Mazda CX-7. Стук коренных подшипников коленчатого вала двигателя
| Способ устранения | |
| Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала | |
| Недостаточное давление масла | См. неисправность «Недостаточное давление масла в прогретом двигателе» |
| Ослаблены болты крепления маховика | Затяните болты рекомендуемым моментом |
| Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Увеличенный зазор в упорном подшипнике коленчатого вала | Замените упорные полукольца среднего коренного подшипника новыми, проверьте зазор |
Шум, производимый коренным подшипником с увеличенным зазором — это громкий глухой стук, который возникает при работе двигателя под нагрузкой. Если все коренные подшипники имеют увеличенный зазор, тогда слышится громкий лязгающий стук. Такой стук слышен регулярно при каждом втором обороте двигателя. Шум становится максимально громким при неравномерной работе двигателя или при работе под большой нагрузкой. Стук коренных подшипников более глухой, чем шатунных. При этом также может наблюдаться пониженное давление масла.
Если зазор в подшипнике небольшой, стук в нем может появиться при низкой вязкости масла или его отсутствии в подшипнике.
Неравномерный шум обычно происходит из-за износа упорных подшипников коленчатого вала.
Прерывистый резкий стук может возникнуть при повышенном осевом люфте коленчатого вала. Неоднократные выключения муфты сцепления могут вызвать изменения в характере шума.
Рассмотрим основные причины и способы устранения шума коренных подшипников.
-Давление масла ниже нормы. Необходимо проверить давление масла.
-Уровень масла ниже нормы. Нужно проверить уровень масла, калибровку масломерного щупа и емкость поддона картера, а также долить масло до требуемого уровня.
-Разжиженное или разбавленное масло. Если давление масла ниже нормы, смотрите статью «Пониженное давление масла».
-Ослабление, износ или неправильная затяжка болтов коренного подшипника. Проверить моменты затяжки болтов коренного подшипника, а также болты на отсутствие износа.
-Повреждение или износ коренных подшипников, или установка несоответствующих коренных подшипников. Необходимо проверить коренные подшипники на наличие повреждений, чрезмерного износа и соответствие норме номера детали по каталогу.
-Шейки коленчатого вала повреждены или имеют овальную форму. Проверить шейки коленчатого вала.
-Ослабление затяжки или повреждение болтов крепления маховика или эластичной муфты. Необходимо проверить маховик или эластичную муфту и болты их крепления.
Всем привет!
Форсунки поменял недели 3 назад, но решил все-таки написать в БЖ, вдруг кто то столкнется с такой же проблемой.
Был у меня вот такой звук в стиле “субару” из выхлопа, особенно на прогревочных оборотах, ездил я с ним с момента покупки машины.
Спрашивал” у многих, все говорили что ничего особенного), кроме этой проблемы, машина местами подтупливала, после чего обратился к Medico .Отправил ему свои логи из форскана и он мне сказал, что моя турбина не дует на положенные ей 0.9, а всего на 0.62 бара. Возможно из-за подсоса воздуха, а так же то что форсунки или тнвд подходят к концу, т.к. давление в рампе проседало на высоких оборотах.
В итоге продул дымом впуск и выяснилось что секло в районе клапана ЕГР, после чего с другом TalTver заменили прокладку и заодно почистили клапан вместе с трубкой, но ничего конечно же не изменилось и машина так же тупила)
В итоге я решился потратиться на комплект форсунок, нашел самые дешевые в Москве за 7100.
После замены форсунок, двигатель стал работать ровно, все прострелы в выхлопе пропали и упал расход за городом с 14 литров до 10-11, в городе так и держится около 20, т.к. средняя скорость по БК 16-18 км))
Еще раз спасибо Medico , TalTver , а так же мастеру из сервиса который сломал 5 бит торкс откручивая винты крепления форсунок, которые при предыдущем хозяине закрутили не очень хорошие люди из одного из самых худших сервисов нашего города))
Моя первая запись, так что пишу как могу)
Наконец-то, дошли руки описать события еще из прошлого года.
В начале сентября решился на перепрошивку ЭБУ. К нам в город приезжал человек из Питера (Chip тюнинг), вот к нему и пошел. Прошивку выбрал щадящую. Изменений не много, только чуть быстрее отзыв на педаль газа, да коробка лучше работает. В общем ничего кардинального.
Через месяц, в начале октября поехал в сервис на замену форсунок. Предварительно узнал у них цены. Это просто анекдот:
— прокладка впускного коллектора — 1261 р.
— прокладка дроссельной заслонки — 1448 р.
— топливная трубка высокого давления — 9564 р.
— 4 форсунки — 114360 р.
— работа — 4900 р.
Итого: 131533 р.
Естественно, запчасти я заказывал сам. К тому же топливную трубку менять необязательно, но на всякий случай решил заменить на ней прокладки. Мои расходы составили:
— прокладка впускного коллектора (L3K913111) — 705.90 р.
— прокладка дроссельной заслонки — (L3K913655) — 347 р.
— прокладки на трубку высокого давления (L3K9132K1+L3K9132K2+L3K9132K3) — 225 р.+414.60 р.+ 431.80 р.=”1071.40″ р.
— 4 форсунки — 27340 р.
— работа — 4900 р.
Итого: 34364.30 р.
>
