Вобщем сегодня был на сервисе, акция "Подготовка к зиме" бесплатная.
Протрясли всю машину и сделали диагностику. Нашли по мелочи, парктроник, шаецкий, одну свечу на левой голове и еще что-то.
Самое главное что мельком спросил о ремне ТНВД и узнал что меняют его вместе с ГРМ раз в 120000. Благо обслуживался мой Д3 там давно и вся история есть. Оказывается что его меняли на 126000, а у меня уже 266000. Как только произвел простейший расчет у меня все опустились! 140000, а я катаюсь и в ус не дую. Сразу стали доноситься странные звуки из двигателя и т.п.
Дальше все просто работа 10500 и запчасти 35000 там же. За что мне это? Еду домой шарить интернет. Был вариант взять ТНВДшный оригинальный комплект за 6000, но тогда пришлось бы взять Dayco основной за 5500. Что то меня это все не вдохнавило и в итоге решил взять большой SKF за 12000 (2 ремня, 2 натяжных и 2 паразитных. Правда подобрал его кросс на кросс, по опыту знаю, что делать так нельзя ибо предти может все что угодно. Ждем!
Итак есть инфа:
1) Поддомкратить переднюю часть авто и установить опорные стойки.
3) Снять верхнюю крышку двигателя.
впускной воздуховод промежуточного охладителя и его кронштейн, корпус воздушного фильтра и шланги, верхний кожух двигателя и нижнюю защиту.
5) Открепить шланги системы охлаждения от нижнего кожуха вентилятора.
нижний кожух радиатора, вентилятор с вязкостной муфтой (левая резьба), болты шкива коленвала (1 на рисунке), шкив коленвала (2), выпускной шланг системы охлаждения от ГБЦ, дополнительный приводной ремень (также ролик и натяжитель).
7) Отсоединить впускной шланг от охладителя системы рециркуляции ОГ (EGR).
шкив насоса ОЖ;крышку ремня привода ГРМ (3);стартер;заглушку с блока цилиндров (4).
9) Провернуть коленвал до ВМТ поршня первого цилиндра.
10)Установить фиксатор маховика (5).
11) Закрепить фиксатор болтом стартера (6).
12) Вставить установочные штифты в звездочки распредвалов. Если установочные отверстия не совмещены, — снять фиксатор и провернуть коленвал по часовой на один оборот.
13) Ослабить болты звездочек распредвалов (8).
болт ролика натяжителя (9);ролик натяжителя (10);ремень ГРМ.
1) Установить новый ролик натяжителя.
2) Установить новый болт ролика и затянуть его рукой.
3) Проверить правильность установки штифтов.
4) Повернуть каждую звездочку распредвала до упора по часовой (11).
5) Надеть ремень против часовой, начиная со звездочки коленвала. Проверить, туго ли он натянут между звездочками.
6) Повернуть ролик натяжителя против часовой стрелки (шестигранный ключ).
7) Затянуть болт ролика натяжителя (момент затяжки 24 Нм). Проверить, правильно ли сориентирован натяжитель (12).
8) Затяните болты звездочки каждого распредвала (момент затяжки 23 Нм).
установочные штифты;фиксатор маховика.
10) Плавно повернуть коленвал на два оборота по часовой.
11) Установить фиксатор маховика.
12) Вставить установочный штифт в звездочку распредвала СА1.
13) Расположить установочное приспособление на звездочке распредвала СА2.
14) Убедиться, что распредвалы сориентированы.
установочные штифты звездочки распредвала (7);установочные приспособления звездочки распредавала (13);фиксатор маховика(8);
16) Завернуть заглушку.
17) Установить детали в обратном порядке.
18) Затянуть болты шкива коленвала (момент затяжки 23 Нм).
Пробег за 150 тыс. км, ГРМ не менял ни разу. Не считал нужным, т.к. по старому регламенту замена на 168 тыс. км. Из историй других замен — ремень в большинстве случаев был в отличном состоянии на пробегах от 100 до 150 тыс.
Сразу говорю работа грязная и совсем не красивая. Это оговорка для тех кто любит повозиться с автомобилем, но без экстрима. Лучше, пожалуй, 4 000 рублей отдать ребятам, которые это делают постоянно. Если, конечно, у вас они есть (и ребята и деньги). Времени процедура занимает уйму, я начал в 12.00, а в 17.00 была снята только крышка ГРМ. Почему так долго? Долго тупил и понимал, что не хватает ключей… Сломал их ранее – в частности длинную головку на 8. А ещё я все намываю и начищаю 🙂
Что реально нужно из инструмента:
1. Ключ на 36 для снятия вентилятора;
2. Torex головка на E14 для снятия шкивов;
3. Ключ на 8 головка длинная, т.к. там длинные шпильки и обычным ключем не подлезть;
4. Отвёртка крестовая и обычная;
5. Сверла на 6 мм – 2 шт. для блокировки шкивов распредвалов;
6. Маркер белый для отметки позиций распредвалов и коленвала;
7. Съемник для шлангов охлаждения или плоскогубцы с широким хватом;
8. Резиновый молоток, чтобы снять шкив вентилятора (прилипает);
9. Тряпки для затыкания различных трубок;
10. Бензин, чтобы мыть от масел.
1. Комплект Dayco KTB399 — 6150 р. (3 ролика + ГРМ)
2. Ролик PQH500130 — 4 500 р. или аналог Febest 2988DIII за 1 000 р.
3. Антифриз 10 литров G12 — Sintec — 1200 р.
Если планируете заменить антифриз, то сливать его надо через нижнюю часть двигателя. Там есть защита 4 болта (на 10 и 13). Выливается реально около 10 литров. Если не планируете менять, то слейте 2-3 литра через верхние шланги. Я слил антифриз и на удивление его цвет был почти как у нового, без каких-либо примесей (и это за 6 лет).
При снятии обводного ремня я обнаружил, что один из роликов устал… Не натяжной, а тот, который поменьше… Признаки усталости – люфт и неприятный гул при прокручивании, вроде крутится, но что-то уже не то. Номер данного девайса PQH500130… Цена оригинала около 4,5 тыс., а Febest (не самый лучший производитель) по 1 т.р. Выбирать вам, деталь вроде не особо критичная и нагруженная. Все остальные ролики и сам ремень ГРМ был в отличном состоянии (как-будто и не было 155 тыс. пробега), отсюда вывод смысла менять ГРМ на 100 тыс. совершенно нет, ну может 120-130 тыс. Некоторое время размышлял по поводу антифриза и выбор сделан в пользу российского Sintec – по тестам «За рулём» очень даже ничего.
Теперь кто пугается не грязи, а того, что нет всяких умных приблуд для смены ГРМ… Кроме свёрл реально ничего не надо… Кто-то рекомендует снимать стартер, чтобы установить специальный блокиратор на коленвал через маховик. Но в реальности все гораздо проще. Коленвал довольно трудно провернуть, но даже если он провернётся для этого нужно нарисовать метки, когда ещё установлен старый ремень. Четыре метки: 2 на распредвалах-ремень и 1 коленвал-корпус двигателя и коленвал-ремень… Ошибиться крайне сложно, более того, вы уже ранее зафиксировали распредвалы.
Важный know how:
Если у вас нет специальных фиксаторов коленвала в мёртвой точке, то метод, когда люди фиксируют стержнями только распредвалы, а коленвал по отметке на корпусе двигателя не совсем точный!
В сети есть видео, где специалист со специнструментом меняет ГРМ на машине, которая ранее обслуживалась без этого инструмента и как итог, коленвал был выставлен на 1 зубец неправильно.
Подтверждаю, это действительно так! Если только фиксировать стержнями распредвалы и делать отметку на коленвале, то при натягивании ролика ремень убегает на 1 зубец (в моём случае).
Решить эту проблему можно только сделав предварительно отметки на самом ремне – я сделал их три (видно на фото). Далее я считал зубья на старом и переносил метки на новый ремень. Затем при установке ремня, я немного (на один зубец) подвернул коленвал в направлении метки на ремне, таким образом, при натягивании ролика все точки совпали, если бы не делал подворачивания коленвала по метке на ремне, то совпали бы только метки на коленвале и корпусе двигателя.
Изобретатели этого двигателя, конечно, постарались на славу, так что крышку ГРМ, можно снять лишь после разбора половины двигателя (визуально). Количество болтов в одной только крышке около 16.
Крышку ГРМ надо мыть, т.к. потёки масла проникают – результат криворукой замены масла. Из сальников и прокладок ничего не сочится.
П.С. Как уже сказал работа долгая и грязная. Я делал замену ГРМ впервые в жизни, т.к. машины, которые были ранее не проезжали более 40-50 тыс. и продавались, а Диско 4 у меня долгожитель и пока служит верой и правдой.
Регламенты завода изготовителя переодически меняются. Сроки по выполнению некоторых работ то увеличиваются, то уменьшаются. На это влияет как маркетинговая составляющая, так и практика эксплуатации автомобилей. Чтобы не углубляться во все изменения регламентов и не путаться в цифрах, проще можно сказать, что ремень ГРМ меняется каждые 130.000 км. Это уже давно подтверждено сервисной практикой и заводом изготовителем. На таком пробеге ремень гарантированно не порвется, а вот с перепробегом данного срока дать гарантии на его целостность никто не сможет. Из сервисной практики ремни служили максимум до 160.000 км но такие сроки эксплуатации не рекомендуются, т.к. обрыв ремня ГРМ приводит к серьезным последствиям. Минимальное что может произойтти это разрушение рокеров, повреждение распредвалов и клапанов, максимальное-это повреждение поршневой системы.
При замене ремня ГРМ есть много особенностей и хитростей. Т.к. необходимо синхронизировать распределительные валы с коленчатым валом. Для этого требуются специальные технические знания, опытные мастера и практика в данной процедуре. Без специальных знаний категорически не рекомендуется выполнять самостоятельную замену ремня ГРМ. Ведь это может обернуться дорогостоящими последствиями.
Ремень привода ТНВД (Топливный Насос Высокого Давления) рекомендуется менять совместно с ремнем ГРМ. У них срок по замене совпадает. Помимо ремня ГРМ рекомендуется заменить ремень привода навесного оборудования, а так же проверить состояние всех промежуточных роликов и натяжных. Замена ремня ТНВД, ремня привода навесного оборудования и промежуточных роликов рассчитывается отдельно.
Записаться или получить более подробную информацию и консультацию Вы можете по номеру +7 (495) 025-00-05 ежедневно с 9.00 до 21.00, без выходных.
Регламенты завода изготовителя переодически меняются. Сроки по выполнению некоторых работ то увеличиваются, то уменьшаются. На это влияет как маркетинговая составляющая, так и практика эксплуатации автомобилей. Чтобы не углубляться во все изменения регламентов и не путаться в цифрах, проще можно сказать, что ремень ГРМ меняется каждые 130.000 км. Это уже давно подтверждено сервисной практикой и заводом изготовителем. На таком пробеге ремень гарантированно не порвется, а вот с перепробегом данного срока дать гарантии на его целостность никто не сможет. Из сервисной практики ремни служили максимум до 160.000 км но такие сроки эксплуатации не рекомендуются, т.к. обрыв ремня ГРМ приводит к серьезным последствиям. Минимальное что может произойтти это разрушение рокеров, повреждение распредвалов и клапанов, максимальное-это повреждение поршневой системы.
При замене ремня ГРМ есть много особенностей и хитростей. Т.к. необходимо синхронизировать распределительные валы с коленчатым валом. Для этого требуются специальные технические знания, опытные мастера и практика в данной процедуре. Без специальных знаний категорически не рекомендуется выполнять самостоятельную замену ремня ГРМ. Ведь это может обернуться дорогостоящими последствиями.
Ремень привода ТНВД (Топливный Насос Высокого Давления) рекомендуется менять совместно с ремнем ГРМ. У них срок по замене совпадает. Помимо ремня ГРМ рекомендуется заменить ремень привода навесного оборудования, а так же проверить состояние всех промежуточных роликов и натяжных. Замена ремня ТНВД, ремня привода навесного оборудования и промежуточных роликов рассчитывается отдельно.
Записаться или получить более подробную информацию и консультацию Вы можете по номеру +7 (495) 025-00-05 ежедневно с 9.00 до 21.00, без выходных.
