроссельную
заслонку на свет для выявления образовавшихся щелей.
Причинами неустойчивой работы могут стать вышедшие из строя катушки зажигания
при пробеге более 180 — 220 тыс. км (около 2 тыс. рублей) или высоковольтные
провода 80 — 140 тыс. км. При пробеге более 200 — 220 тыс. км может загудеть
ролик натяжителя приводного ремня навесных агрегатов (300 — 1500 рублей)
Двигатель 2,5 л не менее надежен своих младших агрегатов. Регулировка зазора
клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей, а привод ГРМ —
цепной. Для него характерны отказ клапана холостого хода и катушек зажигания при
пробеге более 150 — 180 тыс. км. Причиной неустойчивой работы нередко является
подсос воздуха через прокладки впускного коллектора при пробеге более 120 — 160
тыс. км. При пробеге более 200 — 220 тыс. км могут "закиснуть" заслонки в
системе изменения геометрии впускного коллектора IMRC, что приводит к заеданию
клапана в открытом положении.
Привод ГРМ дизельных моторов цепной. Регулировка зазора клапанов осуществляется
с помощью гидравлических толкателей. Дизельные 2,0 л TDDi мощностью 90 и 115 л.с.
отличаются турбонагнетателями, первый — с жесткой геометрией турбины, более
мощный — с переменными лопастями, а так же распределительными насосами системы
впрыска. Топливную смесь образует система насос-форсунка. На TDCi используется
технология Common Rail с топливной аппаратурой Delphi. Дизельные моторы в целом
надежны и с легкостью преодолевают без поломок рубеж в 300 тыс. км.
Но, так или иначе, дизели капризней своих бензиновых собратьев из-за низкого
качества дизельного топлива продаваемого в России. Дизель не терпит
завоздушивания топливной системы или подсоса воздуха. Чаще всего проблемы
возникают зимой.
Первым, как правило, сдается клапан EGR, требующий очистки при пробеге более 150
— 180 тыс. км. Далее при пробеге более 150 — 200 тыс. км настает очередь
форсунок, начинающих переливать топливо. Новая форсунка стоит около 13 — 15тыс.
рублей, иногда их работоспособность можно восстановить после переборки — 4 — 9
тыс. рублей. При больших пробегах попытка замены свечи накала может закончиться
печально, и корпус свечи обламывается. Для ее извлечения придется снимать "голову".
EGR забитый сажей.
Для дизелей 2,0 TDDi при пробеге более 200 — 220 тыс. км характерно снижение
тяги из-за отказа подкачивающего насоса, причина которого износ щеточного
коллектора электрического мотора насоса и снижение его производительности (4 — 6
тыс. рублей). Так же возможен недостаточный прогрев мотора из-за отказа малого
термостата.
Если Форд Мондео с бензиновым двигателем начал тупить, то для начала можно
попробовать заменить топливный насос. Если замена не помогла, значит проблема в
бензонасосе. Ходит он около 160 — 200 тыс. км. Если двигатель не только не
развивает полную мощность, но и плохо запускается, при остатке в баке меньше 1/3,
то с высокой доли вероятности можно предположить, что вышел из строя эжекторный
насос на дне "стакана". К этому же времени может начать привирать стрелка
указателя уровня топлива или упасть на ноль из-за отказа датчика.
Эжекторный насос на дне
Насос жидкостного охлаждения ходит около 120 — 140 тыс. км. При пробеге более
150 — 180 тыс. км появляются проблемы с термостатом, как результат, двигатель
медленно прогревается и плохо греет печка, к тому же увеличивается расход
топлива. Заменить термостат рекомендуется на аналог с Форд Мондео следующего
четвертого поколения. Термостат с электроподогревом можно отремонтировать,
заменив уплотнительное кольцо.
При пробеге более 180 — 220 тыс. км начинает подтекать расширительный бачок
охлаждающей жидкости, при этом трещины не всегда заметны, а течь появляется с
прогревом жидкости. Новый бачек стоит около 1500 рублей. При таком же пробеге,
из-за пропадания контакта на фишке и отказа резистора, нарушается правильная
работа вентилятора радиатора, который включается сразу на "вторую" скорость.
Каталитические нейтрализаторы, как и кислородные датчики справляются со своей
задачей не менее 160 — 200 тыс. км.
В паре с двигателями устанавливались пятиступенчатая механика MTX75, 4-х
ступенчатый "автомат" CD4E, а в паре с 2,5 л и 5-ти ступенчатый "автомат" Jatco.
Сцепление механической коробки передач "долгожитель" ходит не менее 150 — 200
тыс. км. При замене сцепления необходимо сменить и маховик, который может "накрыться"
через 20 — 40 тыс. км. Старый маховик, как правило, в результате износа уже
имеет небольшой "люфт", что приводит к скорму выходу из строя нового сцепления,
корзины и выжимного. Предвестником "беды" послужат металлические стуки при
переключениях передач. Замена комплекта с маховиком потребует около 30 тыс.
рублей за комплектующие и 5 — 10 тыс. рублей за работу.
Плохое включение передач с увеличением пробега вызвано загрязнением шлицов
первичного вала продуктами износа диска сцепления. Исправить ситуацию можно
смазкой шлицов.
Автоматические коробки менее надежны своего механического собрата. Чаще вызывают
настороженность толчки или рывки при переключениях передач при пробеге более 150
— 200 тыс. км. Какой-то конкретной причины выхода коробок из строя не выявлено,
к жизни "автомат" возвращает комплекс мероприятий: замена блока соленоидов,
прочистка контактов, замена ATF и др. Ремонт коробки обойдется в 20 — 60 тыс.
рублей, в зависимости от количества проделанных работ.
Наружные и внутренние ШРУС ходят не менее 160 — 200 тыс. км. Наружный выдаст
себя хрустом на вывернутых колесах, внутренний — вибрацией на ускорении,
пропадающей при сбросе газа.
Ford Mondeo Turnier III (2004-2007 гг.)
Подвеска не плохо справляется с реалиями наших дорог. Первыми сдаются задние
амортизаторы при пробеге более 130 — 150 тыс. км, затем передние амортизаторы,
опорные подшипники и передние ступичные подшипники (1,5 — 2,5 тыс. рублей) — не
менее 150 — 180 тыс. км. К этому же времени немного просаживаются задние пружины,
а при пробеге более 200 — 220 тыс. км бывали случаи их поломки. Рычаги передней
подвески потребуют замены при пробеге более 200 тыс. км, а задние — более 300
тыс. км. Сайлентблоки в рычагах ходят не менее 180 — 220 тыс. км. Стойки
стабилизатора ходят около 120 — 140 тыс. км, а втулки — 180 — 220 тыс. км.
При пробеге более 120 — 140 тыс. км может появиться "закусывание руля" из-за
небольшого люфта крестовин в рулевом валу, которые могут слегка постукивать при
проезде неровностей. Рулевая рейка начинает стучать и "потеть" при пробеге более
180 — 220 тыс. км. Течь появляется из-за выработки колодца рейки, и сальник
сдается. Ремонт обойдется в 12 тыс. рублей. Стучит, как правило, не сама рейка,
а верхний подшипник вал-шестерни.
Насос гидроусилителя руля не ремонтопригоден и может потребовать замены при
пробеге более 200 — 220 тыс. км. Штуцер трубки шланга ГУР может потечь раньше,
при пробеге более 120 — 150 тыс. км.
К тормозам претензий не возникает, их обслуживание сводится к эксплуатационной
замене тормозных колодок и дисков. Тормозные шланги стоит внимательно
осматривать, были случаи их разрыва при пробеге более 150 — 180 тыс. км.
При больших пробегах пыльник троса стояночного тормоза на суппорте начинает
пропускать влагу, что зимой приводит к обмерзанию троса, и колеса остаются
заторможены. В таком случае необходима смазка троса и замена пыльника. Иногда
причина не растормаживания стояночного тормоза в заклинивании рычажка ручника
заднего суппорта.
Качество заводского лакокрасочного покрытия кузова удовлетворительное. Если
Мондео не попадал в аварию, то к коррозии он не склонен. На машинах старше 5-ти
лет нередко провисает задний бампер, образуя неэстетичную щель под задними
фонарями.
Замки на машинах старше 6 — 8 лет иногда доставляют проблемы. Изнашивается
личинка замка капота, и "глючат микрики" замка водительской двери, чаще зимой.
Водительское кресло с электрорегулировкой при пробеге более 180 — 200 тыс. км
нередко перестает управляться по высоте из-за разрушения пластиковой шестерни
привода. Само кресло может перестать обогреваться из-за переломанных проводов, в
месте соединения с нагревательными элементами, "аккурат" в районе копчика
водителя.
Сломанная шестерня привода лифта водительского кресла.
Компрессор кондиционера ходит более 180 — 220 тыс. км. А из-за окисления
контактов может перестать управляться заслонка отопителя салона.
Генератор сдается при пробеге более 180 — 220 тыс. км.
Причиной загорания сигнального табло "AIR BAG" нередко становится рассоединенный
или сломанный разъем под передним пассажирским сиденьем, реже из-за отгнивания
проводов от датчика удара.
В заключении хочется отметить, что представленная картина вполне адекватная и
возникающие проблемы соответствуют возрасту автомобиля. Расстраивает возможность
залегания маслосъемных колец и низкая надежность автоматических коробок передач.
А в остальном вполне хороший автомобиль за свои деньги.
Для осуществления замены вам потребуются:
- набор торцовых ключей
- набор накидных ключей
- нож
Подробная инструкция по замене цепи ГРМ Ford Mondeo:
1. Снимите декоративный кожух двигателя
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите крышку головки блока цилиндров
4. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору Снимите правое переднее колесо
5. Снимите защиту картера двигателя.
6. Снимите правый передний подкрылок.
7. Снимите ремень привода компрессора кондиционера, разрезав его ножом.
8. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом.
9. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
10. Выверните болты крепления и снимите датчик положения и частоты вращения коленчатого вала.
11. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала
12. Снимите шкив.
13.Выверните болт крепления.
14. Снимите промежуточный ролик.
15. Выверните три болта крепления шкива привода водяного насоса.
16. Снимите шкив.
17. Установите под двигатель надежную опору.
18. Снимите правую опору подвески силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления ккронштейну надвигателе и вывернув два болта крепления к лонжерону кузова.
19. Выверните двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма.
20. Аккуратно подденьте отверткой край крышки.
21. Снимите крышку привода газораспределительного механизма.
22. Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов.
23. Проверьте установку поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.
24. Нажав тонкой отверткой на храповик натяжителя цепи через отверстие в нем, разблокируйте натяжитель, затем утопите шток натяжителя, нажимая на его башмак.
25. Зафиксируйте шток натяжителя в утопленном положении, вставив подходящий стержень в отверстие.
26. Выверните два болта крепления.
27. Снимите натяжитель цепи.
28.Снимите башмак натяжителя цепи.
29. Выверните по одному нижнему и верхнему болту крепления.
30 Снимите успокоитель цепи.
31. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.
32. При необходимости замены цепи привода масляного насоса выверните болт крепления и снимите башмак натяжителя цепи.
33. Выверните болт крепления звездочки масляного насоса и снимите звездочку вместе с цепью привода.
34. Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов, атакже масляного насоса. Оцените состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи. При необходимости замените дефектные детали.
35. Установите цепь привода масляного насоса в порядке, обратном снятию.
36. Наденьте новую цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала и звездочки распределительных валов.
37. Установите на место башмак натяжителя и успокоитель цепи.
38. Установите на место натяжитель цепи и извлеките фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение.
39. 0чистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки валиком диаметром 3 мм силиконовый герметик FORD WSE-M4G323-A4 или аналогичный.
40. Установите крышку привода газораспределительного механизма. Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика.
41.Затяните болты крепления звездочек распределительных валов.
42.Установите все детали в порядке, обратном снятию. Болт крепления шкива коленчатого вала замените новым, затяните его моментом 100 Н’м (10 кгс-м) и затем доверните на 90°. После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов.
