Предыстория такова: выдавило крышку насоса ГУР, вся жидкость ушла, а куда? на генератор т.к. он расположен как раз под ГУРом. Был снят и разобран ГУР… Стоп, про что мы? ах да ремонт генератора. Ремонт ГУР будет следующая запись, возвращаемся к нашему гене. В один прекрасный момент гена приказал долго жить. Был разобран, промыт и почищен т.к жидкость ГУРа и пыль от щеток образовали внутри хороший налет грязи, напоминающий пластилин.
После сушки на солнце хотел выбить/вытянуть ротор из корпуса генератора со стороны шкива.
Открутил шкив так- намотал на него старый ремень привода и зажал сам шкив в тиски, затем головой на 24 рывком сорвал гайку и дальше она сама пошла откручиваться от руки.
Далее начал выбивать ротор молотком через медную трубку/пластину с опорой на два кирпича. В результате по моим наблюдениям подшипник отошел от корпуса где то на 5мм и дальше ни ротор, ни подшипник как говориться ни туды, ни сюды, большую силу боюсь прилаживать т.к. можно повредить корпус генератора.
Так вот суть вопроса такова: как вытянуть ротор из корпуса генератора со стороны шкива?
Вторая часть эпопей разбора генератора.
Я сделал ЭТО.
Вчера мне удалось вытянуть ротор из корпуса и стянуть подшипник, весьма варварским способом. Лучше бы я туда не лез.
Итак молотком через поставку бил-бил не выбил, как же так? везде же пишут что выбивается!
Чтобы не повредить корпус было решено использовать съемник. Нет ничего проще установил, закрепил съемник на корпусе и держа одной рукой корпус, другой рукой начал крутить съемник (пысы: тиски не использовал.)
Все нормально так крутиться особых усилий не прилаживаю и тут началось, металлический "хруст" остановил меня. В чем дело? корпус цел, что же может так хрустеть? а хрустела прижимная пластина подшипника. 🙁 Это я уже сейчас знаю, что подшипник прижимается пластиной на четыре винтика. Мной было обломано два уха этой пластины, вот если бы отломал все четыре 🙂 то наверное другое дело.
Разборка и сборка генератора, проверка состояния внутренних компонентов
Выполнение полного восстановительного ремонта сборки генератора с регулятором напряжения лежит вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя. Вышедший из строя генератор правильнее всего будет заменить новым или восстановленным блоком. Замену щеток и прочий мелкий ремонт генератора следует производить в условиях мастерской. Старайтесь поддерживать наружную поверхность генератора в чистоте и не допускать попадания на нее влаги, растворителей и горючих материалов.
Генератор фирмы Valeo
Монтажная схема генератора фирмы Valeo
1 — Гайка (40 Нм)
2 — Шайба
3 — Шкив (70 Нм)
4 — Дистанционная втулка
5 — Шайба
6 — Крыльчатка воздушного охлаждения
7 — Шайба
8 — Дистанционное кольцо
9 — Крышка со стороны привода
10 — Подшипник со стороны привода
11 — Пластина держателя подшипника
12 — Дистанционное кольцо
13 — Шпонка
14 — Ротор
15 — Подшипник со стороны скользящих колец
16 — Статор
17 — Металлическое кольцо
18 — Пластмассовая втулка
19 — Корпус генератора
20 — Крышка со стороны скользящих колец
21 — Держатель диодной сборки
22 — Регулятор напряжения
23 — Шпилька
24 — Конденсатор подавления помех
Подшипники генератора набиваются смазкой на заводе-изготовителе, рассчитаны на весь срок службы устройства и в дополнительном обслуживании не нуждаются. Щетки скользят по гладким контактным кольцам и рассчитаны на достаточно большой срок службы. Проверка состояния щеток производится на снятом с двигателя генераторе. Монтажная схема генератора Valeo представлена на иллюстрации Монтажная схема генератора фирмы Valeo.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отдайте гайку с вала якоря. При отпускании можно вал следует удерживать от проворачивания при помощи старого приводного ремня. Альтернативно вал можно заблокировать при помощи пруткового ключа, заправляемого в торец цапфы. Гайка при этом отпускается рожковым ключом.
2. После отдавания крепежной гайки воспользуйтесь подходящим съемником и стяните с цапфы вала приводной шкив.
3. Извлеките из своего паза в цапфе вала сегментную шпонку.
4. Выверните крепежные болты и снимите щеткодержатель и регулятор напряжения.
5. Пометьте положение пластины держателя подшипника с противоположной стороны сборки и выверните из корпуса оба стяжных болта. Отделите заднюю крышку от передней и легкими ударами молотка сбейте последнюю со сборки.
6. Установите крышку с роторной сборкой (якорь) под пресс и при помощи 3-захватного съемника снимите якорь. Болты пластины держателя подшипника извлекаются после выпрессовки ротора – проследите, чтобы захваты съемника заводились под пластину держателя подшипника. Если подшипник подлежит извлечению из щитка, выверните внутренние болты и равномерно выпрессуйте подшипник.
7. Отожмите подшипник со стороны скользящих колец. Если используется съемник, заводите его захваты под внутреннее кольцо подшипника.
8. Отпаяйте держатель диодной сборки от статора. Провода в месте пайки между статором и жалом паяльника следует держать плоскогубцами с целью обеспечения теплоотвода, – диоды не должны перегреваться.
9. Снятие диодов выпрямителя подразумевает наличие у исполнителя должной квалификации.
Проверка состояния угольных щеток и щеткодержателей
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Оцените качество контакта угольных щеток со скользящими кольцами.
2. Проверьте свободу хода щеток в своих направляющих, в случае необходимости зачистите крепления.
3. Если длина выступания щеток составляет менее 0.5 мм, они подлежат замене. Измерение производится при помощи линейки.
Проверка состояния ротора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если скользящие контактные кольца загрязнены или замаслены, их следует протереть смоченной в растворителе ветошью. Царапины и прочие мелкие дефекты могут быть удалены путем шлифовки с применением мелкодисперсной полировочной пасты. Проверка состояния изоляции обмотки производится при помощи омметра. Прижмите один из щупов измерителя к сердечнику ротора, второй – к контактному кольцу. Если омметр показывает бесконечность, ротор следует заменить.
2. Для проверки наличия проводимости обмотки подсоедините оба щупа омметра к контактным кольцам. Требуемый диапазон измерений лежит в пределах от 3.4 Ом до 3.7 Ом. Если прибор регистрирует бесконечное сопротивление, следовательно имеет место обрыв. Нулевое показание говорит о коротком замыкании. В обоих случаях сборка подлежит замене.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Короткое замыкание обмоток статора обычно вызывается перегревом сборки и выявляется уже в ходе визуальной проверки. При отсутствии видимых признаков повреждений прижмите один щуп омметра к пластинчатым кольцам, а второй – поочередно к каждому из трех проводов статора.
2. Для проверки обмоток статора на наличие проводимости поочередно прозондируйте омметром каждую из пар обмоток (1 – 2, 1 – 3 и 2 – 3). Отсутствие показаний свидетельствует об обрыве цепи. Нормальное значение лежит в пределах диапазона 0.10 ÷ 0.11 Ом.
Проверка диодов выпрямителя
Точная проверка диодов выпрямительной сборки на прохождение тока и на ток утечки может быть произведена только при помощи специального диагностического оборудования и ее выполнение следует поручить специалистам станции техобслуживания.
При сборке воспользуйтесь монтажной схемой генератора Valeo (см. иллюстрацию Монтажная схема генератора фирмы Valeo).
Генератор фирмы Mitsubishi
Монтажная схема генератора Mitsubishi
При разборке, проверке компонентов и сборке генератора производства фирмы Mitsubishi (Melco) следует руководствоваться приведенной на иллюстрации монтажной схемой, а также указаниями, содержащимися в тексте предыдущего подраздела (для генератора фирмы Valeo). Заметим, что номинальная длина щеток для данного генератора составляет 10 мм. Обычно щетки оборудованы меткой в виде линии, по которой легко оценивается величина их выступания из направляющих.
Измерения на обмотках статора и роторной сборки производятся в соответствии с указаниями для генераторов Valeo (см. выше) с той лишь разницей, что сопротивление статорных обмоток должно составлять 4 Ом.
Генератор фирмы Paris-Rhone
Монтажная схема генератора Paris-Rhone
В стандартную комплектацию некоторых моделей может входить генератор фирмы Paris-Rhone (см. иллюстрацию Монтажная схема генератора Paris-Rhone). Разборка данного генератора с целью замены щеток должна производиться в соответствии с приведенными ниже указаниями.
Снимал и ставил на парковке у подъезда, через верх, да не очень удобно, но все же это проще было для меня.
Ну и таки да, фоток особо не будет ибо не вижу смысла.
В общем генератор крепится на 4 болтах, два спереди и 2 сзади, ключ использовал накидной на 16 для задних болтов, передние снимал головкой на 17, т.к. короткую 16ю куда просрал положил и забыл куда.
Когда генератор снят идем домой. Там нам понадобятся головки на 10, 8 и 7(или 6ть) точно не помню, т.к. у меня практически все головки есть, я никогда почти не запоминаю, какая головка нужна была.
Пушистый зверек меня ждал, когда я начал пытаться открутить гайку шкива…Нужен кривой накидной ключ на 24 и торкс на Т50, у меня такого не было, но была головка на 24, которую я немного обпилил, до нужного мне состояния, чтобы газовым ключом зажать
Когда шкив снят, то далее снимаем крышку, снимаем диодный мост и вот она красота:
Еще один подарок был это подшипник со стороны шкива…надо было выбивать вал якоря с подшипника, дома никак не получалось, пришлось идти на улицу, там правильно поставить и хватило одного удара кувалды(2 или 3 кг), выбивать лучше через проставку, вал якоря мягки, легко плющится.
Эта треугольная, скажем так, пластина и не даст спокойно вынуть подшипник. Она прикручена 3мя винтами, которые выкрутить я смог только после выбивания якоря с подшипника.
Подшипник со стороны шкива, чуть крупнее.
А вот список запчастей, которые поставил я
Cargo 230090 Кольцо генератора контактное 2 дн. шт. 138 ₽
Koyo 6303-2RSC3 Подшипник генератора передний 2 дн. шт. 183 ₽
Cargo 140084 Подшипник генератора 2 дн. шт. 188 ₽
Valeo 300 821 Щетки генератора 2 дн. шт. 81 ₽
А еще очень помогла дока с клубного форума Клуб владельцев 206х Пежо
Итого цена вопроса 590 рублей, пару дней ожидания запчастей и один день ремонта, снять, обслужить, домашние дела, поставить на место, радоваться.
