Речь пойдет о замене передних стоек на KIA Ceed JD заодно с заменой пружин. Это для тех, кто в поисковике ищет данную тему ))) Далее много чтива. Тема разжевана донельзя на всех форумах и вердикт один: либо покупать оригинальные, либо покупать MANDO типа тот же оригинал, либо покупать KONI по баснословной цене. Пытался сам что-то искать, но пришел к тому же выводу. Плюс куча разновидностей стоек на одну и туже модель сида, противоречивая информация на форумах и отсутствие вообще какой-либо информации сбивает с толку
Был еще вариант ставить стойки от дорестайлинга. Но информации об этом шиш да маленько. Даже банально фоток нужных стоек в интернете тупо нет. Но все же решил пойти по этому пути, хотя бы потому, что к дорестайлу есть куда больше запчастей. Решил восполнить недостаток дефицита информации. И так, начинаем. А начинаем с закупки запчастей
Лично я покупал следующее:
1. Сами стойки BILSTEIN 22196330 и 22196347. Приезжают в больших фирменных коробках.
2. Две штуки стоек стабилизатора (косточки) CTR CLKH30. Они короче штатных на 4-5см. Так же в коробках и пакетиках.
3. Две пружины LESJOFORS 4037263 . Пружины от 2л спортейджа. Они 1 в 1, как наши, даже диаметр прутка тот же, но только жестче и позволяют приподнять машину примерно на 2-3см. Приехали так же в коробках.
4. Краску, чтобы подкрасить места сварки. Я взял термостойкую черную KUDO, чтобы потом суппорта покрасить
Больше ничего не понадобилось. Новые гайки шли в комплекте
Начинаем замену. А вот и нет, замену не начинаем! Прежде чем начинать замену опишу проблемы, с которыми столкнулся. Еще до того, как все начнем разбирать, ждем когда придут запчасти и смотрим на стойку
И так. С креплением под провод все просто. Аккуратно срезаем верхнее крепление — главное не резать тело самой стойки, только крепеж. Перевариваем его с противоположной стороны под крепление косточки. Обратить внимание, куда смотрят замки на этих креплений. И варить опять не к телу стойки, а лучше к петле крепления кулака. А то мало ли чего там внутри перегреется или вообще вылезет Кракен — проварим насквозь и все давление в стойке выйдет прямо на нас ))) И не забываем защитить шток на время всех работ, чтобы его не усрать сваркой
Переварили, зачистили, покрасили. Сама стойка готова к замене. Но, смотрим на первое фото. Чашка опорного подшипника на дорестайле видимо была другой конструкции и получается, что шток будет упираться гораздо меньшей площадью. Не пойдет, может прорвать металл в самый неподходящий момент. Нужно сделать проставку. Именно потому, что ожидался некоторый секас, свою машину делал на работе. Поэтому моя машина ремонтировалась прямо около токарного станка, чтобы далеко не бегать )))
Меряем посадочное место штангелем и делаем проставку. У меня размеры получились следующие. Внешний диаметр 20, поэтому взяли кусок полированного вала того же диаметра. Внутренний 14.8, поэтому сверло на 15 идеально подходит. И высота втулки 19.4мм. Сделали 19.5 или чуть больше, потому что эта втулку зажата должна быть в первую очередь.
На этом самый сложный этап подготовительных работ закончен. Чтобы втулки не потерять в самый ответственный момент, сразу одеваем на стойки и закручиваем гайкой.
Теперь следует второй подготовительный этап, происходящий в день Х или за день до того. Для этого, поддеваем и снимаем заглушки на дворниках и изогнутым ключом или головкой на 14 откручиваем гайки, качаем и снимаем дворники. Если не снимается, то ВДшка и полчаса ожидания в помощь. Далее берем отверточку и или что-то подходящее и утапливаем шпеньки на клипсах жабо и аккуратно их вынимаем. Главное не перестараться и не утопить шпеньки насквозь, а то потом их уже не найдешь. Отсоединяем шланг омывайки. После это сдергиваем жабо на себя. Снимаем две заглушки над чашками стоек. Брызгаем ВДшкой и пытаемся изогнутым ключом или длинной головкой на 17 открутить гайку стойки. Если не пошли, то еще раз ВДшка и спокойно едем на ближайший шиномонтаж или автосервис, где гайковертом эту гайку срывают. Это обязательно сделать, потому что у меня гайка прикипела так, что даже со спец ключом она еле пошла. Все, сдернули гайку, ключом затягиваем ее обратно и мы готовы к замене
Для замены понадобятся следующие инструменты
Теперь сама замена. Еще на стоящей машине расслабляем крепеж опорного подшипника (по 3 гайка на 14). Гайку стойки так же расслабляем. Далее я вывесил весь перед, снял колеса. Теперь сразу почистить резьбу и побрызгать ВДшкой следующие места
1. Две гайки крпления стойки к кулаку
2. Две гайки стойки стабилизатора. Вторая конечно в не очень удобном месте.
3. Два болта крепления шланга и провода. Их просто обильно заливаем ВДшкой
Разборку начинаем с то, что откручиваем сначала шланг и провод ключом на 12. Далее откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора. У меня ключ на 17 и на 8. Так как, стабилизатор напряжен, то нужно либо поддомкратить подвеску под шаровую или приложить чуть больше сил и так вынуть стойку из проушины. Я приложил чуть больше сил. Далее откручиваем поворотный кулак. Два ключа на 19, если память не изменяет. Мне хватило одного, болты не проворачивались. Аккуратно выбиваем их. Вынимаем стойку из поворотного кулака. Не знаю конструкцию привода на сиде, но обычно стараются кулак на себя сильно не тянуть, чтобы не разобрать ШРУС или не выдернуть его из КПП. Теперь стойка у нас висит на 3 гайках опорного подшипника. Одной рукой держим стойку, другой откручиваем гайки. Открутили — аккуратно вынимаем, чтобы стойкой не ударить по проводу и шлангу. Причем замечание. Одна гайка помечена краской и на опорном подшипнике есть стрелка по направлению движения. Важно это или нет, то когда ставил обратно, то повернул подшипник так же.
Пробуем открутить гайку "косточки". Стабилизатор пружинит, поэтому нужно подобрать положение ключа, чтобы нивелировать этот эффект. Я ставил ключ почти вплотную к стабилизатору и одной рукой давил, другой пытался прижать ключ к стабилизатору. Так и срывал. Если не срывается, то еще раз ВДшка и идем пока стойку разбирать. Там все банально. Я сначала, пока пружина давит шток, откручивал гайку штока, пока резьба не спрячется в гайке. Так шток не проворачивается. Надеюсь мозгов у всех хватит не откручивать эту гайку полностью. Далее стягиваем пружину и откручиваем гайку полностью. Не забываем про технику безопасности с сжатой пружиной — конечности под нее не суем, пружину держим и кладем так, чтобы, если она вдруг распрямится, то не выстрелила сама и не выстрелила чем-нибудь. Так как менял и пружины, то этот "шланг" снял со старой пружины и одел на новую, натянув до того же положения
Далее, когда разобрали стойку, снимаем резиновую прокладку пружины и по месту засверливаем в чашке новой стоки новые отверстия. Может можно было просто срезать хвосты, дескать и так пружиной зажмет. Может и так, но я сверлил. Надо 3 штуки сверлом 5мм. На форуме писали, что пружина встает на 4 бала из 5. В целом согласен. Основной нюанс, что пружина при сжатии пойдет по самому краю чашки. Хотя ХЗ, может оригинальная пружина так же идет, потому что посадочный диаметр похож. В любом случае там нет такого, что она съедет с чашки. Фоткал под углом, чтобы было видно пружину, на самом деле она целиком внутри чашки будет и никуда не денется при всем своем желании
Амортизаторы постукивали и иногда пробивали на ямах, решено было их заменить, тем более пробег для них уже достаточно большой.
Выбор был не особо велик — родные стойки не хотелось покупать из-за шумности их работы, на KYB требовалось много финансов, поэтому, почитав форум на сид клубе и изучив опыт одного товарища на драйве было решено приобрести амортизаторы фирмы TORR DV1364R — правый и TORR DV1362L — левый.
Также были куплены следующие запчасти: стойки стабилизатора CTR CLKH30, опорные подшипники SKF VKD35002, прокладки под пружины нижние HYUNDAI-KIA 546330Z000, комплект пыльников и отбойников BORT BPK106.
Во время снятия старых амортизаторов особых трудностей не возникло, разве что пришлось немного помучаться с болтами крепления амортизатора к поворотному кулаку, никак не хотели откручиваться, подлецы 🙂
Старая стойка ещё вроде живая, по крайней мере подтёков на ней не обнаружено, но шток как-то очень долго возвращался в исходное положение после надавливания.
В процессе снятия верхней опоры и пружины на одном из амортизаторов случилась нехорошая вещь — осталось сделать 2-3 оборота гайки, которая держит опору, как та начала прокручиваться вместе со штоком. После долгих матюганий пришлось взять 2 газовых ключа и зажать шток, после чего гайка открутилась.
После разборки сравнил старый и новый амортизатор — длина штока одинакова, посадочное место под пружину такое же, НО вот диаметр штока у нового меньше — 20мм против, если не ошибаюсь, 22мм. Не знаю, плохо это или нет — покажет время, сколько проживут данные стойки.
Далее собрал стойку в обратной последовательности, поставил новые опорники, "нацепил" отбойники с пыльниками. Кстати, ниже прикрепляю таблицу с параметрами для правильного подбора пылезащитного комплекта. Взял именно этой фирмы, т.к. в интернете у них есть видео про правильный подбор. В автодоке, к сожалению, продавцы не смогли мне помочь, т.к. пробить по вин коду я и сам могу 🙂
Собрал всё это дело, установил на машину, предварительно смазав все болты и гайки медной смазкой ASTROHIM AC4576.
Также заодно решил поменять верхние опоры TORR DL0223 на задних амортизаторах. В принципе, можно было этого не делать, но раз уж стоят новые аммо и пружины, то и опоры решил заменить.
Прошёл месяц после установки новых амортизаторов. Что я могу сказать — работают тихо, не брынчат, не гремят, по жёсткости изменений нет по сравнению с родными, управляемость не пострадала. Так что проделанной работой и результатом доволен, посмотрим, насколько хватит этих стоек.
Всем привет, пришла пора менять то, что в заголовке.
Недавно появился сильный звук — смесь шороха с хрустом справа спереди при повороте руля на месте, а в движении по небольшим кочкам еще и подгромыхивание тоже справа спереди.
Загнал к ребятам на подъемник и осмотрел:
— правая стойка течет, левая сухая — МЕНЯЮ ОБЕ!
— родные пыльники снизу замяты, нижние части у них болтаются и оголяют штоки стоек — ВСЕ МЕНЯТЬ!
На земле проверил опорники: подсовываю ладонь между колесом и аркой и кладу пальцы на виток пружины, а помощник плавно поворачивает руль туда-сюда. С обеих сторон пружина вибрировала, на нее передавались рывки и биения шариков в подшипнике, причем слева очень сильно + шуршаще-лязгающий звук оттуда, то есть ОБА ПОДШИПНИКА МЕНЯТЬ!
Как снимать стойку писать не буду, там все просто. Скажу только, что все легко делается на земле (на подставках), то есть ни яма, ни подъемник ни к чему. Но надо сразу вывесить ОБА колеса, как написано в мануале, чтобы стойки стабилизатора она не были нагружены, тогда они легко выходят из ушей стоек после откручивания гаек с пальцев шаров.
Стойки заказал оригинал SACHS-KIA с пыльниками и отбойниками в комплекте (
5000 руб/шт.), опорники SKF (VKD 35002 по 345 руб./шт.), но пыльники и отбойники решил сделать как тут www.drive2.ru/l/5470920/
Отбойники от VW Passat-B3 Febi 08384 (по 118 руб./шт. в Экзисте), пыльники БРТ (Балаково-РезиноТехника) от ВАЗ-2110 (по 200 руб.шт.).
Вроде все понятно, но пришлось самому доходить, как соединить пыльник с отбойником, потому что автор обошел этот тонкий момент. Дело в том, что диаметр низа отбойника в прорези
55мм, а диаметр отверстия в верхней пластине пыльника
41мм (там какой-то металл типа силумина, к которому приварена резина), и кажется, что запихнуть нереально. Либо отверстие распиливать, либо…
Нижнюю кольцевую прорезь отбойника (которая около самой кромки) пришлось углубить ножом на
3мм, а дальше, чуток смазав кромки отбойника и отверстия пыльника, широкой плоской отверткой запихал в отверстие пыльника. Попыхтел, но влезло. Когда надевал отбойнико-пыльник на шток амортизатора, он входил очень плотно, что есть хорошо — не будет сползать. То, что получилось — на фото (для сравнения старая стойка со старым пыльником и новая с новым, рядом новый родной пыльник).
По итогам руль крутится без посторонних звуков (еле слышно покрышка шуршит по асфальту). Надо ли проверять или делать сход-развал — пока непонятно. Вроде нигде развал не трогал. Все болты поворотного кулака встали на свои места. Разве что не идеальная идентичность стоек и за счет этого развал мог уплыть. Надо прокатиться и проверить, как руль стоит.
А развал регулируется положением шаровой опоры в рычаге?
