Привет всем. Продолжаю свою историю ремонта.
В предыдущей записи забыл добавить то что перед тем как закатить форда в гараж, съездил к друзьям в сервис чтоб они мне компрессию замеряли, вдруг что новенькое покажет, и на удивление она показала все что я хотел увидеть. Раньше показывала всегда в пределах 14 +-0,5, а щас
1 — 9 (еле-еле набирает)
2 — 13
3 — 12
4 — 10
Сказали, что 2 и 3 самые норм, а 1 и 4 надо смотреть. Ну и замечательно думаю, не зря все читал и заказывал. Самое странное только то что эта проблема в тачке уже года 1,5 – 2, и компрессию меряли не один раз. До этого раза мне меряли компрессию месяца 2 назад, и значения там были те же что и всегда, около 14. А тут вдруг на тебе, компрессия изменилась в корне, хотя по ходовым ниче не изменялось, как глохла, так и глохнет. Странно это все. Ну да ладно, теперь хоть больше интереса лезть туда.
Всю инструкцию брал из двух книг.
Там помаленьку тут помаленьку. Начал с промывки охлаждающей системы, пока машина не разобрана, т.к. после мы разбираем, ставим все новое, и охлаждайка должна быть уже тоже новой. Да и вообще пора бы наверно ее заменить. Сначала я слил то что там было. Вырезал вот такую емкость под жидкость.
Самое тупое что пробка, которая находится снизу у радиатора ближе к правому колесу не вытаскивается, она остается там. Это чертовски неудобно.
В общем слил кое-как, затем залил 5 литров дистиллированной воды, поработала так минут 10. Снова слил. Затем залил снова воды и очиститель охлаждающей системы, так же поработала минут 10. Кстати не забудьте включить печку на максимальную температуру и напор. Затем снова слил. И в последний раз залил дистиллировки так же поработала 10 минут и слил. Есть ссылка (www.autoprospect.ru/ford/…dayushhejj-zhidkosti.html), а еще фотка с книги
На сайте описан один момент, которого я по незнанию не сделал, это то где надо отсоединить нижний шланг радиатора, чтобы промыть полностью. Но сразу скажу, что, когда я в последний раз сливал у меня выходила чистая вода. Так что думаю все норм. Есть еще один момент. Так как все это делается в гараже, оно же замкнутое пространство (открытая дверь не считается) можно быстро задохнуться выхлопом, да к тому же у меня смесь образовывалась неправильная из-за всех этих симптомов, отсюда выхлопа было еще больше. Короче за 10 секунд работы двигателя можно было уже задохнутся. А промывал я ее примерно минут 40. Пришлось придумать вот такую конструкцию
Пока работала заснял звук работы двигателя. Не знаю будет ли что-то слышно или нет
После началась разборка. Поднял машину и подставил бревна иначе говоря подпорки.
Вперед забегая. Болты, которые откручивал, оставлял либо в самих деталях, либо в стаканчик и подписывал его, а шланги, которые отсоединял либо сфоткал куда шли, либо подписал прям на самих шлангах что и откуда идет. Датчики… С ними ничего не сделал. Перепутать нельзя, они все разные, да и длины провода хватает ровно до туда куда и должен подходить. Как хотите, можете сфоткать.
1. Отсоединяем аккумулятор, фильтр воздушный и его корпус, все датчики (сколько их не помню, но отсоединяете все что видите. вот коса проводов вдоль коллектора идет, и все что имеет конец — отсоединяем), провода свечные и сами свечи, катушку зажигания (4 болта), дроссельную заслонку (4 болта), от клапанной крышки в сторону выпускного коллектора выходит маленькая трубка – ее тоже убираем. 3 крепления декоративной крышки. Короче убираем всю мелочёвку. Все что на поверхности лежит.
2. Топливная магистраль (2 болта), впускной коллектор (7 болтов сверху и 1 снизу), масляный щуп (1 болт), снимая коллектор не выдерните датчик детонации, и патрубок вентиляции картерных газов. Кстати в этот раз он был порван насквозь. Не могу понять, что изменилось за пару месяцев езды, что он так порвался. Как я писал он был как новый в конце июля
3. Клапанная крышка (14 болтов, почти все остаются там, только некоторые выкручиваются), шкив водяного насоса (3 болта).
Так как клапанная крышка снята можно измерить зазоры, это так для себя. В дальнейшем измеренные значения не пригодится. Я замерил для интереса. На выпускных клапанах зазоров не было вообще. Щуп 0.03 мм не проходил, а должно быть 0.3 мм примерно, +- 0.03 мм. Почти на всех впускных клапанах зазоры были в минимальных пределах допустимого, то есть должно быть 0.25 +-0.03 мм, а у меня 0.22 мм. В двух — 0.17 мм. Немного о процессе замера. Замер нужно проводит при комнатной температуре, чтобы из-за холодной температуры зазоры больше не были. Если щуп проходит свободно — берем больше, проходит туго, с усилием – скорее всего он, ну а если не проходит, то значит что не проходит. Я к тому что некоторые считают если проходит туго, то зазор меньше выбранного щупа, это не так. Он ведь проходит, значит зазор соответствует выбранному щупу, иначе он бы не прошел. В общем… беда ребята, не порадовали меня зазоры, разбираем дальше.
4. Выпускной коллектор (вроде 7 гаек, точно не помню), я снял его целиком, позже оказалось, что не стоит, лишняя работа. Просто отсоединить и отодвинуть ближе к салону и все.
5. Ремень вспомогательных агрегатов (болт натяжного ролика крутим по часовой стрелке он сдвигается, тем самым ослабевая ремень), бачок ГУР (3 болта) и насос ГУР (4 болта). Снимая бачок будьте аккуратны, с него сразу польется жидкость. Я тряпку подложил, а точнее сразу отверстие заткнул. Бачок охлаждайки (2 болта), верхний болт генератора, который прикручивается к ГБЦ.
6. Далее говорится о выставлении поршня первого цилиндра в положение «верхней мертвой точки (ВМТ)», но вроде это никакого значения не имеет в стадии разборки. Но да ладно сделаю по инструкции. Так же болт коленвала всегда следует крутить только по часовой стрелке. Сам процесс описан в книге (фотки ниже). Но если на заводе все правильно собрали, то надо чтобы регулировочная линейка могла встать в прорези распредвалов со стороны левого колеса и все.
7. Теперь надо выкрутить болт коленвала. Этого я больше всего боялся, т.к. про него легенды слагают о том насколько сильно он закручен, плюс у меня нету специального приспособления для удержания шкива. Тут я в тупике был. Но есть одно решение. Позвонил другу механику и говорит «один человек врубает 5 передачу, отпускает сцепление и до упора давит педаль тормоза, ваще сильно сильно, а другой берет нужную головку, пару удлинителей друг на друга, на них трещетку, а на трещетку длинную трубу (рычаг). Короче откручивает болт». Сработало! Тут конечно минусы есть такого процесса – в момент откручивания я нагружаю сильно КПП, но я подумал, что, когда я езжу я даю ей большую нагрузку чем здесь. Еще могут поршня с клапанами встретится, а это очень нехорошо, но клапана я был нацелен менять, так что терять было нечего.
8. Теперь, по-моему, надо поддомкратить двигатель. Вообще это можно сделать на много раньше, но я сделал в этот момент. Сначала открутите болт опоры двигателя, который вкручивается в кузов машины, чтобы, поднимая двигатель не поднимать машину или вообще не сорвать болт, хотя вряд ли это получится. После опора расслаблена и свободно двигается. Подложите деревянную прокладку между двигателем и домкратом и поднимите двигатель совсем немного, примерно на 1 см, этого достаточно. После откручивайте оставшиеся 2 болта и 2 гайки опоры.
9. Снимаем датчик положения коленвала с крышки ГРМ (2 болта), откручиваем промежуточный и натяжной ролик, затем крышку привода ГРМ (по-моему 22 болта).
10. Со стороны левого колеса, к ГБЦ крепится клапан ЕГР (2 или 3 болта) и антифризная какая-то штука (4 болта). Их тоже надо снять
11. Цепь. Чтобы ее снять надо снять натяжитель, чтобы его снять надо надавить на цепь и в отверстие натяжителя вставить шило либо что-то тонкое прочное, но все это тяжело, сколько не пытался. Просто открутил 2 болта снял его, затем сам надавил на него и вставил фиксатор какой-нибудь, так удобней. Затем открутил звездочки с распредвалов. Одним ключом держу распредвал, другим откручиваю звездочку. И только после снял цепь. После снял направляющие цепи.
После этого момента все раскладываем, подписывая что где стояло. Этот распредвал впускной, рядом со звездочкой впускной, этот клапан 5 выпускной на пару со своим регулировочным стаканом.
12. Теперь снимаем распредвалы. Последовательность снятия крышек распредвалов ниже.
Снимать нужно равномерно, откручивая все постепенно. Чтобы не было перекоса с какой-либо стороны. Так же и болты ГБЦ, постепенно, чтобы ГБЦ не повело в какую-нибудь сторону.
Теперь можно снять ГБЦ. Вроде все расписал. Я расписал все по памяти, поэтому кидаю страницы с книги, где поточнее описано. Может быть помогут картинки по расположению каких-нибудь болтов или еще чего.
При необходимости используйте для установки и снятия шлангов охлаждающей жидкости и вентиляционных шлангов специальный инструмент 303–397.
Откройте расширительный бачок системы охлаждения.
Сбросьте давление в топливной системе.
Отсоедините провод массы от аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ. Соберите Охлаждающую жидкость и при необходимости
используйте ее повторно.
Слейте охлаждающую жидкость (показано в направлении снизу) (рис. 2.65).
— Выверните и снимите сливную пробку.
— После слива установите сливную пробку на место.
Снимите кабель заземления двигателя и теплозащитный экран выпускного коллектора.
Отсоедините выпускной коллектор (показано в направлении снизу) и привяжите его на месте
Снимите воздушный фильтр и впускной шланг.
Рассоедините штекерный разъем датчика массового расхода воздуха (MAF).
Отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от головки цилиндров.
Отсоедините трос акселератора.
Рис. 2.65. Пробка сливного отверстия
Выверните трос из кронштейна.
Отсоедините шланг вентиляции картера.
Рассоедините штекерный разъем жгута электропроводки двигателя и штекерный разъем датчика положения распределительного вала (СМР) (рис. 2.66).
Рис. 2.66. Штекерный разъем жгута электропроводки
Рассоедините разъем, катушки зажигания (EI) и конденсатора.
Отсоедините вакуумный шланг электромагнитного клапана угольного фильтра.
Отсоедините штекерный разъем датчика детонации (KS).
Отсоедините вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов. Снимите шланг расширительного бачка системы охлаждения.
Снимите шланг отопителя.
Снимите шланг охлаждающей жидкости.
Отсоедините вакуумный трубопровод угольного фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ. Ниппели питающих топливопроводов окрашены в белый
цветили распознаются по белому кольцу. Ниппели возвратных топливопроводовокрашены в красный цвет или распознаются по красному кольцу.
Отсоедините топливопроводы (рис. 2.67).
Снимите распределительные валы. За дополнительной информацией обратитесь к подразделу Распределительные валы.
Рис. 2.67. Отсоединение топливопроводов
Выверните три нижних болта впускного коллектора из блока цилиндров и отсоедините трубку щупа указателя уровня масла.
Высвободите штекерный разъем датчика детонации (датчика KS) из зажима на трубке щупа указателя уровня масла.
ВНИМАНИЕ, Перед отсоединением головки цилиндров дайте ей остыть дотемпературы ниже 30 °С
Положите головку цилиндров на мягкую опорную поверхность. Отсоедините головку цилиндров.
Выверните болты головки цилиндров. Используйте специальный инструмент (рис. 2.68).
Рис. 2.68. Порядок отворачивания болтов крепления
головки блока цилиндров
ПРИМЕЧАНИЕ, Головка цилиндров устанавливается на две направляющие
втулки. Болты головки цилиндров можно использовать повторно.
Установите головку цилиндров.
— Убедитесь в чистоте всех сопрягаемых поверхностей.
— Установите новую прокладку головки цилиндров.
— Установите головку цилиндров, работая в четыре стадии в указанной последовательности (см. рис. 2.69).
Рис. 2.69. Порядок затягивания болтов крепления
головки блока цилиндров
— Стадия 3 с использованием специального инструмента 303–174: 90 градусов.
Установите три нижних болта впускного коллектора и подсоедините трубку щупа уровня масла.
Зафиксируйте штекерный разъем датчика детонации (KS) на трубке щупа указателя уровня масла.
Установите распределительные валы.
Подсоедините вакуумный трубопровод угольного фильтра.
Подсоедините шланги охлаждающей жидкости и шланги ото-пителя. Используйте специальный инструмент 303–622.
Подсоедините шланги и состыкуйте разъем.
Состыкуйте разъем катушки зажигания (EI) и конденсатора.
Состыкуйте штекерный разъем жгута электропроводки двигателя и штекерный разъем датчика положения распределительного вала (СМР).
Подсоедините шланг PCV.
Подсоедините трос акселератора.
Закрепите трос в кронштейне.
Установите воздушный фильтр вместе с впускным шлангом.
Подсоедините шланг вентиляции картера двигателя к крышке головки цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте новую прокладку выпускного коллектора.
Подсоедините выпускной коллектор.
Подсоедините теплозащитный экран выпускного коллектора и кабель заземления двигателя.
Смените масло (и масляный фильтр).
Подсоедините провод массы к аккумулятору.
Долейте рабочую жидкость в систему охлаждения.
Удалите воздух из системы подачи топлива.
Проверьте двигатель и систему охлаждения на наличие протечек (визуальный осмотр).
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените её прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателей 1,4 и 1,6 л R4 Duratec 16V выполните следующие операции.
Вам потребуются: ключи TORX Т25 и Т55, отвертка с плоским лезвием, пассатижи, бокорезы
1 Снизьте давление в системе питания (см «2.3.1. Ford Focus II. Сброс давления в системе питания. Снятие топливного бака и сливной трубы»).
2. Снимите аккумуляторную батарею и полку аккумуляторной батареи (см. «10.4. Ford Focus II. Снятие аккумуляторной батареи»).
3. Слейте жидкость из систем охлаждения двигателя (см. «1.3.5. Ford Focus II. Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»).
4. Разъедините фланцы дополнительного глушителя и катколлектоpa (см. «2.5.1. Ford Focus II. Снятие катколлектора»).
5 . Снимите трубопровод системы вентиляции картера.
Рис. 5.11. Задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма двигателей 1,4 и 1,6 л R4 Duratec 16V
10. Выверните три болта крепления задней крышки привода газораспределительного механизма (рис.4) и снимите её.
11. Снимите распределительные валы (см. «2.1.11. Ford Focus II. Замена распределительных валов»).
12. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.
13. Извлеките трубопровод подачи топлива из держателей на рампе и отведите его в сторону.
14. Снимите рампу электрических разъемов форсунок (см. «2.3.4. Ford Focus II. Снятие топливной рампы и форсунок»).
17. Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.
18. Отсоедините от впускного коллектора шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.
19. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки шланг радиатора.
. и шланг отопителя салона.
20. Сдвиньте вверх фиксатор..
. и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.
21. Сжав фиксаторы, отсоедините от форсунок колодки жгутов проводов.
22. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
23. Снимите впускной трубопровод (см. «2.3.6. Ford Focus II. Снятие впускного трубопровода»)
Рис.14. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателей 1,4 и 1,6 л R4 Duratec 1 6V
24. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке показанном на рис.14, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе
25. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
26. Очистите привал очные поверхности головки и блока.
27. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1мм.
Рис. 5.13. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателей 1,4 и 1,6 л R4 Duratec 1 6V
28. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;
– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 5.13, в три этапа
1-й – моментом 15 Н-м (1,5 кгс-м);
2-й — моментом 30 Н-м (3,0 кгс-м);
3-й – доверните на угол 90°.
28. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «2.1.2. Ford Focus II. Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов»).
29. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см «2.1.1. Ford Focus II. Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)»).
Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателя 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.
6 . Снимите трубопровод системы вентиляции картера.
Рис. 19. Задняя крышка ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT
11. Выверните три болта крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (рис.19) и снимите крышку.
12. Снимите распределительные валы (см «2.1.11. Ford Focus II. Замена распределительных валов»).
13. Снимите катколлектор (см. «2.5.1. Ford Focus II. Снятие катколлектора»).
14. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива сжав фиксаторы соединительной муфты.
15. Выверните два винта крепления держателей трубопровода подачи топлива и отведите трубопровод в сторону.
16. Снимите рампу электрических разъемов форсунок (см. «2.3.4. Ford Focus II. Снятие топливной рампы и форсунок»).
17. Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.
18. Отсоедините от впускного коллектора шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.
19. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки шланг радиатора..
. и шланг отопителя салона.
20. Сдвиньте вверх фиксатор..
. и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.
21. Сжав фиксатор, разъедините колодку жгутов проводов, закрепленную на кронштейне головки блока цилиндров.
22. Бокорезами разрежьте пластмассовые хомуты крепления жгута проводов к кронштейну головки блока цилиндров.
Хомуты одноразового использования. При сборке установите новые хомуты.
23. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
24. Выверните два нижних болта крепления впускного коллектора.
Рис. 30. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT
25. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис.30, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
26. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
27. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
28. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1мм.
Рис. 31. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя 1,6 л R4 16V Duratec Ti-VCT
29. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее и использование не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;
– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 31, в три этапа:
1-й – моментом 15Н-м (1,5кгс-м);
2-й – моментом 30Н-м (3,0кгс-м);
3-й – доверните на угол 90°.
30. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости от регулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «2.1.2. Ford Focus II. Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов»).
31. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см «2.1.1. Ford Focus II. Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)»).
Для замены прокладки головки блока цилин дров двигателей 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE 16V выполните следующие операции.
12. Сдвиньте вверх фиксатор.
. и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.
13. Отсоедините топливную магистраль от топливной рампы (см. «2.3.4. Ford Focus II. Снятие топливной рампы и форсунок»).
14. Отсоедините от штуцера магистраль продувки адсорбера.
15. Снимите впускной трубопровод в сборе с дроссельным узлом (см. «2.3.6. Ford Focus II. Снятие впускного трубопровода»).
16. Отсоедините от распределителя охлаждающей жидкости шланг отопителя салона и подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.
Рис. 39. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателей 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE 16V
17. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. 39, а затем окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
18. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.
Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.
19. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
20. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1мм.
Рис. 42. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателей 1,8 и 2,0 л R4 Duratec-HE 16V
22. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;
– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 42, в три этапа
1-й – моментом 15Н-м (1,5кгс-м);
2-й – моментом 30Н-м (3,0кгс-м);
3-й – доверните на угол 90°.
23. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «2.1.2. Ford Focus II. Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов»).
24. Отрегулируйте натяжение цепи привода газораспределительного механизма (см. «2.1.10. Ford Focus II. Замена цепи привода газораспределительного механизма на двигателях 1,8л R4 Duratec-HE 16v и 2,0л R4 Duratec-HE 16v»).
