Замена подшипника полуоси газ 24

Когда менял колеса, на одном из барабанов было, наверн, все масло с машины. Пока Бежик стоял на зимовке, ведать и сочилось из всех щелей…

После разбора барабана выяснилось, что не только снаружи было масло, но и внутри изобильно все обвалакивало… Тормоза пришлось насухо натирать и проходить песком, чтоб появилось трение. Впрочем, я все почистил от грязи.

Опыт надевания рем.комплекта полуоси имелся от классики Жигулей. (Не очень-то и отличается, кроме размера этих здоровенных кусков металла с резинками)))

Значит, снятие проходило стандартно — гайки, одели наоборот диск и постукивая, выходила полуось. Достаточно чистая, шлицы в порядке. Дальше пошла тяжелая техника: "жена болгарина" с тонким диском. По касательной, следя, чтоб не срезать лишнее, тем более тронуть ось, проходим и стучим по разрезу мощным зубилом, чтоб разошлось и выстукиваем, чтоб снять. Таким вот суровым методом и сняли кольцо и подшипник. Подшипник, правда надо постараться разломать и снять верхнюю часть.

Потом ось поставили на диск, взяли трубу чуть большим диаметром и постукивая поставили подшипник на место.Разогрели стопорное кольцо. Минут 25 на газовой плите. Главное не до красна, а то "фольга" будет))) взяли в щипцы и молниеносно вбили) т.е. один несет это раскаленное дело из Мордора )) одевает на ось, другой хватает трубу и бьет со всей дури, пока не сядет кольцо впритык.

Ну а собирали все в обратном порядке, смазывая литолом и герметиком где надо. Потребовалось часа 3…

ГАЗ 24, мост родной.
Появился у меня осевой люфт на одной полуоси, снял.
Подшипник, который находится возле стопорного кольца (не знаю, правильно ли обозвал) свободно перемещается по полуоси в пределах 3мм. Видимо, стопорное кольцо как то отошло, и не прижимает.
Вопрос в следующем:
1) Должен ли подшипник так легко перемещаться на своем посадочном месте? Или же он должен там сидеть в натяг? (а посадосное место у меня разбито)
2) Можно ли это кольцо, забить на место, к подшипнику(не нагревая)? Или его снимать, и ставить новое?
3) Подшипник родной, шума от него нет, стоит ли менять его на новый? Если да, то может есть японский аналог? (качество отечественных запчастей, меня все больше разочаровывает)

Recommendations

Comments 55

Доброго времени суток! Буквально около 3-х месяцев назад была такая же проблема, сначала появился стук при поворотах с левой стороны. Подвесив машину увидел что полуось гуляет при том оч. хорошо. Делал как: купил подшипники на полуось, начал нагревать полуось(т.е. делал так сказать по уму)но то ли плохо нагрел то ли руки сами знаете под что заточены. короче подшипник ни в какую не лез, только на половину. в итоге заехал в мастерскую где мне его запрессовали прессом. стопорное кольцо тоже запрессовал и для надежности капнул в двух местах сваркой, думаю ни чего страшного не будет. Короче как то так.

Полуось не надо греть, наоборот остужать)) я нашёл б/у, мне её просто так отдали, я поставил и езжу дальше))

блин извиняюсь затупил опечатка вышла :))))) грел подшипник а не полуось.я не смог его забить на горячую до конца, он у меня садился на половину и все.

у полуоси неплохо бы замерить микрометром шейку под подшипник, чтобы убедиться в ее качестве, размер с допуском есть в очень полезной двадцатьчетверошной книжке gaz-24.com/files/files_one/57/

Микрометра нет, но при покупке нового подшипника, он сел на свое место без каких либо усилий. Нашел Бу полуось, вполне живую, ее вот только что поставил. Кстати новый подшипник уже имеет осевое хождение между внешней и внутренней обоимой. Запчасти просто ужас

подшипники ставь FAG/INA или японские KOYO, у официалов бери, много подделок сейчас, а дешевые бренды не отличаются качеством

Подшипник 6308 , я бы все поменял а то в повороте полуось вылетит скоро, втулку я ставил на холодную трубой забивал аж звон в ушах стоял, нагревать если то по легче будет но трубу все равно надо)))

вот когда на холодную ставят то потом и вылетает полуось

Ни разу небыло, это если она с ходу залетает без натяга то да опасно

либо полуось менять с подшипником и колечком — либо на сварку кольцо прихватывать!

Распили запорное кольцо женой болгарина и подшипник ею же-подшипник новый поставь-ставится легким постукиванием молотка-далее пружинящая пластинка-опосля запорная втулка разогретая паяльной лампой докрасна и прижатая к подшипнику пока не остынет-не вздумай подшипник греть а кто сие посоветует шли на Х.Й в южные края(перегретый подшипник не жилец)

Антон вот ты сам задал вопрос и сам на него ответил.
Скор будут спрашивать как затянуть масляный фильтр.
Ты и так для себя сделал вывод как поступать а пост создал по моему чтобы ПРОСТО СОЗДАТЬ ПОСТ.
Качество отечественных запчастей разочаровывает? Так не езди на волге, купи шевроле например или саньенг актион скажем . Вот тут настигнут разочарования.
А когда железяка стоит копейки и никто с ней не будет заморачиваться. сам доработаешь напильником )))

От себя скажу — СТАВЬ НА ПОПА ПОЛУОСЬ, ДОБИВАЙ ОБРАТНО ЗАПОРНУЮ ВТУЛКУ. ВАРИ сваркой
И потом лет через 5 , когда твой подшипничище сломается, спилишь аккуратно болгаркой сварку, поставишь новый подшипник и новую втулку и на том же месте приваришь. и еще 100 лет. Но думаю ты ее (волгалище) сменишь намного быстрее

Запорную втулку на холодную хоть за.лупой бей не забъешь-если конечно посадка под неё не просажена-а если просажена полуось в помойку смело неси=))

Подшипники полуоси почти во всех Волгах являются обслуживаемыми, то есть их надо регулярно смазывать. Для этих целей используется литол. Но многие автолюбители игнорируют данную процедуру. А зря. Неисправный подшипник полуоси — это увеличенный расход топлива, повышенный износ деталей трансмиссии, но что самое страшное — вероятность заклинивания одного из колес во время движения автомобиля.

Случись такое на большой скорости — можно заказывать гроб с музыкой. Но как диагностировать данную неисправность? Явным признаком выхода из строя подшипника полуоси является повышенный шум (писк, скрежет) со стороны колеса в такт с его вращением. Также на такую неисправность указывает нагрев колеса при движении накатом без применения тормозов. Для большей уверенности можно вывесить заднее колесо и попытаться пошатать его примерно так же, как при диагностике неисправности шкворневого узла, только с большим усилием. То есть берёмся двумя руками за низ колеса и дергаем его на себя. Никаких стуков и ощутимых люфтов быть не должно. А если они есть, то пора менять подшипник полуоси. Попробую описать эту процедуру. Для начала перечислю инструмент, который может понадобиться.

Домкрат и баллонный ключ — колесо снимать.
Молоток или съемник тормозного барабана.
Съемник полуоси. Он экономит кучу времени и нервов. В принципе можно обойтись и другими подручными средствами, но со съемником гораздо удобнее.
Ключ на 17 — откручивать щиток тормозных механизмов.
Паяльная лампа — греть втулку, чтобы лучше слезла и потом опять греть уже новую, чтобы легче ее поставить.
Спички или зажигалка — разжигать паяльную лампу.
По идее, как в мануале написано, нужны пресс и оправка для снятия втулки. Но вряд ли у кого такие вещи найдутся. И если с оправкой еще можно что-то придумать, то с прессом возникнут серьезные проблемы. А по сему надо обходиться подручным инструментом. Роль пресса вполне может выполнить помощник с ба-а-альшой кувалдой, а роль оправки — пара железных уголков потолще. Ну и наконец, в качестве верстака для такой процедуры подойдут два более — менее одинаковых больших булыжника. Только учтите, что лупить кувалдометром непосредственно по полуоси чревато последствиями. Поэтому надо предусмотреть какую-нибудь прокладку. Я использовал для этих целей вторую кувалду, поменьше. Ставишь ее на полуось и долбишь большой кувалдой по ней.
Какая-нибудь емкость в которой будет греться новая запорная втулка.
Масло для заливки в эту емкость. Пойдёт любое, хоть отработка.
Оправка для запрессовки запорной втулки, подойдет кусок водопроводной трубы.
Если у вас все открутится нормально, то вышеописанного инструмента хватит. У меня такой номер не прошел. Один подшипник был поменян успешно, а вот со вторым возникли проблемы. Во-первых при снятии щитка тормозных механизмов протекла тормозная трубка, а во-вторых намертво прикипел один из болтов крепления этого самого щитка.

Поэтому помимо вышеперечисленного инструмента мне еще понадобилось:

Ключ на 10 — откручивать тормозную трубку.
Немного тормозной жидкости на долив.
Два ножовочных полотна — срезать прикипевший болт. Он калёный, поэтому чертовски туго пилится, одним полотном не обойтись.
Слесарный бородок.
Молоток — вышибать огрызок болта из отверстия.
Газосварка. Ее может заменить упомянутая выше паяльная лампа, только со сваркой удобнее и быстрее нагревать ухо, в котором находится прикипевший кусок болта. А если в гараже есть газосварка, зачем извращаться. Горелочкой то и удобнее и температуру она более развивает, и не так страшно, бензобак все-таки рядом.
Рукавицы, а лучше перчатки матерчатые, чтобы руки не обжечь.
Вода.

Сам процесс изъятия куска приржавевшего болта из отверстия в корпусе заднего моста я опишу ниже, а пока несколько слов о том, какие запчасти надо купить.

Конечно же сам подшипник полуоси. Их две разновидности. Первый — необслуживаемый, то есть в процессе эксплуатации не требует дополнительной смазки. Такой ставился на ГАЗ-24. Удобно, не надо литолом смазывать, но срок службы у него меньше. Второй — обслуживаемый, чтобы он долго ходил, надо будет раз в год закачивать в него смазку. Выбирайте сами, какой вам больше нравится. По виду эти два подшипника легко отличить друг от друга. Необслуживаемый — закрытый, его шарики не видно, внутренности подшипника прикрыты пластмассовыми крышечками. У другого, обслуживаемого — все на виду.
Запорная втулка. Ее обязательно надо поставить новую, старая не годится. Так сказать деталь одноразового использования.
Очень не помешает иметь запасной сальник полуоси. Он такой же, как и сальник ступицы. А также один — два болта крепления щитка тормозных механизмов, и шпильку крепления колеса, на всякий случай.

Вот, собственно, и все. Да, чуть не забыл, запаситесь пивком, водочкой, валерьянкой, кто какое успокоительное предпочитает. Занятие, описанное ниже, не для слабонервных…

Итак, приступим… Поддомкрачиваем автомобиль, ставим на опору. Можно, и даже нужно подложить под колеса какие-нибудь камушки, палки, упоры, у кого, что есть или кто что найдет. Дело в том, что автомобиль на скорость ставить я бы не рекомендовал, потому что, когда будете устанавливать полуось, надо будет немного ее прокрутить. Во-первых, чтобы почувствовать, что она вошла своим концом в нужные пазы, во-вторых, чтобы убедиться, что все работает, как надо, кардан крутится при вращении полуоси, и никаких заеданий и скрежета при этом нет. Лучше это делать, когда КПП на «нейтралке».

Снимаем колесо и тормозной барабан. Теперь надо отвернуть болты крепления тормозных механизмов к корпусу моста. Но сделать это будет сложновато, потому что стандартная головка на 17 имеет большой размер, а по сему ей воспользоваться можно только при откручивании одного болта. Надо использовать либо рожковый, либо накидной прямой ключ. Только не тайваньского производства — они ломаются… Дело в том, что болты в этом месте хорошо нагреваются от тормозных механизмов, поэтому нередко приржавевают. А для того, чтобы сорвать приржавевший болт, надо приложить хорошую силу. Тайваньцы — то на это не рассчитывают. Воспользуйтесь русскими ключами, желательно накидными. Рожковыми можно испортить грани болта. Очень хорошо подходит головка от «набора шоферского инструмента номер 4». Она меньше размером, чем стандартная, соответственно меньше и вороток, на него можно надеть кусок трубы, чтобы приложить нужный для откручивания болта момент. Итак, болты откручены.

Теперь надеваем на шпильки съемник полуоси и извлекаем ее из корпуса заднего моста. Если будете заниматься этим в гараже — смотрите, чтобы вам хватило места, чтобы вынуть полуось. Если нет съемника — можно воспользоваться дедовским способом и долбануть по полуоси кувалдометром, она должна выскочить. Есть ещё вариант — подложить между креплением щитка тормозных механизмов и корпусом заднего моста металлические пластинки и закручивать болты с другой стороны, чтобы они упираясь в эти пластинки двигали полуось. Правда и то и другое — страшный гемор. Поэтому я бы порекомендовал воспользоваться съемником. Его, кстати, несложно и самому сделать. Итак, вы изъяли полуось из копуса заднего моста, открутив все четыре болта. Хорошо если так. У меня этот номер не прошел, я сорвал голову одному из болтов. Дело в том, что он приржавел к корпусу заднего моста так, что его не удалось сдвинуть с места даже при помощи бородка и кувалды. Выход один — пилить. Прошу учесть, что болт каленый, поэтому одним ножовочным полотном тут не ообойтись. Если у вас случится нечто подобное — постарайтесь всеми возможными способами (обстучите, погрейте, и т. д.) выбить остатки болта из отверстия в корпусе заднего моста. Хотя бы сдвинуть с места. Этим вы сильно облегчите себе дальнейший ремонт.

Одно замечание: смотрите не расклепайте остатки болта, иначе он не только не сдвинется с места, но и вообще, каким либо способом вытащить его будет весьма проблематично. Если все случится, как у меня и кусок болта никак не захочет двигаться — вставляйте ножовочное полотно между корпусом заднего моста и квадратным щитком с прикрепленными к нему гайками и пилите, пилите, пилите… Пить горячительные напитки и ругаться матом при этом разрешается, даже, так скажем, рекомендуется, так как занятие это долгое и мучительное. Ну, наконец, дело сделано. Вынимаем полуось. В идеале было бы неплохо высверлить остатки болта. Но еще раз повторю — он каленый. Поэтому у вас должна быть хорошая электродрель, хорошие сверла и точильный станок под рукой. При помощи ручной дрели я за час продвинулся на полмиллиметра и плюнул на это дело. Вот здесь — то и пригодилась газосварка. Перед тем, как ее использовать, необходимо вытащить сальник полуоси. Делать это лучше всего съемником, а если его нет — либо аккуратненько пытаться вытащить пальцами, либо выдрать подручным инструментом и впоследствии поставить новый. Итак: первый способ изъятия остатков болта из отверстия в ухе корпуса заднего моста. Греем ухо, затем поливаем водой до того момента, как она перестанет парить.

И так повторяем несколько раз. Потом берем бородок и выбиваем остатки болта. Греть можно, как газосваркой, так и паяльной лампой. Только я проложил между подкрылком и бензобаком лист железа так, на всякий случай, чтобы не взорваться :-). Если вышеописанный способ не помогает (мне не помог), то надо греть докрасна сам кусок болта. Наиболее хорошие результаты получаются при использовании газосварки. Нагреваем и долбим по нему. Естественно, что и ухо корпуса заднего моста тоже покраснеет. Не стоит этого бояться. Нужно только хорошенько ударить по остатку болта — он обязательно выскочит. Здесь главное не промахнуться…

Теперь надо разобраться с гайкой, где тоже вкручен кусок перепиленного болта. Можно взять пассатижи и попытаться выкрутить болт. Если получится — хорошо, если нет — можно просто при замене подшипника полуоси заменить ещё и щиток с гайками, стоит он недорого. Также можно высверлить кусок болта, рекомендации по этим работам смотри выше. Ну и наконец, можно отсоединить методом зубила гайку от щитка, выкрутить остатки болта и приварить затем гайку на место. Ну все, с извращениями закончили, пора приступить к делу. Хотя нет, извращения еще только начинаются 🙂

Чтобы не заниматься ерундой, описанной ниже, купите полуось в сборе, установите и ездите долго и счастливо. Но если вы истинные любители поковыряться с железками — дальнейший рассказ как раз для вас. По инструкции положено снимать подшипник полуоси с помощью специального съемника и пресса. Но скажите, у кого в гараже есть пресс? Да и съемник подшипника полуоси есть не у всех. Кое-кто из народных умельцев приспосабливает домкрат и тиски. У меня не получилось, а по сему пришлось воспользоваться проверенным методом кувалдометра. Здесь без помощника не обойтись. Задача — снять подшипник полуоси.

Для этого берется два мощных уголка и ставятся на булыжники. На них устанавливается подшипник (шпильки колесные должны смотреть вниз, а полуось — вверх). Для последующего удобства можно стянуть уголки проволокой. Такая установка нужна для того, чтобы при ударах кувалдой сверху по полуоси подшипник сдвигался. Затем, при помощи паяльной лампы греем запорную втулку. После чего кто-то одной рукой удерживает полуось, а другой рукой держит «прокладку», в качестве которой я использовал небольшую кувалду (что было под рукой и что удобно было держать). Лупить кувалдометром непосредственно по полуоси чревато последствиями, так как можно замять пазы и потом полуось на место не поставить. Итак, все готово, пора приступать к маханию кувалдой. Процедура проста до безобразия. Один держит, другой долбит. Если вы думаете, что держать легче — вы серьезно заблуждаетесь. На быстрый успех рассчитывать не стоит. У нас с первой полуоси подшипник слез через два часа, со второй — через сорок минут (вот что значит тренировка).

Чтобы не устраивать такую продолжительную физзарядку — можно сточить запорную втулку. Всё равно, она больше никогда не пригодится, ведь при установке нового подшипника втулку тоже надо ставить новую. Учтите только, что для этой операции вам понадобится шлифмашинка, которой надо будет очень аккуратно работать, чтобы не повредить посадочное место на полуоси. Перед тем, как снимать или стачивать втулку, заметьте, как она стояла, чтобы потом правильно установить новую.

Итак, подшипник успешно снят. Перед тем, как ставить новый — проверьте состояние войлочного сальника и если что надо заменить — меняйте (например, крепежный щиток с гайками, в одной из которых засел остаток перепиленного болта). Теперь устанавливаем подшипник. Втулку перед напрессовкой надо нагреть до 300 градусов в масле. Я это делал при помощи паяльной лампы. Берем консервную банку, кладем туда новую втулку, заливаем ее маслом. Подставляем паяльную лампу. Нагревается масло очень быстро.

Температура его кипения как раз где-то 300 градусов. Одно замечание — соблюдайте технику безопасности — не плюйте в горячее масло, а то при этом оно разбрызгивается. Да, чуть не забыл, заранее подберите оправку для напрессовки втулки. Очень хорошо подходит кусок водопроводной трубы. Вытаскиваем нагретую втулку, надеваем ее на полуось, ставим оправку. Упираем конструкцию во что-нибудь твердое, например асфальт. И опять повторяем процедуру — один держит, другой кувалдой машет. Новая нагретая втулка быстро и хорошо садится. Если при выполнении данной процедуры у вас повылетают колесные шпильки — не расстраивайтесь, их легко потом можно будет вставить на место. Сейчас главное напрессовать втулку до упора.

Окончание вы почувствуете, когда внутреннее кольцо подшипника упрется в выступ на полуоси. Дело сделано — осталось поставить полуось на место. Здесь вроде бы никакой премудрости нет, вставили полуось в корпус моста, воткнули конец в пазы, можно и молоточком помочь, если туго идет. А дальше чуть проворачиваете и «легкими ударами тяжелого молотка» утапливаете полуось до упора. Перед установкой проверьте состояние сальника полуоси и при необходимости его поменяйте.

Еще вот что: когда будете закручивать болты крепления щитка тормозных механизмов, помажьте их графиткой, чтобы потом не мучаться. После окончания ремонта надо немного проехаться — посмотреть, послушать, понюхать, все ли в порядке?. Ну а потом… Короче, не отметить успех в таком деле — просто грешно! 🙂