Замена колодок шкода рапид

Производить замену тормозных колодок необходимо каждые 25-35 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа.

Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип.

Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.

Рекомендуется производить замену тормозных колодок вместе с тормозными дисками. Это существенно увеличить эффективность торможения, продлить срок службы колодок и дисков и вам не потребуется в скором времени вновь залазить под автомобиль для замены одной из этих двух элементов тормозов.

Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.

Крайне не рекомендуется производить замену только 2 колодок из 4, например. Или вообще одной. Заменять колодки необходимо КОМПЛЕКТОМ сразу на двух передних и/или задних колесах.

В противном случае, в связи с неправильным распределением тормозов, при резком нажатии на педаль, машину начнет вести в бок и это приведет к аварийной ситуации. Современные тормозные колодки заведомо идут с еще одним датчиком износа (провод с разъёмом), но на автомобиле Skoda Rapid это не опционально, и, как правило, подобные датчики и разъемы просто вырывают из-за отсутствия необходимости.

Замену тормозных колодок можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом.

Инструменты

Для замены тормозных колодок передних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:

1. Плоская отвертка.
2. Ключ-звездочка Т45.
3. Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
4. Высокотемпературная смазка.
5. Перчатки.

На замену тормозных колодок передних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов.

Замена колодок

1. Установить домкрат и поднять автомобиль.
2. Установить противооткатные башмаки под задние колеса.
3. Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
4. Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
5. Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
6. Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
7. Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
8. Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
9. Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
10. Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
11. Теперь можно извлечь колодки.
12. Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
13. Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства.
14. Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
15. После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.
16. Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.

Замена тормозных колодок задних тормозных дисках

Производить замену тормозных колодок задних тормозных дисков необходимо каждые 50-75 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатаций тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа. Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип. Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.

Рекомендуется производить замену тормозных колодок вместе с тормозными дисками. Это существенно увеличить эффективность торможения, продлить срок службы колодок и дисков и Вам не потребуется в скором времени вновь залазить под автомобиль для замены одной из этих двух элементов тормозов. Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.

Замену тормозных колодок задних тормозных дисков можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом. Для замены тормозных колодок задних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:

1. Плоская отвертка.
2. Ключ-звездочка Т45.
3. Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
4. Высокотемпературная смазка.
5. Перчатки.
6. Тормозные колодки необходимой фирмы.

На замену тормозных колодок задних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов. Инструкция:

1. Установить домкрат и поднять заднюю часть автомобиля с любой стороны.
2. Установить противооткатные башмаки под передние колеса.
3. Открыть крышку тормозного бачка и вокруг обложить ветошью.
4. Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
5. Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
6. Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
7. Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
8. Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
9. Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
10. Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
11. Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
12. Теперь можно извлечь колодки.
13. Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
14. Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства. Рекомендуется поршень вдавливать, прокручивая по часовой.
15. Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
16. После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.

Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.

Замена тормозных тросов на стояночном тормозе

Многие автолюбители хотят сохранить жизнь тормозным тросам стояночного тормоза и используют ручник по назначению очень редко. Такая экономия приводит к обратному результату, так как тросы, редко перемещаясь в оболочках, постепенно начинают терять подвижность и как итог: клин и обрыв. Рекомендуется пользоваться стояночным тормозом постоянно при необходимости. Зимой не рекомендуется использовать ручник, но при нагретом автомобиле несколько раз в месяц его активировать для профилактики. Инструменты, которые понадобятся для замены тормозных колодок стояночного тормоза:

1. Отвертка с плоским лезвием.
2. Ключ на 10.
3. Высокотемпературная смазка.
4. Перчатки.

На замену колодок тормозного троса уходит до 2 часов. Это вполне можно сделать в гаражных условиях, имея при себе инструкция, необходимый инструмент и желание. Инструкция по замене:

1. Отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи.
2. Демонтировать подлокотник центрального тоннеля пола.
3. Ослабить натяжение тросов привода стояночного тормоза, выкрутив регулировочный болт привода до конца резьбового наконечника переднего троса.
4. Вывести наконечник троса, потянув его вниз из держателя рычага.
5. Извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна тормозного механизма.
6. Вытянуть трос из держателя на рычаге задней подвески.
7. Извлечь трос из кронштейна тормозного механизма.
8. Извлечь трос из крепления на кузове автомобиля.
9. Немного потянуть трос в салон и отсоединить его от уравнителя, выведя наконечник троса из паза.
10. Вытянуть трос из отверстия в кузове снизу и демонтировать его из автомобиля.
11. Аналогичным образом демонтировать второй трос.
12. Проверить их состояние и заменить новыми при необходимости.
13. После сборки проверить работоспособность ручника.

Замена колодок Skoda Rapid — Видео

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам, так как процедура замены тросов стояночного тормоза куда сложнее, чем замена тормозных колодок.

Сomo siempre- buen tiempo или по нашему —Здрассьте!

Продолжая тему замены тормозных колодок, кои делались по осени, двигаемся дальше…
Снова меняю задние колодки, или… погодите… проверил свои записи… верно, на данном автомобиле задние тормозные колодки ещё ни разу не менялись. И надо отдать должное, что даже при моём отнюдь не пенсионерском стиле вождения они смогли продержаться вполне достойные 72 тысячи с небольшим км. На других автомобилях я их как-то чаще менял. Наверное за столько лет они все для меня "на одно лицо". Но они просятся под замену, когда менял колёса с зимней на летнюю, пару месяцев назад уже тогда заметил, что надо бы поменять.

Итак, бежим в магазин и … а нафига бежать, они же где-то были, …точно! Мой друг подарил мне много расходников и колодки в том числе, когда продавал своего RAPIDа. Итак, имеем задние тормозные колодки фирмы BRAX (163706310) – фиг его знает, что за фирма, но дарёному коню в зубы не смотрят, на коробке написано JP Groupe, типа произведено в Дании (что то типа дистрибьютер в Германии и Дании) ладно, бог с ним. Таки задние не передние, супер нагрузок не испытывают…

5K0 698 451 B или 1K0 698 451 J вот номера зад.торм. колодок которые оригинальные каталоги прописывают для установки «по заводу».

Что ещё нам понадобиться для замены: домкрат, «балонник», рожковые ключи на 13 и 15, приспособление для вдавливания тормозного поршня, напильник, смазки, ветошь …

Итак приступим, первое, что мне понадобилось (после всех приготовлений и поиска необходимого), так это отпустить все колёсные болты, поставить автомобиль на Рarking, при этом снять с ручника. Далее приподнять машину домкратом, вместо него я использовал погрузчик (некоторые его называют карой), задрал заднюю часть вилами. Открутил болты и скинул колёса. Вот теперь открылся полный доступ к тормозюлькам.

Следом берм 2 гаечных ключика, и откручиваем тормозной суппорт от скобы, точнее от направляющих. Ключом на 15 держим, а на 13 откручиваем 2 болта (один сверху, другой снизу), немного подав его назад у нас он оказывается в руках, снимаем томозные колодки и смотрим ужасаемся ими. Оказывается я немного перекатал, с внутренней стороны колодку сожрало несколько больше, чем с наружной стороны, точнее в «0 — до металла». Удивительно, что я ни разу не услышал металлического скрежета ! …ну да, правая задняя сторона ведь — лошара, не услышал.

Следующей задачей было задвинуть тормозной поршень обратно в недра суппорта. НО ЭТО НЕ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА , которые взял пальцами и вогнал поршень — и готово… Здесь уже «приспособа» нужна (хотя я на даче как то менял задние колодки на прошлом, или позапрошлом, или поза-/…/позапрошлом при помощи одного разводного «газового» ключа и «фомки»).Как она (приспособа) выглядит видно на фотке с гаечными ключами. смотрите выше. Задние тормозные механизмы на VAG устроены так, что его поршень надо одновременно вворачивать по часовой стрелке и вдавливать, вот для этого и нужна приспособа. ( знаю как некоторые его ключом от болгарки так вворачивали — имеет место быть. Действенно).

Все, поршень задвинут вровень с резиновым пыльником, теоретически следует вставить колодки и собрать все на место, но … Для начала промерил толщину тормозного диска, по номиналу должно быть 10 мм, у меня же и один и второй 9,1 — 9,2 мм, до минимума 8 мм еще половина, следовательно на следующей замене колодок заменю и диск (благо он у меня остался еще с WV BORA), опять тратиться не придется. 😀

Следующим шагом для меня было почистить направляющие колодок, те плоскости на которых сидят колодки и по ним же передвигаются по мере износа. Если не дать им свободы передвижения, в не меньшей степени их еще убивают заклинившие пальцы направляек.( Если интересно посмотреть, что сними бывает и как я с ними мучился и восстанавливал нажми СЮДА). Но вернемся к нашим тормозам. При помощи напильника и ответрочки зачистил все плоскости, НО без фанатизма !

Теперь приступаем к осмотру и обслуживанию пальцев ( с моими все впорядке), я про направляющие которые в скобе. Аккуратно снимаем пыльник и вытаскиваем, и осматриваем направляющую, в принципе смазки там и так достаточно и не выглядит "убитой", но превентивно промазал по новой верхний и нижний палец специально разработанной для этих целей смазкой TRW PFG110 . Некоторые упорно пихают туда всякой гадости типа: солидола, литола или "графитки" и даже смазки для шруса … крайне не советую , останетесь в один прекрасный момент без тормозов… вот почитайте и посмотрите отчеты у Доцента 86… комментарии излишне.
Кстати, при осмотре пальцев и скоб, выявил следующий недостаток — именно верхние направляющие люфтят больше нижних, значит на них идет большая нагрузка, следовательно при следующей замене колодок перекину местами и скобы с левого на правый борт и наоборот, все равно для смены диска их придется откручивать.

Кстати, на следующей замене заодно и резиновые пыльники пальцев поменяю, уже не та упругость у них, хоть и без трещин и не порваны нигде, но лучше перебздеть, чем недобздеть. Так то вроде все, но последнее, что решил смазать, так это посадочные места колодок противоскрипной пастой SWAG номера на фотке выше видны если такую захотите, в принципе противоскрипных смазок достаточно большое кол-во на рынке.

Вот теперь можно собирать обратно, распаковываем запечатанные колодки, и разглядываем, а что … вполне качественно выглядят, мне понравилось, надеюсь так же и работать будут, проверим, а коли после пробега пары тысяч км не устроит, то можно и какие-нибудь крутанские прикупить и перекинуть ( на все про все, на всю замену у меня ушел час, я этот текст дольше пишу).

Ну что, на этом сборка идет в обратной последовательности, накинули на скобу колодки, потом суппорт, немного прижав его в направлении центра колеса прикручиваем его к направляющим ( кстати обычно новые болты в комплекте дают, а здесь их не было, ну и ладно у меня и эти в прекрасном состоянии)

Вот теперь все готово, осталось надеть обратно колесо, затянуть его с усилием в 125 Н/м, и готово, переходим на другую сторону и повторяем процедуру.

Из отличий, это то, что колодки с левой стороны сточились меньше нежели с правого борта, но закономерность сохранилась, внутренняя колодка, что со стороны поршня сточилось больше, нежели внешняя.

Что еще из отличий, это то, что поршень более неохотно вворачивался. Я стал даже переживать за основной пыльник, но обошлось, ничего не порвалось, все ОК. В завершении всего этого действия, после того как прикрутили колеса, убрали домкрат, заведите машину(хотя можно без оного), ЭТО ВАЖНО! — понажимайте на тормоз несколько качков, пока педаль не станет тугой, вот теперь точно все. А то отъехав от места самостоятельного ремонта можете оказаться без тормозов. На всякий случай проверьте уровень тормозухи, но ее оптимальный мах. уровень по меткам только при новых передних и задних колодках ( я не доливаю тормозную жидкость) поскольку заводом рассчитан главный тормозной бачок на нормальную работу тормозной системы даже при таких случаях, когда все 4(или больше) поршня полностью выходят из суппорта по мере стирания колодок до «0» . А вот как в комбинации приборов загорается значок низкого уровня торм. жидкости — это сигнал к тому, что колодки на исходе. ( так наверное лайвхак получается, во всяком случае я им давно пользуюсь)
И на этом можно заканчивать свои выступления. На роль инструкции не претендую, но может быть кому-нибудь эта писанина поможет, я ведь то же когда то не знал как это делается. Напоследок красивая фотка, только отъехал от работы где поменял колодки и вот что получилось.

На лайки не претендую, а получать их приятно, не зря значит писал.
За сим откланиваюсь. Hasta Pronto

Всем привет!
На прошедших выходных заменил передние тормозные колодки.
Работал не спеша, по времени ушло минут по 45 на каждую сторону.
Дополнительно открутил брызговики с подкрылками и почистил арки от скопившегося песка и листьев: слева было много песка, а справа только листва.

Пробег на родных колодках — 161 500 км.
Новые колодки: TRW GDB 1550

Самостоятельная замена передних тормозных колодок шкода рапид:
1. Домкратим машину и снимаем колесо.
2. Вынимаем резиновые заглушки из направляющих суппортов и шестигранником на 7 мм выкручиваем их.
3. Снимаем пружинку с суппорта.
4. Отверткой(монтажкой) утапливаем поршень на 2-3мм для более легкого снятия суппорта.
5. Снимаем суппорт и убираем его в сторону, так чтобы он не висел на шланге.
6. Снимаем старые колодки.
7. Чистим посадочные места.
8. Вынимаем направляющие "пальцы" из суппорта и чистим их.
9. Наносим смазку от скрипа на все места контакта колодок на суппорте и поршне.
10. Ставим новые колодки.
11. Вдавливаем поршень суппорта и собираем в обратной последовательности.