В оснащении Примеры Р12 применялись три бензиновых двигателя объёмами: 1.6 л, 1.8 л и 2.0 л, а также два дизельных мотора с объёмом 1.9 л и 2,2 литра. Но независимо от этого, в процессе эксплуатации, возникает необходимость их технического обслуживания. На примере данного отчёта показан процесс замены масла в двигателе Ниссан Примера Р12 1.8 л и мощностью 116 л.с.
Когда менять и сколько масла нужно лить в Ниссан Примера Р12
Согласно инструкции с техобслуживания авто, замена моторного масла Nissan Primera Р12, осуществляется каждые 15000 км на бензиновых двигателях и 10000 км на дизельных двигателях. Следует также учитывать обстоятельства, при которых происходит эксплуатация авто. Если мотору приходится работать в тяжелой среде, с высокой степенью запыленности, с постоянными перегрузками и неблагоприятными дорожными условиями, например в большом городе, то смазка и масляный фильтр подлежит замене через 6 месяцев или 7500 км в соответствии, какое событие наступит раньше.
Чтобы определиться с объёмами заправляемого масла нужно определить тип и модель двигателя. Для нашего QG18DE – заправочный составит 2,7 л.
В соответствии с инструкцией заправочные объёмы смазки для других моторов будут:
- в двигатели QG16DE 1.6 и QG18DE 1.8 – 2,7 л;
- в мотор QR20DE 2.0 л – 3,9 л;
- в дизельный двигатель YD22ETi 2.2 – 5,2 л;
- в агрегат F9Q 1.9 с противосажевым фильтром – 4.8 л. и 4.6 литра на авто без такого фильтра.
Какое масло заливать в Ниссан Примера Р12 QG18DE
Выбирая смазку для замены в двигателе вашего авто, приоритетными будут масла рекомендованные заводом изготовителем, так как они наиболее полно соответствуют качеству и требования к моторному маслу.
Для бензиновых двигателей разработано оригинальное моторное масло Nissan Motor Oil 10W-40 KE900-99932 и KE900-99942, для дизельных же Nissan Motor Oil 5W-40 KE900-90032 и KE900-90042.
В двигателях Нисан Примера Р12 могут применяться как минеральные так и синтетические или полусинтетические масла.
Сроки эксплуатации синтетических масел не намного больше, чем у минеральных. Но во время работы синтетическое масло быстро набирает темный окрас, это говорит о его высоких омывающих свойствах и способности очищать загрязненную систему.
Особое внимание при покупке масла следует обратить внимание на его вязкость, которая должна соответствовать температурному диапазону окружающей среды.
Для российских условий наиболее оптимальными будут масла с классом вязкости 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40; 10W-50, 15W-40, 15W-50, 20W-20, 20W-40, 20W-50, отвечающие требованиям качества API (SG/SH) или уровню SJ по классификации ILSAC GF-I или CF-II, ACEA 96-A2.
Инструменты и материалы, применяемые для замены смазки
Требуемые инструменты для работы:
- рожковый ключ 14 мм;
- спецсъемник для фильтра;
- тара для слива (не менее 4 л);
- чистые тряпки и ветошь;
- масляный фильтр;
- новое моторное масло (объем 4 л).
Каталожные номера расходных материалов:
Оригинальное моторное масло Nissan «Extra Save-X 10W-30» (объём 4 л) код — KLAJ210304 будет стоить около 4116 рублей. Как достойная замена оригинала, с экономией в 2500 рублей, можно купить от фирмы RAVENOL 4014835724051 – цена соответственно составит 1616 рублей. Оригинальный масляный фильтр от Nissan 1520865F0C, его цена 468 рублей. Аналоги: Renault 152085758R – 366 рублей, Blue Print ADN12112 – 150 рублей.
Цены указаны на лето 2017-го года для Москвы и области.
Прогреваем двигатель, открываем капот и снимаем крышку маслозаливной горловины.
Всем доброго времени суток!
С момента покупки автомобиля прошло уже около 3х месяцев. Когда менялось масло в коробке и менялось ли одно вообще — одному Богу известно. Предыдущий хозяин владел машиной 8 лет и в процессе эксплуатации убеждаюсь в том, что денег на неё не жалел. Но всё же на одометре натикало уже 145 тыс. пробега, поэтому ТО вариатора быть! Несмотря на то, что машины я как правило меняю раз в год, решено потратиться на данную процедуру. Хотя многие наверно на моём месте ездили бы и так, в надежде на то, что на их век коробки хватит, а что будет дальше-это уже проблемы нового хозяина. Такой уж к сожалению у нас менталитет. Ну да ладно, от лирики перейдём ближе к делу!
Что же нам понадобится?
1)
Естественно масло. Масла нам надо 8л, если переходите на другого производителя с промывкой, то больше.
Кто бы что ни говорил, а лично у меня в регионе оригинальное масло NS-1 действительно в дефиците. Иголку в стоге сена найти проще. На поиски ушло несколько дней. По счастливому стечению обстоятельств
одна канистра завалялась на складе местного "Экзиста" и я незамедлительно её выкупил за 4100 рублей(судя по жирному слою пыли на ней, лежала она там далеко ни один месяц). Окей, одна канистра у меня есть. Где же взять вторую?! Заказать! — скажите Вы. Но в "Экзисте" и "Автодоке" это масло в жестяных банках вообще не доступно для заказа. Предлагают заказывать в 5л пластиковой канистре. Пластиковую канистру брать побоялся, да и цена 7500. Продолжаем искать ЖБ. Прошерстил кучу сайтов, позвонил в местный
магазин специализированный по Nissan, где мне заявили что это масло вымерло одновременно с мамонтами и единственный вариант заказывать из Эмират с 30-ти дневным ожиданием. Этот вариант отметаем, хотел заменить масло как можно раньше, так как намечается дальняя поездка. Захожу на авито и начинаю искать варианты по всей России, нарываюсь на объявление из Смоленска (2000км от меня), на свой страх и риск перевожу деньги на карту человеку(договорились на 3500+750 доставка) и на следующий день он отправляет
мне его «Деловыми Линиями».
Вот такая история. Так что на будущее буду знать, если запланирую ТО коробки, то нужно быть готовым к заказу масла из диких племён Африки за неоправданно
сумасшедшие деньги и месячное ожидание. Или же на свой страх и риск лить аналоги на подобии "Айсин", "Идемитсу" и т.д.
2) Прокладка поддона коробки и медная прокладочка сливной пробки. Так же на всякий случай купил два хомутика для патрубков.
3) Внешний фильтр от "Мурано". Для его установки нужны некоторые доработки. Если желания дорабатывать нет, то можете приобрести родной примеровский фильтр в 3 раза дороже мурановского, а именно за 6800 рублей.
Внутренний фильтр покупать не стал, так как в его конструкции нет ничего сложного, обычная сетка. Промыл его карбклинером.
Если у Вас он забился до такой степени, что невозможно промыть, то у меня для Вас плохие новости, похоже пора начинать подыскивать контрактный вариатор.
Артикулы всего добра:
Наружный фильтр "Primera" — 31726-6N201 или "Murano" — 1726-1XE0A
Масло NS1 — KLE50-00004, жестяная банка 4 л.
Внутренний фильтр — 31728-8E000(не обязательно, допускается промыть старый)
Прокладка поддона 31397-8E000
Хомут шланга 01558-00752
Прокладка сливной пробки 11026-01M02
____________________________________________________________________________________
Далее описываю процесс замены. Это не является инструкцией и я не настаиваю на том, что это правильно. Просто рассказываю как это сделал Я.
1. Сливаем масло из сливного отверстия поддона. Далее откручиваем сам поддон (головка на 10). Если есть шуруповёрт — прекрасно. Так как в ручную все эти болтики надоедать крутить уже на четвёрой штуке))
Создание данной записи навеяно тем что меня многократно спрашивали как правильно будет залить масло в вариатор и как проверить уровень масла, я неоднократно это всё описывал в личку или где нибудь в комментариях и вчера я решил что хочу немножко сэкономить своего времени и сделать эту запись для тех кто нуждается в этой информации. если кому то эта запись будет полезна я буду только рад!
ВСТУПЛЕНИЕ:
Всем добро пожаловать и рад всех приветствовать на страницах своего БЖ. Сегодня речь пойдёт о том что есть уход за вариаторными трансмиссиями устанавливаеммыми на наши любимые Ниссан Примера.
МАТЕРИАЛЫ (в каждом случае я рекомендую выбирать материалы под свою машину индивидуально www.drive2.ru/l/8489819/ )
материалы указанные ниже в записи применимы для вариаторов устанавливаемых на авто японской сборки. если мне не изменяет память то на ёвропейках фильтр грубой очистки немного другой формы и от японки на европу не подойдёт :
— Масло NS-1
Начнём с того что по регламенту в наши вариаторы положено лить только масло NS-1
замена масла по регламенту установленному компанией Ниссан предписана раз в 60000км я делаю раз в 30000км и всем рекомендую. Причина сокращения регламентных интервалов в большом сроке службы вариатора и более жёстких и "тяжёлых" условиях эксплуатации в России нежли те при которых машинка бегала в Японии и там обслуживалась.
номер масла для заказа (поиска) — KLE50-00004
— Фильтр грубой очистки вариатора.
установлен он в поддоне коробки и менять его положенно каждый раз вместе со сменой масла (предписано раз в 60000км я меняю раз в 30000км) при вскрытии поддона для замены фильтра грубой очистки производится за одно очистка от отложений в поддоне и на магнитных уловителях.
Лично я добавил в поддон к двум штатным магнитам ещё два неодимовых, собирают (вытягивают) абразив из масла намного эффективнее!
некоторые предпочитают промыть фильтр в бензине и не меняя поставить обратно, лично я таким не занимаюсь так как вымыть все отложения абразива из него нереально, КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ! ! !
номер фильтра грубой очистки для заказа (поиска) — 31728-8E000
— Прокладка поддона.
Поддон на нашем вариаторе сидит на прокладке и она по факту одноразовая! при каждом снятии поддона положено заменить прокладку (НИ КАКИХ ГЕРМЕТИКОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО И В ПОМИНЕ! ! !)
номер прокладки поддона вариатора для заказа (поиска) — 31397-8E000
— Шайба (прокладка) сливного болта поддона вариатора.
По хорошему при каждой замене масла (после каждого откручивания болта) положено менять прокладку на сливном болте. Кстати точно такая же прокладка ставится на сливной болт поддона двигателя =)
номер прокладки сливной пробки поддона вариатора для заказа (поиска) — 1102601M02
— Фильтр тонкой очистки вариатора.
Этот фильтр самый дорогой и важный расходник среди всего прочего списка.
Компания Ниссан делала "двойные" заявления по этой детали где то в нормативных документах указывалось что этот элемент рассчитан на весь срок службы вариатора а в некоторых документах указано что фильтр рассчитан на 100000км пробега. Опять же для себя я вывел другую цифру по замене, исходя из возраста коробки и условий эксплуатации. У меня валяются три таких б/у фильтра и поверьте вскрыв его становится страшно от мысли — а как же масло через него вообще могло просочится…
Я меняю раз в 60000км то есть каждую вторую замену масла, если купите новый и перед установкой возьмёте в руки старый и новый и попробуете продуть то будите сильно шокированы разницей .
Ставить вместо него какие либо другие фильтра с целью съэкономить я бы не советовал так как неизвестно как новый фильтр покажет себя по пропускной способности, как долго он сможет прожить и как быстро картридж внутри фильтра может "схлопнутся"…
КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ! ! !
номер фильтра тонкой очистки вариатора — 31726-6N201
Кроме вышеперечисленных материалов нам понадобится:
— Чистая ёмкость (подойдёт ведро 10 литров)
— Много ветоши (так как пролитое масло при сливе и снятии поддона будет однозначно)
— Воронка для заливки масла в вариатор через отверстие под щуп (сделал сам)
— Медицинский шприц грамм на 100 и трубка от капельнцы (это на случай если будет перелив масла и нужно будет откачать его.)
— Набор рожковых ключей.
— Пассатижи.
— Загоняем машину на яму или подъёмник
— Откручиваем сливной болт с поддона вариатора
— Сливаем всё что стечёт в ведро (то что пролили подтираем ветошью)
— Откручиваем болты крепления поддона (последние из болтов откручиваем аккуратно так как снова потечёт масло) …сливаем в ведро а то что пролили собираем ветошью.
— Снимаем поддон, очищаем от отложений добавляем в поддон парочку дополнительных неодимовых магнитов
— Меняем фильтр грубой очистки на новый (внимание при снятии старого фильтра грубой очистки снова потечёт масло, снова собираем снова подтираем…)
— После того как установили новый фильтр ставим обратно поддон с новой прокладкой. Всё делаем аккуратно чтобы не испортить прокладку (не дешёвая она) сначала протираем от масла и загрязнений все контактные поверхности затем ставим поддон с прокладкой на место и от руки вкручиваем все болты на место.
— Далее делаем протяжку болтов. Так как в мануале я не нашёл схемы с порядком протяжки болтов поддона вариатора то протягивал по тому же принципу как головку блока двигателя (от центра к краям ) протяжку делал за 5 или 6 подходов тянул по чуть чуть так как ранее уже был печальный опыт. Если перетянуть то поддон деформирует а прокладку поддона продавит и придётся покупать новую а поддон риховать от деформаций ))) Так что принцип чем сильнее затяну тем лучше здесь не работает! ! ! )
— Меняем фильтр тонкой очистки (установлен снаружи вариатора в районе аккумулятора, под аккумулятором необходимо снять аккумулятор и площадку аккумулятора) перед установкой нового фильтра нужно его заполнить, если этого не сделать то при первом пуске шкивы и ремень несколько секунд будут работать на сухую, а это СИЛЬНООО отразтся на состоянии шкивов и ремня в худшую сторону.
— Вкручиваем на своё место сливной болт с новой уплотнительной прокладкой (медное кольцо)
Сборка окончена и впереди заливка свежего масла. Убираем рабочее место от следов масла и прочих загрязнений, а так же очищаем весь инструмент который нам больше не понадобится и его убираем о местам.
Можно сходить попить чаю перед последним рывком…
ЗАЛИВКА МАСЛА И ПРОВЕРКА ЕГО УРОВНЯ:
— Итак начнём, вытаскиваем щуп и в его отверстие вставляем воронку (я изготовил воронку из шприца для заливки мала в редуктора получилось что носик как раз входит в отверстие щупа а "тело" самого шприца вмещает почти литр в итоге получился шикарный шприц)
— вокруг воронки всё обильно укрываем и застилаем ветошью чтобы не загадить маслом моторный отсек
— заливаем около 4 — 5 литров и после этого начинаем вынимать воронку через каждые залитые пол литра и проверять уровень масла, наша задача вывести масло чтобы на щупе уровень масла стоял на отметке "горячая" между минимумом и максимумом.
— далее нужно понимать что при сливе масла в каналах гидроблока самом вариаторе образовались воздушные "мешки" короче говоря завоздушило, это означает что по факту масла недостаёт в вариаторе а даже при непродолжительной работе с заниженным уровнем коробка пойдёт в разнос очень быстро (перебои с подачей смазки, вспенивание).
фильтр тонкой очистки при установке мы заполнили маслом, уровень масла в коробке мы вывели между минимумом и максимумом ПО ОТМЕТКЕ "ГОРЯЧЕЕ" , теперь нужно заполнить маслом все завоздушенные каналы и полости и сделать это так чтобы не нанести шкивам и ремню ни каких повреждений! Далее…
— заводим мотор и не газуя даём ему проработать 1 максимум 2 секунды и глушим, сколько продавило масла насосом вариатора по завоздушенным каналам за эти пару секунд столько и продавило.
Снова идём и замеряем уровень масла в коробке, естественно он упал и мы снова вставляем воронку в отверстие щупа закрываем всё вокруг ветошью чтобы не запачкать маслом и подливаем по чуть чуть масло постоянно вынимая воронку и проверяя уровень.
— когда выведем уровень масла между минимумом и максимумом ПО ОТМЕТКЕ "ГОРЯЧЕЕ" снова заводим мотор и не газуя даём ему проработать 1 максимум 2 секунды и глушим, сколько продавило масла насосом вариатора по завоздушенным каналам за эти пару секунд столько и продавило.
Снова идём и замеряем уровень масла в коробке, естественно он упал и мы снова вставляем воронку в отверстие щупа закрываем всё вокруг ветошью чтобы не запачкать маслом и подливаем по чуть чуть масло постоянно вынимая воронку и проверяя уровень
— и снова когда выведем уровень масла между минимумом и максимумом ПО ОТМЕТКЕ "ГОРЯЧЕЕ" снова заводим мотор и не газуя даём ему проработать 1 максимум 2 секунды и глушим, сколько продавило масла насосом вариатора по завоздушенным каналам за эти пару секунд столько и продавило.
Снова идём и замеряем уровень масла в коробке если уровень масла упал то повторяем процедуру описанную ранее если нет то заводим машину секунд на 10 и глушим. Снова идём и замеряем уровень масла в коробке если уровень масла упал то доливаем по уровню.
— далее заводим машину и медленно не спеша переводим селектор передач с положения "P" (парковка) на "R" (задняя) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "L" (передняя пониженная) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "R" (задняя) через 3 секунды на "P" (парковка) .
Глушим и идём проверять уровень масла, при необходимости доливаем до уровень
— заводим машину и даём ей поработать минут 10 — 15 далее не гуша повторяем — переводим селектор передач с положения "P" (парковка) на "R" (задняя) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "L" (передняя пониженная) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "R" (задняя) через 3 секунды на "P" (парковка)
— НЕ ГЛУША мотор проверяем уровень масла что бы был между минимумом и максимумом ПО ОТМЕТКЕ "ГОРЯЧЕЕ" если требуется доливка то доливаем НЕ ГЛУША мотор
— даём машине поработать ещё минут 5 — 10 далее НЕ ГЛУША повторяем — переводим селектор передач с положения "P" (парковка) на "R" (задняя) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "L" (передняя пониженная) через 3 секунды на "D" (передняя нормальная) через 3 секунды на "N" (нейтраль) через 3 секунды на "R" (задняя) через 3 секунды на "P" (парковка)
— НЕ ГЛУША мотор проверяем уровень масла что бы был между минимумом и максимумом ПО ОТМЕТКЕ "ГОРЯЧЕЕ" если требуется доливка то доливаем НЕ ГЛУША мотор если нет то радуемся глушим машину и идём пить чай, после чаепития производим окончательную уборку рабочего места и радуемся тому что мы завершили ТО коробки.
