Замена гидрокомпенсаторов на 6g72

После снятия компенсаторов долго думал как с ними быть.

В книжке написано заумными словами а в интернете не чего не нашел подходящего. Было принято решение один разобрать почистить чтобы собрав узнать как он правильно работает.

Конечно же деталь является не разборной, т.е. разобрать без поломки стопорного кольца невозможно. Собрав компенсатор он стал сразу работать как должен, но взамен него пришлось купить 1 новый. Новый немного туже сжимается. Потрогав остальные было выявлено что всего 3шт имеют небольшой ход, на остальных 20 болталась "верхняя крышка с дырочкой" потому что поршень был заблокирован в сжатом положении. А нагар внутри не давал хода. Чтобы проверить ход поршня, нужно сначала слить масло с компенсатора. Вставляем проволочку, нажимаем на шарик на дне компенсатора, переворачиваем вверх ногами и сливаем масло несколькими нажатиями. Теперь исправный компенсатор должен сжиматься и разжиматься без заеданий, а "верхняя крышка с дырочкой" не иметь люфт. Если люфт есть значить поршень не разжимается до конца.

Phantom » 13 ноя 2012, 00:25

На самом деле, когда я писал тот топик, я сам не очень хорошо представлял себе картину, наверно. Осматривал я клапан бегло и при свете фонарика. А когда на следующий день все рассмотрел внимательно при свете дня, сам понял, что не все так страшно, как казалось

Ну это точно не мой случай. Когда я пытался продавить коромысла перед снятием, они на этих клапанах стояли жестко. Проблема компенсаторов была не в том, что они не доставали до клапана, а в том, что в них капризничал шарик-клапан. В один прекрасный момент "зависал" в открытом положении и компенсатор, соответственно, ходил в холостую.

Как бы там ни было, все покажет пробный запуск. Сейчас заказал компенсаторы (сразу 6 штук, чтоб не париться) и коромысла, буду ждать. Как придут, соберу и все станет ясно.

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Роман_Магадан » 13 ноя 2012, 09:33

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Kiruxin » 13 ноя 2012, 13:56

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Phantom » 08 янв 2013, 04:54

Итак, прошло 2 месяца. Паджер, наконец, собран и готов к пробному вылету. Конечно, не все это время уделялось работе над движком. Была заменена сигнализация, разобран салон и внешний пластик, проварены подгнившие арки и участки пола, снова все собрано. Какое-то время заняло ожидание запчастей с Эксиста. А то и просто руки не доходили до Пыжа (благо, на чем передвигаться есть).

После запуска двигателя компенсаторы, как и ожидалось, загрохотали зверски, но после нескольких минут работы, наполняясь маслом, стали один за другим затихать, пока не замолчали все. Однако, счастье оказалось не долгим: после прогрева двигателя снова раздался громкий стук сразу нескольких клапанов. Судя по ощущениям, основной шум теперь исходит от правой ГБЦ, в которой ни компенсаторы, ни коромысла не менялись, однако и левая, где стучать уже, даже чисто логически, нечему, далеко не в идеале: и оттуда слышно тихое пощелкивание.

Я уже просто в растерянности. В чем еще может быть проблема. Как такое вообще могло произойти, что сразу половина компенсаторов, если не больше, в одночасье перестали функционировать? И главное, никаких событий этому, кроме попадания тосола в один из цилиндров и замены масла, не предшествовало.

Может быть кто-нибудь толкнет мысли в нужном направлении? Я уже на грани того, чтобы выдернуть двигатель, разобрать до винтика и промерять и промывать каждую железку. Понимаю, что глупо, но просто закончились всякие идеи.

Заказал комплект коромысел и компенсаторов еще и на правую ГБЦ, хотя не думаю, что это даст ощутимый результат: чтобы качественно устранить последствия, надо иметь хоть какое-то представление о причинах.

Еще есть вариант, что причина может крыться в давлении масла. Вдруг оно после прогрева почему-то падает и масло перестает докачиваться в достаточных количествах до ГБЦ? Отсюда вопрос: каким должно быть давление масла в прогретом 6G72 на различных оборотах? Думаю завтра провести замеры.

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

vicin » 06 фев 2013, 16:55

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 обмин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

1. Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
2. Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
3. Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

• слить охлаждающую жидкость;
• отсоединить радиатор;
• снять вентилятор радиатора;
• аккумулятор;
• корпус воздушного фильтра;
• генератор;
• гидроусилитель руля;
• кондиционер (очень неудобная операция);
• снять переднюю лобовину двигателя;
• насос системы охлаждения(помпа);
• натяжные ролики ремней;
• ремни;
• блок управления дроссельной заслонкой;
• снять шкив коленчатого вала;
• разные трубки и жгуты проводов;
• верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
• выкрутить свечи;
• снять крышки головок цилиндров;
• 4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?