У меня вопрос. Возможно заменить движок на Галанте GDI 4g93 на какой нить другой движок например 6А13 или же 6А13ТТ. Большой ли это гемор, и какие нюансы у меня возникнут .
А да самое главное забыл сказать у меня 4WD .
FakeHeader
Recommendations
Comments 74
ну сам смотри) дело твое
лучше распил вр4 купи)) ооочень много запчастей будет, хоть кузовщину меняй, , но дорого ппц
Чем этот вариант будет лучше ?))
ничего искать не нужно, все с распила снимешь. до винтиков разберешь. все перекидывай с него на свою тачку
И сколько он мне обойтись 100+ тыс ?😂
Все зависит от твоего кармана…
Карман не большой, но на 6А13 денег наверное хватит . Но турбо не потяну
Тогда поставь 6а13 и на полный привод . меньше затрат. Хорошая динамика .у меня был 6а13. Резвый мотор. Не прихотливый . А 4вд тема конечно же. Росход приемлим. И обойдешься малой кровью.
Коробку стоит менять или же можно оставить ?
Можно оставить. Там с колоколом немного гемарой .
А можешь поподробнее написать в личку если не трудно
gron67
На. Поспрашивай.
У него тоже был гди и 4вд.
Про новый выхлоп не забудь еще.
Вобщем если есть лишние 100+ тысяч то можно заморочица.
Речь идёт о не турбе . То что турбо слишком дорого выходит
Для турбо бюджет больше.
Коробас от стр найти не просто( я покупал в свое время ), еще сложнее найти с него выхлоп.
плюс все подушки херушки.
Дальше сам мотор с навесным, всякая мелочевка подкопотная, например что трубка гура от а13 и 93 мотора разные. Впуск весь тоже другой. Контрактный мотор надо еще вскрыть поменять все сальники итп.
Помоему еще радиаторы разные.
а ведь можно еще купить мертвый коробас или мотор, это учитываешь?
Это учитываю ))) ну хочу просто атом
Только вчера узнавал, цена с работой около 150к за 6а13тт при уже имеющемся 4вд. Это не меняя ступицы и тормоза, но смысла больше переходить сразу на тт
ТТ не тяну и понял много чего сразу менять надо, хотя бы просто атом ) вытащить свой воткнуть V6
Да, только атмо двигатель с навесным выйдет дороже в итоге и коробас под него так же лучше поменять от 1.8 недолго проживет
Почему все говорят не проживет долго ? Вообще имеется опыт по данной сборке ?
Или же это мысли вслух .
Тоже самое могу сказать зачем в японский автомобиль вставляю вазовские запчасти насосы и т.д
Хотел написать о замене после чип-тюнинга, но, к сожалению, не всегда все получается так, как мы хотим. Красноярск оказался городом без специалистов – мне так и не удалось найти в городе человека, который сумел бы откалибровать блок управления двигателем. Как бы прискорбно не было, но в нашем городе работают только посредники…
Теперь после моего ворчливого предисловия, расскажу про замену двигателя и его покупку. Двигатель искал очень долго и нудно. Рассматривал разных продавцов от крупных компаний и до мелких частников в разных городах нашей необъятной Родины. За время общения с ними пришел к печальному выводу: на рынке контрактных двигателей полнейший бардак и хаос. Ни один продавец от Москвы до Владивостока так и не смог внятно рассказать про продаваемый им двигатель. Все приходилось вытягивать – пишешь 5-7 вопросов и получаешь ответ на всего один, либо два заданных вопроса. Дублируешь оставшиеся вопросы повторно – снова ответ частичный. Зачастую, лишь на третий раз удавалось получить внятные ответы. Но не вся беда в нежелании продавцов отвечать на вопросы, касающиеся двигателя. Более печальны их скупые и порой наглые ответы. Большинство из них обещает привезти мотор с Европы или Японии, даже сквозь зубы выговаривают какой-нибудь пробег. Подтвердить который — они, конечно же, не могут. Даже если речь идет о распиле, купленном на японском аукционе. На вопрос про навесное ответ всегда прост – с навесным. Но когда начинаешь уточнять — какое навесное есть, оказывается: что его добрая часть, вроде стартера, форсунок или компрессора кондиционера или гидроусилителя совершенно не относятся к навесному оборудованию (список навесного, которое должно быть: стартер, генератор, выпускной и впускной коллектор, компрессор кондиционера, гидроусилитель). Гарантию на двигатели не хочет предоставлять ни одна контора, кроме одной из множества рассмотренных. У этой одной была 6-ти месячная гарантия на мотор, но его стоимость сразу умножалась минимум в 2 раза (самый дешевый вариант стоил 139 000 т.рублей). Остальные же бредили «гарантией» в 14 дней, включая местных продавцов. Притом не очень распространялись об оплате моих затрат на сервис и доставку в случае гарантийного случая. В 99% случаев даже эта 14-ти дневная «гарантия» вызывала огромные сомнения, потому как, и иногородние и большинство местных продавцов желали оплаты на банковскую карту, которую почти невозможно доказать. Просили отправить средства на счет «директора», названного ими — неопределенного человека. А потом гадай — отправят или пора бы уже и забыть о затее с двигателем. Договоры, которые скидывали, составлены отвратительно, поэтому в случае надобности составляйте свой (если кому интересно – скину в личку, составленный мной договор на основе гос. контракта). В общем и целом, продавцы ничего толком не говорили про мотор и не желали брать на себя какие-либо обязательства, аргументируя: «вы берете «б/у», какая гарантия!». Все сводится к тому, что он привез – он молодец. А я тут донимаю его «глупыми вопросами и своими мечтами о честной сделке, после заключения которой мне не придется сидеть и думать: привезет или кинет? Хороший мотор или лишь остатки былых лет? Также общался с Андреем ТТ – многие Лансерводы Москвы его рекомендуют. Но его предложение меня также не устроило. Двигатели с малыми пробегами около 30 т.км., но стоимость 90 т.р. без навесного и что странно без документов (таможенной декларации и договора купли-продажи)! Говорит: «за 5 т.р. сделаю документы». Странно то, что ввез он их из Эмиратов (с его слов), но документов почему-то нет. Разве их не должны на таможне оформить? В итоге решил брать мотор в своем городе. Хоть тут тоже мало кто и что знает и ни за что по факту не отвечает, но все-таки в «шаговой» доступности. Посоветовал мне продавца друг. Он уже покупал мотор у этого продавца (какой-никакой шанс). Договор отвратительный, пробег был около 70 т.км, почти со всем навесным и документами, гарантия 14 дней – все что вытянул. За неимением выбора, решил отдаться на волю случая. Ожидал новое «сердце» через 2 недели, но пришел он через 3.
Итого имеем мотор «MIVEC» 4В12 с навесным оборудованием (кроме гидроусилителя) и пробегом около 70 т.км., стоимостью 80 т.р. плюс установка в сервисе продавца — 9 т.р. В качестве подготовки к замене купил: 8 литров масла «Eneos» 5W-30 полу-синтетика (пригодилось 4,6 литра); 8 литров антифриза TCL -50C; масляный фильтр «VIC»; воздушный фильтр «Kibi»; передний и задний сальники коленчатого вала «Mitsubishi»; прокладку клапанной крышки «Victor Reinz» и свечи зажигания «Denso». Все закупленное «добро», кроме свечей и воздушного фильтра, универсально для 4B10, 4В11 и 4В12. И спустя 3 недели пришел к нам долгожданный мотор. Сразу же на эвакуаторе довезли Галанта до сервиса. Началось ожидание окончания операции… Для задумавших проведение свапа ссылка с более подробным описанием самого процесса замены — www.drive2.ru/c/257210/. Ждал с нетерпением, все-таки почти полтора месяца без своего любимого Друга. И вот, спустя 2 дня — звонок из сервиса: «машина готова, можете забирать!». Сразу помчался забирать перерожденного «Белого». В процессе замены никаких проблем не возникло, все встало как родное. К слову, 4В12 можно ставить любой. Расположение руля, тип привода и прочие нюансы не имеют значения. Навесное оборудование тоже на 2.0 и 2.4 либо подходит, либо взаимозаменяемое. За что огромное спасибо компании «Mitsubishi», которая сделала универсальной расположение выхлопа и остальных частей своих автомобилей.
И вот – свершилось! Теперь мы с Галантом 2.4 литра! Что было замечено спустя 2 недели: мотор звучит благороднее, остывает дольше и греется быстрей. Внешне изменения никак не заметны. По поводу мощности пока, к сожалению, сказать особо нечего, ведь чип-тюнинг сделать пока не удалось. Постараюсь это исправить в ближайшее время. К слову, чек не выскочил, хотя у некоторых выскакивал и машина переставала ехать. Сейчас «Белый» едет на все свои 154 л.с. и 198 Н.м. и 9.8с. до 100 км/ч. Нажимая газ, чувствуется былая мощь двухлитрового Галанта, которой вполне хватало. Но все же всегда хочется большего, да и, необходимо, оправдать свап. Ведь мы ж не звери, чтобы ограничивать волю нового мотора. В планах залить прошивку подобную той, что стоит на машинах в Арабских Эмиратах (185 л.с./254 Н.м.). Как получится решить нашу проблему с отсутствием чип-тюнеров в г. Красноярске обязательно расскажу про новые возможности Mitsubishi Galant Fortis 2.4.
И напоследок, для тех, кто готовится к свапу на 2.4 с 2.0 или 1.8 или задумывается об этом — напишу список необходимых запчастей, их цены и стоимость работ.
Небольшие пояснения:
Развал-схождение делался в связи с увеличением массы автомобиля на 10 кг, хотя вещь необязательная (у меня он почти не сбился). Двигатели 4В10, 4В11, 4В12 разнятся в весе на 10 кг. по цепочке в плюс. Замену сальников коленчатого вала и прокладки клапанной крышки также делать не обязательно, но желательно. Ведь неизвестно какое состояние у родных сальников. Заодно с замененными сальниками в случае «масложора» винить можно будет со спокойной совестью продавца и «новую» движку.
Для замены мной были куплены:
1. Двигатель «4В12» – 80 000 рублей.
2. Свечи зажигания «Denso» 4шт. — 2 400 рублей.
3. Моторное масло «Eneos 5W-30» 4,6 литра – 1 840 рублей.
4. Антифриз «ТСL -50С» около 6,5 литров – 1 446 рублей.
5. Сальник коренной (задний) коленчатого вала «Mitsubishi» — 989 рублей.
6. Сальник лобовой (пердний) коленчатого вала «Mitsubishi» — 680 рублей.
7. Прокладка клапанной крышки «Victor Reinz» — 415 рублей.
8. Работы по замене двигателя – 9 000 рублей.
9. Развал-схождение – 1 000 рублей.
10. Чип — тюнинг – пока неизвестно, предположительно от 1 500 до 8 000 рублей.
Итого: 97 770 рублей + чип – тюнинг.
Вследствие свапа проблем с заменой не выявлено, кроме — структурных и организационно – культурных. Надеюсь, что структура российской экономики вскоре изменится, и мы не будет сталкиваться с чистейшей воды спекуляциями и беспорядком, посеянным рыночной экономикой, с которыми нам приходится мириться.
Что ж, пока что все и продолжение следует…
Снятие и установка двигателя
Подготовка
· Приготовьте тару для приема сливаемых рабочих жидкостей;
· Продумайте метод маркировки всех отсоединяемых коммуникационных линий (провода, шланги, трубки и т.п.);
· Приготовьте четко промаркированные емкости для складывания снимаемого крепежа и мелких деталей;
· Продумайте способ фиксации трансмиссии после ее отделения от двигателя;
· В случае необходимости заранее произведите разрядку рефрижераторного тракта системы кондиционирования воздуха в условиях специализированной мастерской. Если линии системы не будут отсоединяться, отболтите и отведите в сторону компрессор К/В;
· Продумайте метод фиксации силового агрегата на время отдавания крепежа опор его подвески (если агрегат оборудован рымами для крепления такелажных стропов, лучше всего воспользоваться лебедкой);
· Продумайте способ фиксации снятого с автомобиля двигателя (верстак, монтажный стенд, уложенные на пол деревянные блоки).
 |
Помните, что бензин является в высшей степени огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите! Не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской! Не производите обслуживание системы в помещениях, оборудованных работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, т.е., – веществ, способствующих развитию рака! Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, пользуйтесь резиновыми защитными перчатками, при случайном непредвиденным контакте с горючим тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе. При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!
Снятие и установка
Снятие
1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
 |
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. При соответствующей комплектации автомобиля снимите элементы защиты картера.
4. Обведите маркером петельные планки, отдайте крепеж и снимите капот двигательного отсека.
5. Снимите сборку воздухоочистителя с подсоединенными к нему воздушными рукавами.
6. Опорожните систему охлаждения двигателя, отсоедините шланги и снимите радиатор, расширительный бачок и, при соответствующей комплектации, – сборку встроенного охладителя системы турбонаддува.
 |
Во избежание получения ожогов, приступайте к выполнению перечисленных работ только после окончательного остывания системы! Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля. Случайно попавшие брызги без промедления смывайте обильным количеством воды. Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь организма даже в небольших количествах чревато самыми серьезными последствиями (вплоть до летального исхода). Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре и без промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость. Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание детей и животных. О способах утилизациях отработанной охлаждающей жидкости проконсультируйтесь на любой станции автосервиса. Во многих регионах мира обустроены специальные пункты по приему различного рода отработок. Ни в коем случае не сливайте старую охлаждающую жидкость в канализацию и на землю!
7. Снимите сборку трансмиссии и, при соответствующей комплектации, раздаточную коробку.
8. Промаркируйте и отсоедините следующие коммуникационные линии:
· Трос газа;
· Шланги системы отопления салона;
· Вакуумные шланги сервопривода тормозного усилителя;
· Топливные линии;
· Шины заземления двигателя;
· Электропроводку датчиков температуры и давления и двигательного масла;
· Электропроводку датчика температуры системы EGR;
· Электропроводку электромотора системы стабилизации оборотов холостого хода;
· Электропроводку топливных инжекторов;
· Электропроводку силового транзистора;
· Электропроводку катушки и распределителя зажигания;
· Электропроводку генератора;
· Электропроводку датчика-выключателя давления жидкости гидроусиления руля;
· Электропроводку системы К/В;
· Электропроводку датчика-выключателя температуры хладагента системы К/В;
· Электропроводку конденсатора системы К/В.
9. Скиньте приводной ремень и снимите компрессор К/В, отведите сборку в сторону и закрепите ее, не отсоединяя от нее рефрижераторные линии.
10. Снимите сборку рулевого насоса, отведите ее в сторону и закрепите, не отсоединяя гидравлические линии.
11. Отдайте гайки крепления приемной трубы системы выпуска отработавших газов к выпускному коллектору. Отделите приемную трубу и снимите уплотнительную прокладку.
12. Подсоедините к подъемным рымам силового агрегата такелажные стропы лебедки (позаботьтесь о надежности фиксации стропов).
13. Вывесьте силовой агрегат на лебедке, полностью сняв нагрузку с опор его подвески.
14. Снимите передний и задний реактивные упоры двигателя.
15. Снимите левую опору силового агрегата со своим кронштейном.
16. Еще раз удостоверьтесь, что от двигателя отсоединены все коммуникационные линии, затем медленно извлеките сборку из моторного отсека автомобиля.
Установка
