Ремонт/ТО: Ремень ГРМ
Для мотора 1.6HDi в модификации DV6CM есть три интервала замены ремня ГРМ: 240 тысяч км для хороших условий эксплуатации, 180ткм для средних, и 120ткм для тяжёлых. Некоторые особо ушлые сервисмены разводят владельцев на замену ремня каждые 50 тысяч пробега, сам слышал. Со мной они так поступать даже не пытаются))
Текущий пробег машины 135000км, решил дальше не испытывать судьбу и поменять комплект ГРМ, тем более в июле планируем показать пыжу великую реку Волгу.
Для замены выбрал ролики SKF, натяжной стоит 1500р, паразитный – 1000р. На обоих роликах выдавлено Made in France, хотя бренд изначально шведский. Помпу заказывать не стал, сервисмены уверяют что её менять рано.
Ремень выбрал Hutchinson, давно хотел посмотреть на него вживую. Стоимость повыше чем у Гейтса или Конти, в районе 1700р. Произведён ремень в Польше.
Когда получал заказ, заметил что продавцы интернет-магазина смотрят на меня как-то настороженно..) Оказалось, я первый кто заказал ремень этого бренда. У них возникла дискуссия что это за очередной "кетай", зашли на сайт производителя и присели от удивления. Хорошая реакция, значит подделок этих ремней ещё долго не будет. Окончательно я их добил, показав один из топовых велосипедов Декатлона с покрышками Хатчинсон))
В выходные поеду менять, потом напишу отзыв про Пыжа.
Цепная передача ГРМ служит несколько дольше ременной, но все же и она, являясь расходником, нуждается в замене. На Пежо 3008 эту операцию можно провести собственноручно, не обращаясь за помощью специалистов. В этой инструкции будет подробно рассказано, как это можно осуществить.
Когда менять и последствия обрыва
Цепная передача ГРМ имеет такое же назначение, что и ременная, она должна синхронизировать действия коленчатого и распределительного валов. Благодаря цепи, поршни и клапаны не встречаются друг с другом во время движения. Если предположить, что цепь оборвется, тогда их встреча будет неминуемой. Они ударятся друг о друга, что обязательно приведет к их деформации. Но у цепи есть одно значительное преимущество – она не может разорваться. Цепь только деформируется, а это значит, что не нужно производить серьезного ремонта двигателя из-за ее обрыва.
Но цепь не вечна, и со временем она растягивается, что происходит вследствие изнашивания шарниров. Из-за этого расстояние между звеньями становится больше. А вот в каких случаях цепь должна подлежать немедленной замене:
- регулировать ее натяжение больше не представляется возможным;
- некоторые из меток перестали совпадать;
- появились трещины, сколы или другие механические повреждения.
При растягивании привода мотор уже не будет работать ровно. Растягивание звеньев происходит неравномерно, поэтому цепь будет как бы “плясать”, в разных местах натягиваясь то туже, то слабее.
А вот как будет выражаться провисание цепного привода:
- будет слышен сильный шум во время работы двигателя;
- машина будет плохо заводиться;
- расход горючего несколько увеличится.
Кроме этого, цепь может просто слететь со звездочек, а это уже то же самое, что и обрыв. В этом случае последствия будут такими же – удар клапанов о поршни и их деформация. Поэтому обязательно время от времени следует проверять натяжение цепи. А если нормально натянуть ее не получается, тогда ее необходимо менять. И чем раньше вы это сможете сделать, тем лучше. Проверку натяжения цепи можно производить с помощью специального шаблона. Его устанавливают на место натяжителя и замеряют зазор. Данный шаблон вы можете видеть на фото ниже:
Инструкция
Для удобства подобный ремонт лучше выполнять на эстакаде. Если такой возможности нет, будем использовать домкрат. А вот что нам при этом обязательно понадобится:
- набор воротков;
- устройство для фиксации маховика и распредвалов;
- головки;
- ключи;
- торэкс;
- отвертки с разными наконечниками;
- новый привод;
- новый натяжитель;
- успокоитель (3 шт);
- новые болты для крепления распредвалов;
- новые шестеренки для валов;
- прокладка на место для установки кожуха.
Обязательно берите только качественные материалы. Если вы покупаете цепь на рынке, то она вполне может оказаться растянутой. Проверить ее можно так: держим изделие плашмя и смотрим на ее провисание. Оно не должно превышать 10 мм. Чтобы проверить качество металла, можно слегка провести по нему надфилем.
1. Итак, ставим авто на эстакаду, если есть такая возможность, открываем капот и обесточиваем автомобиль, отсоединив левую аккумуляторную клемму.
2. Теперь можно снять правое колесо спереди, а также подкрылок и защиту движка.
3. Демонтируем воздушный фильтр и патрубок.
4. Снимаем кожух с двигателя.
5. Сейчас от движка нужно отсоединить все провода и датчики распределительных валов.
6. Катушки зажигания обесточиваем и снимаем их.
7. Шланг вентиляции снимаем, все имеющиеся патрубки – тоже. Следите за тем, чтобы все открывшиеся отверстия были закрыты заглушками, иначе в них обязательно попадет грязь.
8. Снимаем крышку с ГБЦ.
9. Приподнимаем движок и извлекаем щуп, которым измеряется уровень масла в системе.
10. Снимаем двигательную опору.
11. Теперь снимаем ремешок привода дополнительных агрегатов.
12. Демонтируем шкив дополнительных агрегатов. Для этого придется отвернуть несколько болтов.
13. Прокручиваем коленвал до положения фиксации маховика. Совершать прокрутку следует за крепежный болт коленвала.
14. Теперь фиксируем маховик и все валы. Делается это при помощи специального устройства.
15. Демонтирует натяжное устройство цепи.
16. Сейчас нужно демонтировать все шкивы.
17. Отворачиваем ступицу коленвала.
18. Сейчас мы подошли к моменту непосредственного снятия самой цепи. Снимаем ее.
19. Снимаем натяжители и их направляющие.
20. Снимаем звездочку коленвала вместе с кольцом уплотнения.
21. Теперь мы полностью разобрали механизм. Перед установкой новых комплектующих нужно как следует очистить посадочные места от грязи.
22. Собираем направляющие, цепь, звездочку привода и все это устанавливаем на головку блока цилиндров.
23. Выставляем метки во всех необходимых местах.
24. Шкив шестеренки привода устанавливаем на коленвал.
25. Монтируем ступицу.
26. Ставим на свои места все остальные шкивы.
27. Устанавливаем натяжитель.
28. Устанавливаем кольцо уплотнения.
29. Сейчас можно поставить последний шкив – навесного оборудования.
30. Избавляемся от фиксаторов на валах.
31. Ставим ремни дополнительных агрегатов и производим их натяжку. Натягивать их следует корректно – без перетяжки и провисания.
32. Масляный щуп ставим на его место.
33. Монтируем катушку зажигания и подключаем ее.
34. Подсоединяем датчики.
35. Ставим декоративный кожух.
36. Устанавливаем патрубки, фильтры и двигательную защиту.
37. Устанавливаем снятое колесо.
38. В самую последнюю очередь подключаем отключенную клемму от аккумуляторной батареи.
На этом все. Теперь проверяем работу мотора. Если посторонние шумы не слышны, значит все в порядке. В противном случае придется заглянуть под капот и при необходимости повторить процедуру установки цепи.
Видео
Итак на праздниках поехал на дачу доехал нормально на следующие утро собрались на рынок за провизией!
И как обычно завожу машину и тут слышу сильный грохот, под капотом на холодную, как трактор хоть и было жарко на улице потом правда говоря все пропало. Но я уже знал что к чему и откуда, зразу понял что предстоит замена цепи. Правда говоря расстроился что так мало проходила всего 43000 а уже пора менять. Ну и заодно поменял масло, фильтра и посмотрели подвеску сказали что ступичные подшипники на подходе но еще походят, а так все пока хорошо. Похвалили за двигатель что все чисто и хорошо ни каким гудроном ни пахнет. С нулёвки ушел, перешёл на Total 5w-30. Честно говоря мне кажется что двигатель стал работать даже тише и мягче.Ну и заодно поменял приводной ремень. Так как старый походил бы но он Потрескался ну и решил тоже заменить, если уж ставить обратно то новый.
ЗАМЕНЕНО:
Комплект цепи ГРМ, направляющие, болты их крепления, натяжитель и уплотнительное кольцо, сальник 61*75*8 коленвала, прокладка клапанной крышки, шестерня распредвала(впуск), ремень генератора, фильтр воздушный, фильтр масленый, масло (Total Q INEO ESC 5W-30).
