Счастье не может быть вечным, так что не все мои бортовики -фотоотчёты снабжаются большим количеством фото. не обессудьте.
С подготовкой нижних рычагов есть три нюанса.
Смотрите — с установкой полиуретановых сайлентблоков проблем нет — той же шпилькой от домкрата (ох и пригодилась же она мне в этом проекте!) главное хорошо смазать водостойкой смазкой установочные места (это не резина — смазка тут просто необходима. во избежании скрипа при эксплутации!).
Второе замечание — это по восстановлению резьб в местах крепления Кронштейна рычагов нижних перед.подв.2217-2904026
этаких "беременных человечков", в которые вставляется нижняя шаровая
Ведь 99% что при их откручивании половинка сыромятного болта М8 останется внутри рычага, приржавев намертво.
Наиболее простой способ восстановить резьбу — это перевернуть рычаги и поменять их местами местами! ведь зачастую резьба сквозная, вам достаточно только её обновить метчиком, а толщины рычага вполне хватит для закручивания новых болтов (само собой прочностью 8.8 и со смазкой или фиксатором резьбы — в этом случае низ резьбы будет герметично закрыт остатками старого болта, а рабочая часть болта защищена от коррозии смазкой или фиксатором
И третье, самое вкусное!
Это разбитые втулки в балке крепления осей нижних рычагов!
В теории эти оси должны сидеть во втулках намертво. а сайлент-блоки вращаться вокруг них в рычагах. Если они из резины — то крутиться за счёт деформации резины, если там полиуретан — то вращаться вокруг оси или внутри рычага
На практике имеем 2 случая —
Первый: оси закоревают во втулках так, что достать их попросту нереально. Тут нужно ли долго и упорно их всё таки выковыривать (вплоть до сверления во втулках отверстий и подачи внутрь проникающей жидкости. разъедающей коррозию (хорошо подходит обычный уксус)
Второй — оси начинают проворачиваться во втулках. стираются сами и за одно выедают внутренность втулок.
Именно это и произошло со старой подвеской, ось рычага была закручена буквально от руки и люфт — болтанка составлял более полусантиметра(
Для решения проблемы была приобретена б-у подвеска, частично разобрана и выслана мне для сборки из двух одной
Благо в продаже их хватает (особенно из-за внедрения газелевских балок) и стоят они копейки (около 4.000 за в сборе)
Так вот — попытка установить сделанные нижние рычаги в балку на новой оси показала что небольшой люфт всё же присутствует. Как быть в этом случае?
Не пренебрегай штангелем, микрометром и щупами, но помни, что лишь верный «на глаз» всегда с тобой, а точность «ну, что-то вроде» обычно вполне достаточна. Ибо сказано: «Семь раз померь — длиннее не станет…»
Так что меряй — не меряй, а лечить люфт нужно!
Вариантов два — или уменьшить диаметр отверстия во втулке (скажем путем замены втулки) или же увеличить диаметр оси!
Это и было сделано — ось промерена, размечено где она будет стоять во втулке, затем одет передний рычаг, в эти места сваркой по кругу в шахматном порядке были накиданы точки сварки. затем обточены до минимального выступания над поверхностью, рычаг и посадочное были смазаны водостойкой смазкой и рычаг с натягом был вбит в ось. Всё — люфт пропал полностью!
При последующей замене нижних сайлентблоков (а качественный полиуретан замены потребует ох как не скоро) нужно будет иметь ввиду, что для демонтажа нижних рычагов ось нужно будет спилить, располовнить нижние рычаги и снять их по раздельности, затем выбить ось. И при установке рычагов с новой осью иметь под рукой сварку и болгарку, ибо
Да пребудут с тобой вечные Болгарка, Сварка и Свалка, ибо путь их — и есть путь ГАЗДао.
Рычаги обычно снимают для замены, вследствие износа сайлентблоков или деформации самих рычагов.
Снятие верхнего рычага
Работать удобнее вдвоем на смотровой канаве.
Приподнимаем домкратом переднюю часть автомобиля.
Ставим под лонжерон рамы стойку с допустимой нагрузкой не менее 2 т. Снимаем колесо.
Головкой «на 22» отворачиваем на несколько оборотов болты крепления оси рычага.
Отводим ось от кронштейна и вынимаем из-под оси регулировочные скобы, записав их число и расположение.
Отворачиваем болты и вынимаем из-под оси регулировочные шайбы, также записав их расположение
Снимаем скобу с внутренней стороны лонжерона
Снимаем рычаг вместе с осью
Снятие нижнего рычага
Снимаем пружину передней подвески (см. Как заменить пружину передней подве
Ключом «на 32» отворачиваем обе гайки оси нижнего рычага.
Тяжелым молотком через проставку выбиваем ось
Удерживая болты ключом «на 17», отворачиваем две гайки ключом «на 19»
Отсоединяем части рычага от нижней чашки пружины
Один из болтов – фасонный. Он является упором хода сжатия подвески.
Замена сайлентблоков рычагов без специальных приспособлений затруднительна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Техническое обслуживания передней подвески Соболь (ГАЗ -2752 -2217 -22171 )
Разборка, дефектовка и сборка узлов передней подвески автомобиля Соболь
Рычаги подвески, сайлентблоки верхних рычагов выпрессовывать приспособлением 6991-4556 (рис. 5.8), верхние рычаги – приспособлением 6991-4558 (рис. 5 9). предварительно Отпилив шляпки сайлентблоков (стрелки «А» на рисунках), Примечание. Сайлентблоки выпрассовывать только при заметь.
Саилентблоки подлежат замене при проседании их r радиальном направлении более 3 ММ, разрывах, растрескивании или затвердевании резины, при отрыве втулок от резины. Запрессовывать сайлентблоки приспособлениями, как показано на рис. 5.10 и 5.11. предварительно смазав их и внутреннюю поверхность втулок рычагов мыльным раствором.
Внимание; При запрессовывянки сяйлентблокое не допускается использовать минеральное масло
Заменить- буфер сжатия 36 (см, рис. 5.2) при наличии трещин и отслоении резины от арматуры.
Пружина передней подвески
Очистить пружину от грязи и осмотреть. Если есть трещины или деформированы витки, пружину заменить.
Проверить осадку пружины (рис. 5.12). Три раза сжать ее до соприкосновении витков, затем да высоты 277 мм При этом усилие должно быть F1 – 1270 кгс±60 кгс.
По силе F-) определяют принадлежность пружины к той или иной группе (табл. 5-3). В подвеску надо устанавливать пружины одной группы.
При проверке опорные витки пружины должны отираться на чашки с винтовой поверхностью [подъем винтовой линии 16,5 мм на длине 2/3 окружности, внутренний посадочный диаметр 96 мм).
