Датчик детонации установлен на блоке цилиндров.
Вам потребуются: ключ «на 12», тестер.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Разъедините колодку жгута проводов датчика детонации и проводки автомобиля.
3. Выверните болт крепления датчика к блоку цилиндров…
4. …и снимите датчик.
5. Измерьте сопротивление датчика, подсоединив тестер к выводам «1» и «2». Сопротивление исправного датчика при температуре 20 оС должно составлять 5 кОм.
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
начну издалека
все в поисках почему эта скотинка жрет как танк проверил уже весь двиг и что с ним связано, а вот про ДД я и забыл, он единственны остался
ДД — это независимый датчик который состоит из пьезокристалла, который вырабатывает очень слабый ток в тот момент когда в цилиндре происходит детонация, по величине и продолжительности этого сигнала эбу корректирует угол опережения зажигания, это единственное назначение этого датчика
итак, многие читали мурзилку в которой написано что для проверки ДД надо отсоединить и померить сопротивление между его контактами которое должно быть 5,4 МОм плюс-минус… и типа если показания укладываются в это значение то все хорошо, а вот ХЕР там ночевал, это лишь говорит умер он совсем или нет, а вот о качестве его работы ничего не говорит
для нормальной проверки нужен осцилограф, подключаем его и смотрим диаграмму, исправный датчикдолжен давать сигнал с гладкими краями, синус не должен быть поход на ежа, должен без "дрожания" появляться и затухать
итак, поехал к товарищу, он же диагност, подключили осциллограф и видим что просто пздц, точнее вообще ниче не видим на диаграмме, только наводки от удлинителей проводов осцила(но это не в счет)
заказал оригинал за 1300
замена не сложная, просто надо иметь довольно тонкие ручонки чтоб туда подлезть, я не хотел заезжать на яму и снимать защиту, поэтому пытался сделать это сверху
вот если бы в руке было бы еще хотяб пара суставов то можно его поменять сверху, так как туда нереально нормально подлезть, он находится ниже впускного коллектора между компрессором кондера и стартером, короче прыгал и так и сяк но в итоге полез в яму
открутил два болта защиты чтобы она упала(полностью ее откручивать избегаю ибо больно геморно она ставится), коротким ключем на 12 открутил датчи и заменил, места там для манипуляций конечно минимум
при установке нового датчика не стоит его затягивать "от души", кристалл в нем может лопнуть
теперь об эффекте сия действия: в принципе все также но работать стал тише и плавнее(даже О_о), самое очевидно было для меня то что пропали провалы и рывки если катится на передаче без газа и нажать тапку, при перегазовке на передаче то же, по расходу будет видно через недельку
Мысли о проверке датчика детонации стали посещать меня все чаще и чаще. И собственно, вот почему.
Появилась вибрация, подтраивания на холостом ходу и особенно при включении кондиционера, машинка немного потеряла в тяге. И то эти явления появлялись, то исчезали… Подключил к компьютеру. Начал смотреть углы зажигания, и что то не понравилась мне их дерготня. Начал думать о датчике. Как бы его проверить.
Нашел такую инфу:
1) Принцип работы
Датчик детонации установлен на стенке блока цилиндров для определения детонационного сгорания топлива в цилиндрах двигателя. Вибрация блока цилиндров, вызванная детонацией, создает давление, действующее на пьезокварцевый кристалл в датчике. В результате вибрация преобразуется в сигнал (напряжение), пропорциональный ее интенсивности, который передается в электронный блок управления двигателем. Если в двигателе возникла детонация, то электронный блок управления двигателем уменьшает угол опережения зажигания до ее исчезновения.
2) Методы проверки
ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ, ИЗ-ЗА ЧЕГО Я УСТРОИЛ ДИАГНОСТИКУ
Далеко не всегда диагностическое оборудование скажет вам о том, что датчик детонации (ДД) мёртв. Ошибку он вам покажет только если датчик закорочен в КЗ или провод его оборван. Однако датчик может быть "полуживой" и диагностика будет воспринимать его нормально, однако компьютер не сможет ориентироваться по его сигналу
Самая точная методика тестирования ДД
Нужен осцилограф.
Подключаем щупы осциллографа к контактам ДД и стукаем по деревянной палочке, упертой в ДД, смотрим на экран. Ипульс должен быть ровным и красивым и напоминать толстую иглу с один ярковыраженным пиком и гладкими фронтами (боками), про его величину по напряжению смотрим выше. Если импуль хоть и размашистый, но вершина тупая, фронты в зазубринах и вообще всё выглядит как горная гряда в разрезе, то это уже каюк. Дело в том, что кристалл может начать разрушаться (разсыпаться) в итоге будет вот такой-вот дребезг, однако цешка покажет что всё неплохо, да и ЭБУ может ещё как-то отрабатывать такой сигнал (но уже неправильно и дальше будет хуже) и двигать УОЗ.
Изходя из вышеперечисленного, я понял
1) Датчик, вернее, его пьезокерамический кристалл, со временем разрушается. Главный враг — вибрация и высокие температуры.
2) Соответсвено, сигнал от него будет неправильным и не так как подобает обрабатываться ЭБУ. Естественно, это отразится на углах зажигания — мощности двигателя, в каких то пределах.
3) Чек, загорится только если будет КЗ или обрыв.
Осциллографа не оказалось рядом, поэтому решил просто купить новый датчик.
Парт 3925026600. Стоимость 800 руб.
