На данном видеоролике информативно демонстрируется замена жидкости гидроусилителя руля на автомобиле Хендай Акцент, модель с 16 клапанным двигателем DOHC 1,5 литра.
Почти на любом автомобиле, как и в этом случае, стоит бачок гидроусилителя, на который идут подача жидкости и обратка. Чтобы заменить жидкость ГУР, необходимо из бачка высосать жидкость, например шприцом, и снять обратку. Бачок желательно снять полностью и промыть его от остатков.
Когда менять масло ГУР, сколько и какую заливать
Интервал замены жидкости — раз в 2 года или каждые 40,000 километров пробега. Руководство по ремонту советует проверять масло ГУР каждые 10,000 км пробега.
Для замены понадобится жидкость ГУР PSF-3 объемом около литра (0,9). Каталожный номер подходящей емкости от Hyundai — 03100-00100. Цена литровой бутылки составляет около 440 рублей.
Цена актуальна для лета 2017-го по Москве и области.
Граждане и гражданки, Привет!)) Парни, Отдельно Вас поздравляю С Днем Защитника Отечества!
Рассказ сегодня пойдет о самостоятельной переборке насоса ГУР.
Итак начнем!
С момента покупки авто у меня немного шелестело что то под капотом, я особо не вникал да и не вдавался в подробности что и как, а в последнее время шум (свист, шелест) стал намного сильней! Не зависимо прогретости машины! Прислушался повнимательней и понял что это насос ГУРа, а именно его подшипник! Тем более насос постоянно был в масле!
Полазил по драйву, почитал БЖ людей и понял что там никакой сложности в замене подшипника нет!
Нашел ПАРТ номера ремкомплекта самого насоса, подшипника, масла и ремня!Заказывал все оригинальное.
Вот они:
Hyundai / KIA03100 00100
жидкость гидр. hyundai new psf3 sae 80w 1л 404 ₽
Hyundai / KIA57143 3A000
подшипник шариковый 495 ₽
Hyundai / KIA57150 33600
ремкомплект масляного насоса 254 ₽
Hyundai / KIA57231 29100
ремень зубчатый 275 ₽
Также сразу подумал о промывке системы, поехал и купил подобное по составу (только в два раза дешевле) масло! Масло для промывки: MANNOL Dextron 2 Automatiс! Короче оно тоже красное!))
Ну и фотки покупок:
Вывесил морду МурЗикА на пеньки, чтобы легче руль было крутить.
Приступаем к демонтажу насоса. Для этого большим 300 мл шприцем откачал старое масло из бочка, снял патрубки слил с них остатки. Далее взял бутылку 1л от молока "простоквашино" (очень удобная), вырезал сбоку отверстие под шланг, вставил точно не помню какой шланг (нижний по моему) и пошел крутить руль в обе стороны чтобы слить из системы остатки масла…
Слилось где то грамм 600-700…Снял и промыл бочек бензином.Далее залил MANNOL до максимума и пошел крутить руль, жидкость уходила, доливал, потом перестала уходить, завел двиг. на 2е секунды- ушла, опять долил, покрутил и т.д…Ездить не стал на этом масле, не охото было.))
Сливаем опять это масло из системы (цвет поменяло), ну а дальше демонтаж насоса…
Так как я немного невнимательный оказался, открутил насос вместе с кронштейном)) можно было его и не трогать!))
Загудел у меня насос ГУР осенью, все работа, все некогда и вот только сейчас я нашел время его довести до ума. Выяснил, что виновник шума — подшипник насоса гур. Свистел, когда заводил движок утром, то есть когда авто не прогрето, через пять минут свист исчезал. Тк уже полез чинить гур и авто пробегал уже 90т.км решил сделать все основательно и заменить сразу ремень, бачок для жидкости(фильтр в нем 100% не в лучшем состоянии) и саму жидкость гура.
Были куплены (цены от emex):
-оригинальный подшипник для насоса 57143 3A000 Цена: 301р.
-ремкомплект насоса гур 57150 33600 Цена: 158 р.
-1 литр жидкости для гидроусилителя Ravenol 4014835736313 Цена: 474р.
-ремень привода насоса гур VB1055 Цена: 115р.
-оригинальный бачок гура 57150 25500 Цена: 310р.
Понадобились:
-ключ и головка на 12,
-ключ и головка 24
-технический шприц для откачивания жидкости из бачка и бутылка
-молоток и длинная головка на 22 для снятия и запрессовки подшипника (либо аналогичная по размеру труба)
-головка на 26 для запрессовки подшипника в корпус насоса
-немного бензина
— WD-40
-руки и мозги
У меня ушло 6 часов на всю работу, не спеша.
1. Первым делом необходимо слить жидкость из системы, для этого откачал ее шприцем из бачка, отсоединил шланг "обратки" (тот, что выше на бачке) от бачка гур, опустил в 1.5 литровую банку, далее отсоединил от катушек зажигания 2 колодки проводов (справа от движка), запустил стартер пару раз, чтобы разблокировать руль, и вращая руль вправо и влево до упора слил жидкость из системы (в моем случае жидкость прекратила сливаться после пяти вращений влево и вправо), руль станет тяжелым для вращения, поэтому лучше эту процедуру выполнять, приподняв авто, либо поместить под резиной крутящиеся подставки. Снял бачок гур и заменил новым, все шланги вернул на место.
2. Далее снял сам насос. Для этого, удерживая 24 ключом нижний штуцер от проворачивания, открутил болт-штуцер шланга высокого давления (тот что сверху) головкой на 24, мне он дался не сразу, спасла WDшка. Далее отсоединил шланг от патрубка насоса. Открутил 2 болта. Откинул ремень и снял сам насос.
3. Разобрал насос: снял шкив, рядом стопорное кольцо(7) и распорную втулку(8). Обнажился виновник торжества — подшипник. Далее с обратной стороны разбираем насос по порядку, лучше сложить на столе подряд в порядке вынимания:
снял крышку корпуса(21) насоса, открутив 4 болта. Далее — статорное кольцо и ротор с лопастями (главное не растерять лопасти), после снимаем так называемую переднюю пластину, затем идут: уплотнительные кольца, которые нужно обязательно заменить, пружина.
Затем аккуратно выбиваем молотком вал с подшипником, можно в тисках, я на обычном столе.
Теперь надо "выпрессовать" подшипник. Есть специальные съемники, но он и денег стоит, я по привычке пользуюсь молотком:
Берем головку на 22 (или трубу диаметром 22-23мм) и, небольшими аккуратными ударами головки по внутреннему кольцу подшипника, "выпрессовываем" его молотком с вала, перед этим вал можно немного нагреть. Смазываем место подшипника на вале жидкостью гура. Запоминаем стороны подшипника, и таким же способом "запрессовываем" молотком новый подшипник (перед этим можно вал сунуть в холод, а подшипник нагреть, тогда будет легче). Между тем перед запрессовкой я заменил масляное уплотнительное кольцо, оно находится под подшипником, берем из ремкомплекта, вытаскиваем пассатижами старое (сидит прочно) и головкой на 24 молотком забиваем новое. Промываем внутренности корпуса бензином, обязательно смазываем внутренности жидкостью гура, после изготавливаем или находим стальную пластину размером чуть больше чем подшипник с отверстием по центру под диаметр вала, одеваем на вал и головкой на 26 аккуратно ударяя молотком по ней, "запрессовываем" вал с подшипником уже в сам корпус насоса — здесь будет входить легче, можно и без пластины, главное чтобы головка четко ударяла внешнее кольцо подшипника, иначе помнете и выкидывать. Обратно ставим со стороны шкива распорную втулку(8) и стопорное кольцо(7). Далее вымываем остальные части насоса внутри, обязательно смазываем все его части жидкостью гура и собираем в обратном порядке, не забывая сменить все уплотнители. Закрутить шкив.
4. Теперь заменил ремень гура, а для этого снял ремень генератора, ослабив болты. Закинул новый ремень гура и вернул ремень генератора на место, натянул его спецболтом так, чтобы гнулся на пол ногтя (или чтобы его можно было перекрутить примерно на 70-80 градусов). Недотяните — будет свист, перетяните — быстро сдохнет новый подшипник и ремень порвется быстро. Прикрепил насос в обратном порядке, верхний штуцер шланга высокого давления закрутил без фанатизма, но и не слабо, момент затяжки в районе 50-55, главное только без фанатизма и не сорвать резьбу. Накинул ремень на шкив и натянул его по тому же самому принципу.
5. Прокачал жидкость гура, для этого бачок сперва заполнил на 90 процентов, иначе перельется при выходе воздуха, подсоединил обратно колодки проводов зажигания, запустил двигатель, и вращениями руля влево и вправо, периодически подливая жидкость в бачок, заполнил систему жидкостью, тем самым выгоняя воздух (мне пришлось крутить по 3 раза в обе стороны), долил жидкость в бачок до уровня близкого к отметке max — после прокачки руль сразу стал крутиться очень легко, нааааамного лучше, чем до ремонта.
Сложностей никаких, в основном это старые болты, которые довольно трудно открутить без "замачивания" в WDшке и танца с бубном. Узнавал, в сервисе эта процедура стоит примерно 4 косаря, а делов то, ну максимум день, если есть руки и мозги, то вперед.
