Кран отопителя снимают для его замены, при выходе его из строя, или при протекании, о чём свидетельствуют следы тосола под передним пассажирским сидением.
Ниже показан способ замена крана печки, без снятия радиатора отопителя.
(Доступ к нему имеет некоторые трудности. Кроме того, если на автомобиле установлен радиатор отопителя с алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками, при снятии крана обычно выпадают из гнезд на бачке закладные гайки крепления крана. Поддержать их при снятии крана и установить на место, если они все-таки выпали, можно, хотя и несколько затруднительно. Поэтому замену крана печки можно проводить и на снятом радиаторе. см. тут)
Сливаем жидкость из системы охлаждения при открытом кране отопителя (см. тут).
Для наглядности операции, проводимые в моторном отсеке, показаны при демонтированном двигателе.
 |
В моторном отсеке на щитке передка пассатижами ослабляем хомут крепления шланга к нижнему патрубку радиатора…
…и снимаем шланг с патрубка (шланг с верхнего патрубка радиатора отопителя снят при демонтаже двигателя).
Головкой «на 7» отворачиваем два самореза крепления уплотнителя к щитку передка.
 |
. и снимаем уплотнитель.
В салоне снимаем вещевую полку (см. тут).
Ключом «на 7» ослабляем болт крепления прижимной скобы тяги привода крана…
…и снимаем тягу с рычага крана.
Кран отопителя крепится к радиатору мод. 2105 (алюминиевому) двумя болтами, к радиатору мод. 2101 (латунному) – двумя гайками.
Головкой (под квадрат 1/4 дюйма) «на 10» с карданным шарниром отворачиваем два болта крепления крана к радиатору.
 |
Снимаем кран с патрубком.
 |
Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления патрубка к крану.
 |
Снимаем патрубок.
 |
…и прокладки.
Устанавливаем кран в обратной последовательности.
 |
 |
Нижняя гайка крепления крана к алюминиевому радиатору при разборке может выпасть из гнезда бачка радиатора.
При установке гайки на место закрепляем ее в гнезде пластилином.
Видео
Прошел ровно месяц с моей прошлой Камасутры с краном печки www.drive2.ru/l/501409189176804248/ и вот сегодня утром вижу знакомую до боли картину на правом коврике .
Сначала были мысли что плохо затянул краник или что то из той серии, но заглянув под панель увидел что течет именно краник, сука ему 1 месяц, за это время пользовался 1 раз, вот такие мля у нас запчасти .
Заводской — гавно
Шаровый — гавно
Керамика — гавно
Что ставить то ?!
Друг поставил лузар, посмотрим на сколько его хватит .
Чёт я психанул, поехал в сантех магазин и там с чуть чуть не русским продавцом, который как не странно быстро понял что я хочу сделать собрали будущую модель крана которая была у меня в мыслях, хомуты и шланг остались ещё с прошлого раза .
После работы взял лобзик и начал загибаться уже в привычную с прошлой замены крана позу, но в этот раз я ему отомстил, спилил нафиг не откручивая.
Как не странно особых трудностей натянуть и зафиксировать шланг на остатки крана и трубы не возникло, только надо как оказалось сначала на нижний одевать, а потом на верхний .
Изначально план был сначала повесить кран под бардачком, а потом сделать кронштейн, но прикинув по месту понял что это лютый колхоз, ещё и на виду .
А вот в бардачке идеальное место как оказалось, его не видно а он есть 😀
Когда всё было собрано завел машину что бы посмотреть не сопливится ли где, оказалось что да, один стык сопливится, открутил прямо на месте, намотал больше фум ленты и собрал обратно, повторил процедуру, мля капли появились с другой стороны, снова открутил, снова намотал больше фум ленты и снова завел, теперь всё гуд 👍 правда с горячим антифризом это делать не комельфо, замыл все остатки чудо жижи и поехал домой, буду первое время наблюдать .
Начал замечать скопление жидкости под пассажирским ковриком, думал кран потёк, ан нет… Куда больнее, потек радиатор отопителя… Что ж, любая поломка — к тюнингу! Не стоит отчаиваться, друзья!
А тюнинг будет связан с установкой правильного крана отопителя, который никогда не потечёт!
В первую очередь, закупил всё необходимое:
1) Радиатор отопителя 3х рядный медный — 2101-8101060-02 — 2740 р.
2) Отводящий патрубок печки — 50 р.
3) Мини-кран шаровый сантехнический — 215 р.
4) Переход резьба-шланг 18мм. — 90 р.
5) Переход резьба-шланг 16 мм. — 35 р.
6) Антифриз зеленый GOSTIN 10 л + 2 л. на долив — 1120 р.
7) Термостат — 450 р.
Термостат заменил, т.к. машина долго прогревалась, а значит заклинил в открытом положении…
Чтобы установить этот радиатор с правильным краном нужно немного подготовиться, для этого болгаркой укорачиваем переход резьба-шланг тот, что на 18 мм, т.к. он короче. Дальше той же болгаркой отрезаем приёмную трубку радиатора. Меняем новую трубку обратки на старую, наверное, это грозит только владельцам ВАЗ 2121, т.к. у меня трубка обратки длиннее, чем шла в комплекте с радиатором… Вырезаем из купленного отводящего патрубка печки уголок. Вот собственно все изменения видны на данном фото:
Процесс слива ОЖ из системы и снятие радиатора печки описывать не буду, т.к. много информации на просторах Интернета, например, здесь и здесь.
Подсоединяем переходы резьба-шланг к крану, резьбовое соединение обязательно сажаем на герметик! Переход, который длиннее на 16 мм распологаем со стороны мотора, чтобы удобнее было одевать патрубок, который идёт к блоку ДВС! А тот переход, что укоротили, со стороны салона.
Затем подсоединяем к печки краник с помощью вырезанного из патрубка уголка и затягиваем хомуты. Далее устанавливаем печку на своё место:
Собираем всё в обратной последовательности, заливаем ОЖ. Процесс довольно прост!
Хейтерам прошу не писать, знаю, что скажите, что этот кран может заклинить. Чтобы этого не произошло время от времени нужно просто-напросто покрутить кран. С точки зрения удобства переключения краника, то он находится в салоне, и сидя на водительском кресле легко до него дотянуться!
P.S. С новым термостатом и антифризом машина стала быстро прогреваться и понизилась температура! На 90 держится и не растёт!
P.P.S. Всем сухого салона и надёжных узлов! Подписываемся, друзья, не проходим мимо! Впереди много доработок!
Цена вопроса: 4 700 ₽ Пробег: 4 024 км
Лада 4×4 3D 1978, двигатель бензиновый 1.7 л., 73 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2013
Лада 4×4 2121 Нива, 1991
Лада 4×4 2121 Нива, 2005
Лада 4×4 2121 Нива, 2011
Смотрите также
Комментарии 35
какой диаметр внутренний у шлангов отопления?
извиняюсь, не замерял
какой диаметр внутренний у шлангов отопления?
Альтернатива крану отопителя, — комплект Колхоз.
где такой можно купить?
Кран газовое оборудование, — попадается сантехнический!
как греет радиатор ШААЗ?
ну и как этот радиатор, или лучше Luzar 3 х рядный взять ?
Да в машине довольно тепло, по началу немного пахло каким-то не очень понятным новьём:) А вообще говорят ДААЗ радиаторы хорошие делает;)
ну по сравнению со стандартным, теплее ?
не могу сказать, потому что месяц машину уже не видел, сейчас в мороз проверим:)
Кран конечно правильный, но если его поставить на выход из радиатора, то дотянуться будет легче . А лучше делать вот так — www.drive2.ru/l/6045812/
так и так удобно же))) осенью вкл. весной выкл. грубо говоря))) некоторые вообще суют его под капот и ничего))
Я часто на ходу открываю-закрываю
ммм, ну мне как бы не критично это)) так что здесь точно ничего переделывать не буду. Вот только байпас внедрить для лучшего охлаждения мотора
ббайпас у меня есть в БЖ.
извиняюсь, но найти не могу(
насчет антифриза — рекомендую G12 ++ Брать только в концентрате и расбавлять дистиллированной водой по схеме, для нужной вам температуры начала криссталлизации на морозе. При этом температура кипения у него примерно 120 градусов!
На свой танчик хотел именно его но руки не дошли, а щас просто денег жалко, так как машина доживает последние годы.
Классно, но два замечания:
1. натыкался на подробный обзор по антифризам. Полностью расписывать не буду, но суть такова, что по своим свойствам "зеленые" антифризы более подходят для алюминиевых радиаторов, а "красные" для медных. Из этого следует вывод, что в идеале нужно использовать радиаторы из одинаковых материалов и антифриз подбирать уже под это.
2. данное использование герметика считаю неразумным. Для обеспечения сухого и чистого соединения следует использовать прокладку. Мы все знаем чудесное качество запчастей, поэтому перед установкой следует все недочеты штампов, как на соединяемых элементах, так и на прокладке, подчистить наждачной бумагой для обеспечения наилучшего прилегания. Обезжирить и соединить. Если нет прокладки, то можно использовать герметик, но использовать его нужно иначе. На подготовленную(ОДНУ) поверхность наносится ровным тонким слоем герметик. Даем время ему высохнуть, в таком случае он будет выполнять функцию прокладки, его не будет выдавливать, не будет попадания герметика в систему, все чисто и аккуратно. Если не дать герметику просохнуть, то его раздавит, при скоропостижном запуске системы появляется вероятность течи и попадания герметика в систему. Да и эстетическая сторона момента от излишков герметика тоже страдает. А самое неприятное это извлечения лишнего старого герметика изо всех щелей при ревизии узла, а рано или поздно эта ревизия должна быть.
