Замена масла в акпп infiniti fx35 s50

Всем привет!
Вот и дошли руки до замены масла в АКПП. Масло купил Nissan Matic Fluid-J ( Арт. KE908-99932 ) 13 литрушек, оригинальную прокладку (арт.3139790X0A) и конечно же новый фильтр JS Asakashi (арт. JT305K).
Решил, что буду делать полную замену масла, путём вытеснения строго. Никакого аппарата. Начитался ужастиков про такую замену.Только с помощью самой АКПП.Смена масла производится путем частичной замены .
Главное понять, как в АКПП движется масло и где нужно разорвать контур, чтобы старое масло не пошло обратно в АКПП. А движется оно так:
гидротрансформатор (он же "бублик" или насос)качает масло из поддона, прогоняет его через акпп, далее по шлангу (который слевой стороны по ходу авто) идёт в радиатор, после радиатора по правому шлангу (по ходу авто)возвращается в поддон, контур замкнулся.
Ну, начнём 💪💪💪💪💪🛠️🛠️🛠️🔧🔧🔧
1. Прогреваем хорошо автомобиль, что бы масло было текучим. Лучше покататься минут 30.
2. Находим сливное отверстие на поддоне акпп, откручиваем пробку и сливаем старое масло. У меня слилось 4 литра. Масло было капец какое чёрное.

3.Откручиваем по периметру болты . Снимаем аккуратно поддон и с него сливаем ещё порядка 1 литра.

Я сделал такой вот шаблон. Чтобы потом не искать, какой от куда.

Кто-то моет, продувает старый фильтр, но я решил поставить новый.

7. Через щуп заливаем в поддон новое масло, мининасосиком (сколько слили с поддона, а это было 5 литров).

9. Теперь напарнику даём команду, чтобы он завел авто. И видим, что старое черное масло сливается (напор есть, но не сильный). В это время ещё успеваем пройтись по передачам D и R.
Когда видим, что примерно слилось литра 4 старого масла, глушим мотор и добавляем через щуп 4 литра свежего масла. Эти 4 литра залитые через щуп, заменяют те 4 литра, которые не попали в поддон из обратки ( мы их слили в банку)
Потом снова повторяем процедуру под пунктом 9.

Мне хватило двух раз. После второго раза масло с обратки пошло достаточно чистым, а не черное:)))
10. Одеваем обратно шланг на трубку и фиксируем хомутом.
На этом замена закончена. Как то так. Вроде понятно написал 😀😀😀😀
Всего заменил 13 литров масла. Думаю это нормальный объем замены.

Далее заводим мотор и проходимся по передачам D и R. Не глуша мотор, проверяем уровень на холодную. Если всё в норме, выезжаем прокатиться минут на 5-7,не агрессивной езды. После этого времени достигается нужная температура масла в АКПП и проверяем на заведённом авто уровень на горячую.

На всё у меня ушло :
-6 часов самостоятельной работы,
-13,5 литров масла, .

allblack, спасибо
Сбоку где пробка, там такое ощущение что заглушка. Круглая, не 6ти гранная. Как выкручивать?
Он находится справа где идет кардан на раздатку и он немного мешает! Думал откручу ключом на 10, головка прокручивается тк фланец круглый нет 6ти гранника (((

Добавлено через 32 секунды
Help

На fx 35 менял и видел 2 пробки на днище заливную и сливную, но на боковине не видал:o:
Слилось 3,700-3,800 литра.
http://s003.radikal.ru/i201/1310/24/223edac07a4f.jpg
Заливал через отводящий шланг( удобней в разы):)
А вот такой цвет( нормальный? Гарью не пахло, масло как масло да и металл пыли не обнаружено в масле. Поддон не снимал пока, ибо времени не было. Сейчас через км 300 повторно менять буду со снятием поддона.
http://s017.radikal.ru/i414/1310/cc/60d3e9cb8fd0.jpg

Добавлено через 3 минуты
allblack, спасибо
Сбоку где пробка, там такое ощущение что заглушка. Круглая, не 6ти гранная. Как выкручивать?
Он находится справа где идет кардан на раздатку и он немного мешает! Думал откручу ключом на 10, головка прокручивается тк фланец круглый нет 6ти гранника (((

Добавлено через 32 секунды
Help

Если ты про заливную( маленькую,круглую) которая на днище, то ее откручивать не ключик, а в центре есть шестигранник

На fx 35 менял и видел 2 пробки на днище заливную и сливную, но на боковине не видал:o:
Слилось 3,700-3,800 литра.

Да именно две пробки на днище! Выше уровня прокладки кратера собаку есть еще, но заглушена, не под 6ти гранник, ни под внутренний (фланец круглый не открутить).

А про две пробки на карьере именно так! Одна большая наверное на 17 внешний 6ти гранник, вторая поменьше внутренний 6ти гранник! Так что вторая маленькая и является заливной? Она не намного выше чем первая сливная пробка. Как заливать то? Все полезет обратно?! Даже при включен норм двигателе и насосе? Как.

Та что больше на 19:) сливай через нее, если поддон будешь откручивать, то там все чистишь(фильтр)и закручиваешь.только все масло которое слил желательно в мерный сосуд сливать( за сосуд) я взял тару 5л от масла. 1)Открываешь капот .
2) откручиваешь правый воздуховод если стоять перед капотом.
3) увидишь на радиаторе
трубку она самая верхняя будет к ней идет шланг акпп, а точнее отводит масло обратно в акпп. вставляешь горлышко и заливаешь. Я за 40 минут залил:) на фотке посмотри где у меня синее горлышко.
Только во время этой процедуры двигу не включай.

Всего ушло сколько времени?
Странно что на боковине нет пробки? Завтра еще поищу, но Ваш вариант супер

Я открутил сливную пробку и на 40мин ушел. Когда пришел закритил пробку и за минут 5 открутил воздушник. За 40минут
залил,протер тряпкой капли и собрал все обратно.Машину не поднимал вот и выбрал этот способ, ибо если ее не поднять, то по другому фиг зальешь(места мало) 🙂 вот как-то так.
Зы сильно пробки не закручивай( не до усрачки), резьбу сорвешь 100%.

AlShur, ты можешь фото снизу своего авто сделать?

Да обязательно но в след выходные!

Меняет объем как и все жидкости. Возьмите литров десять ATF и нагрейте до 90 градусов хотя бы, сразу будет понятно – меняет или нет. Про банку в гараже забавно))
Слив можно и на теплой делать, вообщем пофигу, главное не обжечься, а заливать лучше в остывшую, хотя бы не горячую, чтобы не было недолива.

Да я знаю, что при нагревании объем жидкости увел. Но я про другое:) недолива не будет. Ну это если через шланг:) а если шприцем через заливную пробку, может быть.:d

Заливали через контрольную пробку? Уровень выставляли при работающем двигателе?

Да конечно! Залил чуть больше!
А вообще одной частичной замены достаточно и как лучше?

Уровень там не выставишь, щупа нет, залил пока вытекать не начало и пробку закрутил, если через пробку заливать. Причем желательно заливать на остывшей машине, ибо атф ощутимо расширяется (его много) и можно просто не долить.
В принципе нормальный уровень приблизительно такой, если открутить контрольную пробочку должно быть по её уровню или чуть-чуть вытечь (теплая коробка) – это норма.

По мануалу уровень выставляется при работающем двигателе и температуре жидкости 35-45 градусов.

Добавлено через 9 минут
Да конечно! Залил чуть больше!
А вообще одной частичной замены достаточно и как лучше?

Да нормально все, главное, что не меньше. ) Я себе когда менял, уровень не рискнул выставлять – просто 4,5 слил, 4,75 залил. )
На вашем пробеге частичной замены более чем достаточно, хотя при желании можно делать полную замену без всяких аппаратов.

AlShur, Лучше, конечно не одну замену, поездить и еще раз поменять, ведь всего 5 литров при частичной замене влазит.

По мануалу уровень выставляется при работающем двигателе и температуре жидкости 35-45 градусов.
При работающем двигателе, когда есть давление в системе, уровень в картере коробки ниже.

Я себе когда менял, уровень не рискнул выставлять – просто 4,5 слил, 4,75 залил..
Ну и правильно. К тому же у этой коробки довольно широкая граница уровня, однако хуже недолить, чем чуть-чуть "перелить" (в пределах разумного, конечно).

По мануалу уровень выставляется при работающем двигателе и температуре жидкости 35-45 градусов.

Добавлено через 9 минут

А как без аппаратов.

1. Сливаем масло из поддона коробки.
2. По желанию/необходимости снимаем поддон, чистим его и фильтр, ставим на место на новую прокладку.
3. Через шланг обратки радиатора заливаем жидкость в количестве, равном слитому (обычно 3,5-5 литров).
4. Подсоединяем к выводу радиатора, с которого сняли шланг обратки, любую трубку ( я использовал ПВХ ) и выводим ее в мерную емкость (канистру от масла).
5. Заводим двигатель на 5-10 секунд – за это время выльется из трубки 0,5 – 1 литр старого масла. В идеале – емкость для слива должна быть на виду, чтобы контролировать количество сливаемого масла. Лучше сливать по 1 литру.
6. Заливаем через шланг обратки такое же количество свежего масла (1 литр).
7. Повторяем пункты 5 и 6 до тех пор, пока не начнет выливаться чистое масло (обычно 5-6 раз).
8. По необходимости выставляем уровень жидкости в поддоне через контрольную пробку.
Как-то так. )

Спасибо. Немного геморно, придется повозякаться 🙂

Сколько масла в АКПП полтоса влезает? 10л или 11,3л?

вопрос на засыпку: насколько хорошее масло nissan matic s? имеет ли смысл менять масло в акпп на практически новой машине (пробег 10 тыс.) на неоригинальное (например motul)?

update: собственно, на вопрос сподвигла неидеальная работа коробки – рывки при переключении передач, вибрация под нагрузкой.

[b]я может и не задумывался бы о смене масла, но работа практически новой коробки очень расстраивает. например, очень раздражает ощутимый толчок при переключении с первой на вторую.

этот толчок происходит постоянно или только на холодную или на горячую, после пробки или отжига? ИМХО.. Не должно быть толчков никаких. У меня на 37-ом не было и нет толчков. Да и катался я на подменных и арендованных ФиКсах, машинки бывалые в хвост и в гриву измученные, но не на одной не было толчков с 1 на 2, даже в самую жару. были: спорт 2012 г, 2011 нави премиум, 2011 дизель.

Если машина гарантийная – надо долбить официалов.
В любом случае, заменять Matic S неоригинальной жидкостью не стОит – лучше не будет точно.
При таких симптомах просто замена жидкости врядли поможет – лучше сделать диагностику коробки у грамотных спецов и проверить возможность перепрошивки.

у меня это тоже не первый финик. именно поэтому и смутило – на первом фх при пробеге 180 тыс. неидеальная работа коробки была понятна. а вот то же самое на новой машине.
толчок не сильный, но особенно на холодную ощущается при разгоне. в пробках не заметно. сильнее всего ощущается именно с первой на вторую. недавно был на ТО в АСЦ: при диагностике ничего не обнаружили, но как я понимаю, что особо никуда и не лазили. прошивки новой сказали нет.
конечно надо будет еще прокатиться на таких же, мало ли – может я просто предъявляю завышенные требования. 🙂

Вопрос, хочу сделать полную замену АТФ на автоматическом стенде Wynn’s. Какое реальное кол-ва масла нужно, с учетом вычистки старого АТФ, чтоб полностью старое ушло. Мнения «мастеров» разошлись, одни говорит 12 л, другой 15 л. Есть возможность взять железный 20-ти литровый бочонок Matic-S. :upset:

Добавлено через 18 минут
у меня это тоже не первый финик. именно поэтому и смутило – на первом фх при пробеге 180 тыс. неидеальная работа коробки была понятна. а вот то же самое на новой машине.
толчок не сильный, но особенно на холодную ощущается при разгоне. в пробках не заметно. сильнее всего ощущается именно с первой на вторую. недавно был на ТО в АСЦ: при диагностике ничего не обнаружили, но как я понимаю, что особо никуда и не лазили. прошивки новой сказали нет.
конечно надо будет еще прокатиться на таких же, мало ли – может я просто предъявляю завышенные требования. 🙂

Читайте также: Вой коробки лада веста

А уровень масло нормальный, может не долили?, Что-то уже очень похоже на косяк в распределении давление масла. На горячую оно расширяется и видать выравнивает давление. Либо глючит соленоид 1-2 передачи ИМХО – это мое предположение.

▐ Замена масла в АКПП Jatco RE5R05A на Infiniti FX35 и FX45.

Итак, сегодня речь пойдет о замене масла в АКПП Jatco RE5R05A на Infiniti FX35 (FX45).

Официалы предлагали за 10 т.р. "продуть" систему свежей кровью Matic J без снятия поддона АКПП, дескать, нефигу лазить кривыми руками в этот сложный механизм.
Да, ответственность брать они не решились.
По их данным выходит

Но мне было интересно залезть в "этот сложный механизм", чтобы посмотреть на продукты отработки фрикционов. Тем более снять надо всего поддон и фильтр-сетку.

Я делал в сервисе, в котором данную операцию уже проделывали. Да и условий у меня нет разбирать самому.

—————————————————————————————————————————————
Номерочки:
• Масло трансмиссионное ATF Matic J – KLE23-00002 (бочка 20 л) или KE90899932R (пластиковая бутылка 1 л);
• Прокладка поддона АКПП – 31397-90X0A;
• Фильтр АКПП Jatco RE5R05A — официально не существует, можно поискать на ebay, но проще промыть родной.

Как проверить уровень масла в АКПП и не лохануться на ремонт в полтос читайтеЗДЕСЬ

Я брал в автoдoкe: 6 литров масла по 524 р./литр = 3144 р.
Прокладка поддона АКПП — 706 р.
Замена со снятием защиты и поддона — 2000 рублев.

1. Снимаем защиту АКПП (у меня металлическая);

2. Откручиваем пробку, сливаем масло в мерную емкость, закручиваем пробку. У меня масло было потемневшее, без явного запаха горелого;
3. Откручиваем поддон АКПП. Мы откручивали все болты, кроме 2-х средних, потом придерживая поддон откручивали эти два болта и аккуратно снимали поддон, так как там еще масло натекло. Хотя можно подольше сливать (бытует мнение, что за ночь стекает все масло с автомата, естественно кроме "бублика");

4. Снимаем фильтр-сетку, здесь желательно запомнить расположение болтов, чтобы потом не подбирать куда какой;

5. Чистим все это хозяйство, продуваем: поддон, магниты, фильтр-сетку, удаляем старую прокладку. Со слов сервисменов в моей АКПП все было относительно чисто, немного выработки с фрикционов и все, масло явно меняли до этого;
6. Собираем обратно на новую прокладку;
7. Заливаем масло через отверстие щупа столько, сколько слили + ориентируемся на уровень (риски — это на холодную до 60 градусов, штрих — это на горячую от 60 градусов). Проверяем на заведенном двигателе, кто не в курсе, для тех, кто еще в танке — щуп находится слева за двигателем. Для доступа к нему надо снять пластиковую защиту ДВС (ключ на 10) и открутить сам щуп (ключ на 10). Можно ошпарить руки!;
8. Работаем АКПП: P-R-N-D->D-N-R-P. Хотя, по большому счету, достаточно D и R.
Проверяем уровень, доливаем при необходимости. У меня остался 1 литр из купленных 6 л, т.е. заменили 5 литров. Объем масла в Jatco я не нашел, поэтому по процентному соотношению не в курсе.
Ну и записываем пробег для учета. Замена масла по регламенту 60 000 км.
Хотя смотреть надо не на пробег, а на состояние масла и работу АКПП.

АКПП стала переключать передачи плавнее, точнее вообще незаметно. По ощущением разгон стал увереннее и реакция автомата на газ ускорилась.
Расход остался примерно такой же.

Знаю, что одна из "горячих" дискуссионных тем, это метод замены масла: аппаратом или частичным самотеком.
На самом деле, разницы особой нет, можно не чистить фильтр и магниты, а просто "продуть" аппаратом, заменив, наверное, около 90% масла.
Можно прочистить внутренности, слив масло самотеком.
Есть вариант совместить оба метода: почистить, а потом "продуть" аппаратом.
Лично я решил открыть поддон и посмотреть "как дела".
Через тыщ 5-10-15 можно снова слить-залить масло без вскрытия поддона.
Страшного ничего нет в этих способах.
Кто-то говорит о том, что после замены аппаратом АКПП встала и так менять опасно или наоборот.
Все это касается только "убитых" АКПП, в которых гидроблок (его каналы) забиты элементами отработки (как правило, фрикционами), которые вымываются из все щелей, углов и забивают каналы наглухо. Такому "автомату" ничего не поможет, кроме ремонта. Хоть частичная, хоть полная замена. Нужно чистить гидроблок.
Поэтому меняйте масло вовремя, чтобы таких проблем не было.
А вообще, чтобы вопросов было меньше, желательно сначала изучить принцип устройства АКПП и тогда многие вопросы отпадут сами по себе.

UDT: прошел около 5500 км на 28.11.2014 г., проверил уровень, он немного упал, долил 200 гр. (Скорее всего, это связано с тем, что после замены масло размазало по щупу и уровень был не совсем корректный. Перепроверяйте уровень как машина отстоится, масло стечет). Цвет масла ярко-красный, запах как у подсолнечного. Вывод: слилось довольно много старого масла, разбавление было минимально. Следующая замена будет в зависимости от состояния масла, думаю, что тысяч через 30, не ранее.