После покупки тиги беспокоило, то что с нова скорее всего ни разу не обслуживали муфту, хоть и по диагностике не было никаких проблем. Расходники были заказаны, мануалы по замене изучены, вперёд на подъёмник.
VOLVO Фильтр муфты Haldex — 31325173
VAG Масло для муфты Haldex — G055175A2
Бюджетный вариант фильтра, который ещё можно заказать в интернет магазинах, но я не стал рисковать, раскошелился и заказал оригинал VOLVO.
Japan Cars — BSW025PR
Первым делом снял кронштейн выхлопа рядом с редуктором, чтобы облегчить доступ к фильтру.
Далее началось самое геморойное, это отстегнуть фишку моторчика от блока управления для снятия моторчика и чистки сетки. Разъём находится в *опе, между блоком управления и кузовом. Спустя некоторое время разъём был побеждён, но это оказалось не самое тяжёлое. Дальше нужно вытащить из редуктора три пластиковые клипсы, которые держат провод моторчика, это оказалась ещё та *опа. Одна клипса около моторчика вынимается легко, а для остальных двух было изготовлено специальное ваговское приспособление, только с ним удалось вытащить эти клипсы и освободить провод с разъёмом.
Далее нужно открутить крышку фильтра и выдавить пластиковую проставку. Есть несколько способов, как выдавить эту проставку: можно с диагностики запустить тест привода муфты, а можно просто подать 12 вольт на разъём моторчика, что я и сделал изготовив простые провода с крокодильчиками и штырьевыми клеммами, уж больно мне лень было опускать машину, сажать помощника и умудриться залезть на водительское место не снимая машины с подъёмника.
Проставка немного выйдет и встанет, далее я её аккуратно схватил Г-образными плоскогубцами и покачивая вытащил. Осторожно! Не переломайте тонкие перегородки, там есть два квадратных углубления, вот в них можно вставить плоскогубцы. За проставкой вытащил фильтр, из фильтра потекла желеобразная чёрная жижа.
Сливаем масло. Масло слилось чёрное, с явными продуктами износа фрикционов.
Сравнение с новым маслом.
Далее нужно снять моторчик открутив два болтика под шестигранник на 4, он сидел мёртво и его пришлось выбивать с молотка через медный зуб, причиной тому оказался закисший поясок после второго резинового кольца. Сетка была забита больше, чем на половину желеобразной массой.
Сетку откручиваем и промываем, так же снял защитный колпачок с вала моторчика, чтобы проверить состояние щёток и протечки масла, щёток там оказалось ещё много и всё сухо. Всё продул, колпачок промыл очистителем тормозов и продул. Советую на торец подшипника вала нанести какой нибудь хорошей пластичной смазки, например синей, так как подшипник по-моему суховат, при надевании колпачка смазка немного запресуется в подшипник через щель металлического пыльника. Я этого не сделал, умная мысля у меня пришла опосля, но это можно уже сделать и на установленном насосе, сняв колпачок.
Сам корпус муфты решил мыть, сначала под давлением соляркой из мовильницы, дул во все дырки, лилась откровенно чернота с явными чёрными частицами, видимо за долгие годы эксплуатации, продукты износа фрикционов скопились на дне картера и загустели. Далее в мовильницу залил керосин и промыл им и окончательно всё залил очистителем тормозов и всё выдул и высушил воздухом.
Далее всё собираем в обратной последовательности и заливаем новое масло. После залива масла я так же включил моторчик через провода от АКБ, чтобы заполнить систему маслом, после этого долил ещё 50-70 мл, потом спустил тигу с подъёмника и прокатился пару километров и снова заехал на подъёмник и долил ещё 70-100 мл. В общей сложности ушло 800 мл нового масла.
С диагностики проконтролировал давление в муфте и ток насоса. Если поднять обороты примерно до 1000, то давление у меня поднимается до 27 бар и ток до 1.9 Ампер.
Дополнение к записи, снял всё-таки колпачок с насоса и помазал подшипник синей смазкой.
Доброго времени суток.
Мой Тигуан оснащен муфтой Халдекс 4 поколения. По регламенту в ней положено менять масло через 3 года или 60 тысяч км пробега. Пробег сейчас составляет 57 тысяч, а вот по сроку уже просрочил, так как подходит к концу 4 год эксплуатации. Начитавшись на форуме страшилок, решил, что нужно уже срочно менять масло в муфте. Недавно довелось мне менять масло в муфте халдекс 5 поколения, в основном все делается также, основное отличие — наличие фильтра в 4 халдексе.
Для замены понадобятся:
— 31325173 — фильтр муфты Халдекс, 2282.68 руб.;
— G055175A2 — масло трансмиссионное для муфты Халдекс, 1825.84 руб.
Для начала решил провести некоторую диагностику с помощью Васи. Посмотрел ток электродвигателя насоса муфты до замены масла.
Приступаем к замене. Первым делом нужно вытащить фильтр. Скажу сразу, давлением масла его не выдвинуло. Пришлось вытаскивать подручными средствами. Но по порядку.
Далее почистил посадочный стакан насоса, прикрутил сеточку к насосу и установил насос на место.
Далее также почистил посадочный стакан фильтра, вставил фильтр на место. Очень туго входила белая пластиковая. Я надел на неё металлическую крышку и деревянным брусочком упираясь в выхлопную трубу потихоньку вдавил втулку с фильтром на место. Новую крышку прикрутил новыми болтами из комплекта фильтра.
Осталось залить новое масло. Закручиваем сливную пробку, заливаем масло пока не потечет из заливного отверстия. После закрутил заливную пробку, запустил насос через тест исполнительных механизмов. Но к моему удивлению, после этого уровень масла не уменьшился, ничего долить не смог. Решил поездить, побуксовать по сугробам, после этого долилось ещё 50 мл. Ну а в сумме вошло 700 мл.
В конце протираем все от масла. Проверяем, все ли нормально.
Ну и в конце приведу параметры электродвигателя насоса после замены масла.
Как видно, ток уменьшился незначительно. Думаю, это говорит о том, что насос до смены масла работал без перегрузки и за время эксплуатации не произошло каких либо пагубных изменений в его конструкции.
Ещё хочу отметить: мне показалось, что 5 халдекс сделали более удобным для обслуживания, но вместе с тем менее надёжным.
После замены масла проехался с отключенной антипробуксовочной системой. По ощущениям, задний привод стал быстрее подхватывать, машина охотнее заносится боком. Да и на разгоне по прямой ощутил незначительные улучшения. В общем, своей работой доволен! Теперь можно спокойно кататься 3 года, не переживая за полный привод.
По традиции выражаю благодарность Miha-M и wlr за помощь советами и просто приятное общение. Надеюсь, когда-нибудь познакомимся лично!
Добавлено 04.05.2017 г.
Ради собственного спокойствия открыл крышку насоса муфты и посмотрел на коллектор. Там оказалось все новое. Следов износа практически нет. Обмел кисточкой коллекторный узел и брызнул спиртовым очистителем ENOL. Подождал когда просохнет и закрыл крышку. Душа спокойна. Приложу пару фотографий.
1. Регламент замены на VW Tiguan:
1.1 Для моделей до 2009 года – каждые 60 000 км., при жесткой эксплуатации (при значительной нагрузке на муфту) – каждые 40 000 км.;
1.2 Для моделей с 2010 года – раз в 3 года или каждые 60 000/40 000 км., т.е. что раньше наступит.
2. Требуемые расходные материалы:
2.1 Масло в муфту (для замены нужно 720 мл.):
– или оригинал (новая версия масла), арт.: ? pcode=G%20060%20175%20A2" target="_blank">G060175A2 – 1 шт. (0,85л.);
– или оригинал (предыдущая версия масла), арт.: G055175A2 – 1 шт. (1л.);
– или Volvo’вское, арт.: 31325136 – 1 шт. (1л.). . Говорят, что это тоже самое масло, что и оригинал (предыдущая версия), арт.: G055175A2.
2.2 Фильтр:
– или VOLVO’вский, арт. ? pcode=31325173" target="_blank">31325173 – 1шт.;
– или FORD’вский, арт.: 1673828 / 9V4N-4A319-AA / ? pcode=9V4N4A319AA" target="_blank">9V4N4A319AA – 1шт.;
– или LAND ROVER’ский, арт.: ? pcode=LR032298" target="_blank">LR032298 – 1шт.
. Оригинальный комплект с фильтром для Tiguanа можно купить на http://www.neuspeed.com/haldex111358. ement-kit.html . (Хотя необходимости в этом нет, так как из комплекта Volvo (арт. 31325173) используем для замены только фильтр, а в качестве зипа: крышка, два болта, и уплотняющее кольцо). .
2.3 Заливной и сливной болты:
– Заливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N90281802 – 1 шт.
– Сливной болт, идет в комплекте с шайбой, арт. N91082701– 1 шт.
Менять болты в зависимости от их состояния (т.е. при первой замене – не обязательно их менять).
2.4 Момент затяжки болтов:
– Сливной болт – 30 Nm;
– Заливной болт – 15 Nм;
– Крышка фильтра и крепление мотора – 6 Nm.
. Из Elsa: У автомобилей с муфтой Haldex в связи с тем, что муфта находится в одном корпусе с главной передачей, часто путают между собой сливные пробки и заглушки для обоих систем. В результате этих ошибок, которых при обслуживании и ремонте можно избежать, может выйти из строя муфта или главная передача.
1 – резьбовая пробка заправочного отверстия муфты Haldex.
2 – сливная пробка муфты Haldex.
3 – резьбовая пробка заправочного отверстия главной передачи.
4 – сливная пробка главной передачи.
При замене масла в Haldexе рекомендуют так же снять насос, чтобы почистить закрепленную на нем сеточку (она типа фильтра насоса), так как очень часто бывает сильно загрязненной.
Для чистки сетки разбирать сам насос не рекомендуют, советуют чистить её (сетку) прям на нем, путем продувания и/или очистителем тормозов на спиртовой основе. А уж если решили разбирать, то делайте все крайне аккуратно, т.к. там есть пружиночки и подшипник. Обязательно записывайте или фотографируйте как все было, чтобы при обратной сборке не запутаться.
Когда вы вытащили насос вы увидите сеточку на железной круглой пластине с прорезью под сеточкой, откручивайте только два болтика которые держат сеточку третий болтик ни в коем случае не откручивайте. За металлической пластиной находится механизм гидронасоса который состоит и определенного количества мелких деталей, и как показывает практика эти детали так и наравят потеряться или куда нибудь закатиться." Вполне хватает просто вытащить вместе с металлическими втулками белую сеточку промыть её и поставить обратно незабыв поменять комплект прокладок их две, (0AY 598 305 – Комплект уплотнений для подкачивающего насоса) насос при этом можно не отсоединять от разъема питания.
Последовательность работ:
1. Тщательно очистить от грязи все места соединений мотора и фильтра (чтоб грязь внутрь не попала). Например, использовать очиститель тормозов на спиртовой основе.
2. Снять фильтр:
2.1 откручиваем болты, крепящие крышку фильтра, снимаем крышку;
2.2 чтобы фильтр выдвинулся из посадочного отверстия необходимо:
· или с помощью диагностического шнурка: подключаем «Вася диагност», Запускаем 22 блок "Система полного привода" далее 03 "Тест исполнительных механизмов". Жмем запустить. Последовательно выполняются тесты. Доходим до теста "Подкачивающий мотор включен" и нажимаем "запустить".
· или отсоединив «фишку» насоса в месте её подключения к блоку управления муфтой, подать на нее 12В с обычного аккумулятора.
Аккуратней с фишкой насоса, многие от незнания как ее снимать, – ломают фиксатор фишки. Чтобы правильно разъединить разъем, можно потренироваться на фишке с бачка антифриза – они одинаковые (нажимаем на фишку, стараясь ее воткнуть глубже, в этот момент нажимаем на пятку фиксатора (я нажимал маленьким шилом), он освободится, и уж потом стягиваем фишку). Далее освобождаем провод из держателей 3 штуки. Самый муторный оказалось снять сверху муфты его не видно, поэтому на ощупь. Вытаскиваем провод.
Для правильной подачи питания нужно подать ПЛЮС+ на контакт «фишки», расположенный с прямоугольной стороны «фишки», а МИНУС ― подать на контакт, расположенный с полукруглой стороны «фишки». Если спутаете полярность, то не страшно, просто насос начнет качать в другую сторону.
· или запустить двигатель и дать поработать ему немного, пока не выдавит фильтр.
2.3 После выполнения любого действия, указанного в п.2.2, фильтр с пробкой должен выдвинуться примерно на 5-7мм (покажется первое уплотнительное кольцо), при этом выльется грамм 100 масла (поэтому подготовьте заранее салфетку или тряпку). Далее очень аккуратно раскачиваем пробку с фильтром за штырек, он (фильтр) очень быстро выдавиться до второго уплотнительного кольца, а далее полностью вынимаем фильтр с пробкой.
. Были случаи, когда при «выковыривании» фильтра из муфты подручными средствами (шилом, острой шлицевой отверткой и т.д.) пробивали её насквозь, и при установке через нее начинало подтекать масло. Так как приобрети оригинальный комплект фильтра можно только на еbay.com, то в качестве временного решения (а может, и постоянного) делаем так: отпиливаем от оригинальной пробки поврежденную часть и на её место приклеиваем тонкую пробку из Volvo’вского комплекта. Получается довольно надежная конструкция.
. Необходимо запомнить – какой стороной стоял фильтр. т.к. в нём есть обратный клапан.
Так же, существует мнение, что имеющиеся в пробке фильтра клапана сброса давления масла (№ 3 на рисунке ниже слева) должны располагаться перпендикулярно земле. .
Это необходимо учесть при обратной установке фильтра.
2.4 Откручиваем сливную пробку и масло начинает сливаться через сливное отверстие (можно покручивать колёса для ускорения процесса).
2.5 Открутив два винта под шестигранник, снять насос для того, чтобы почистить сеточку на нем. С усилием достаем насос. На нем тоже (как и на фильтре) два резиновых уплотнительных кольца. На насосе есть сеточка, чистим ее с помощью очистителя тормозов на спиртовой основе и/или продуваем воздухом.
Очень желательно промыть муфту. Лучше очистителем тормозных дисков на спиртовой основе, пока из муфты не польется чистая промывка. Муфту можно мыть без разбора, на месте. Ни в коем случае не применять БД-шки, карбюраторки, и т. д. – они разъедают резиновые детали муфты.
На баллон с очистителем одеваем трубку, засовываем в заливное отверстие, и выбиваем весь хлам под давлением с парами спирта. Так же можно и через посадочное место насоса, и через посадочное место фильтра.
Через углубление места, где сидит фильтр (корпус муфты) промывка осуществляется следующем порядке:
– Сначала аккуратно убрать грязь (салфеткой или тряпкой) из углубления места, где сидит фильтр (корпус муфты). . Важно, чтобы эта грязь не попала в центральное отверстие (куда уже поступает отфильтрованное масло), так как если загоните грязь в центральный канал, возможно что муфта откажет: частички грязи могут попасть и во впускные клапана второго контура, так же в регулировочный клапан – соленоид. ;
– Далее вводим трубку очистителя в центральное отверстие (куда уже поступает отфильтрованное масло) и начинаем впрыскивать очиститель.
– После промывки продуть все сжатым воздухом, чтоб испарить спирт. Это три отверстия: заливное, место фильтра, место крепления насоса.
2.6 Устанавить на место насос: смазываем маслом посадочное отверстие насоса и 2-ва его уплотнительных резиновых кольца, устанавливаем насос на место, наживляем винты и начинаем их подтягивать поочередно, в случае необходимости, постукиваем по насосу легонечко деревянной кияночкой. Подстукали немного, подтянули. Просто руками (без постукивания) установить насос на место бывает тяжело. Подключаем «фишку» насоса к блоку муфты.
2.7 Устанавить новый фильтр муфты на место. Для этого устанавливаем фильтрующий элемент из Volvo’вского комплекта ПРАВИЛЬНОЙ стороной к уплотнительной пробке, смазываем маслом посадочное отверстие уплотнительной пробки и саму пробку с 2 резиновыми кольцами. И, не допуская ее перекоса, аккуратно устанавливаем собранную «конструкцию» в муфту до исчезновения второго рез.кольца, устанавливаем крышку фильтра (старую либо новую из Volvo’вского комплекта), притягиваем её к муфте винтами с моментом 6 Nm.
2.8 Закрутить новый или старый сливной болт с моментом 30 Nm.
2.9 Залить через заливное отверстие новое масло. Заливаемое масло должно быть теплым – около 30-40 градусов по Цельсию (если замена осуществляется в холодную погоду, то масло заранее можно поставить на батарею погреться). Помним, что заправочный объем муфты – 720 мл, сразу влезает лишь 600 мл. Поэтому, залив масло по край заливного отверстия, его (отверстие) надо закрыть заливным болтом с моментом 15 Nm.
Далее необходимо подключить шнурок «Вася диагност», запустить программу и еще раз прогнать тест исполнительных механизмов заднего привода, но сделать его уже до конца, чуть дольше дать поработать моторчику, что бы он прогнал масло через новый фильтр (где то около минуты). После этого опять долить масло в муфту – должен влезть как раз остаток около 120 мл.
! Вместо использования шнурка (ну или после его использования, если долилось не 120 мл.) нужно проехать на автомобиле так, чтобы подключился полный привод, т.е. заработала муфта, а после долить остаток масла, затянуть болт с моментом 15 Nm.
PS: инфа с ланд ровер клуба:
Крышка блока управления блока муфтой сделанна из аллюминия. По истечении 4-х лет эксплуатации по Москве эта крышка имеет свойство гнить от дорожных реагентов. Появляются мелкие отверстия в ней, как будто кто то иголкой натыкал. Через эти отверстия влага пробирается к печатной плате В резульате чего лак на плате лопается, плата сыреет, гниют дорожки. Далее они горят. Во избежание коррозии крышку блока управления заблаговременно обрабатывайте антикоррозийной защитой («Мовиль» и т.п.).
