ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Сжатие пружин левой и правой стороны передней подвески должно быть одинаково. Иначе закрученная штанга, распрямившись, может нанести травму.
Подушки удобнее менять, когда автомобиль стоит на колесах.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления скобы подушки к нижнему рычагу.
Перед снятием помечаем верхнюю часть скобы, чтобы правильно установить ее обратно.
Монтажной лопаткой отжимаем конец штанги и ставим новую подушку, предварительно смочив ее отверстие мыльным раствором. Подушку устанавливаем так, чтобы ее выступ попал в отверстие в скобе.
При деформации штанги стабилизатора или при сильном износе от контакта с подушками ее следует заменить. Для этого снимаем брызговик двигателя и скобы крепления подушек.
Головкой «на 8» отворачиваем 12 саморезов крепления брызговика.
Снимаем скобы крепления концов штанги к нижним рычагам подвески.
Головкой «на 13» отворачиваем по две гайки крепления двух кронштейнов штанги к лонжеронам снизу моторного отсека и…
 |
…снимаем штангу с кронштейнами крепления.
Устанавливаем штангу стабилизатора в обратном порядке.
| « предыдущая страница 12.2. Замена смазки в ступице. Замена подшипников и манжеты ступицы |
^ к оглавлению |
следующая страница » 12.4. Замена шаровых опор |
Copyright © 2007-2020 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Какие есть втулки стабилизатора Лады ваз в природе, как их заменить?
Приветствую всех автолюбителей, уважаемых читателей авто блога RtiIvaz.ru! Сегодня рассмотрим втулки стабилизатора для автомобилей Лады ваз и узнаем, как происходит замена на классике.
На видео-фото я подготовил для просмотра все втулки стабилизатора для ваз автомобилей, какие только есть в природе из известных нам на сегодняшний день. А Роман Романов показал на видео и дал полезные советы по замене втулок стабилизатора ваз 2101-2107 «классика».
Первые втулки для замены, которые мы рассматриваем, идут на семейство переднеприводных автомобилей семейства ваз -2108, 09 ,099, 13, 14 и 15 модели ваз. На все перечисленные модели на стабилизатор устанавливается ремкомплект для замены. Втулки ваз 2108 и ваз 2110 внешне ничем не отличаются кроме внутреннего отверстия, что связано с диаметром стабилизатора. У ваз 2108 он меньше значит меньше и диаметр отверстия.
Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2108, конструкторский номер: 2108-2906040
Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2110, конструкторский номер: 2110-2906040
На классические модели ваз 2101-07 устанавливается при замене ремкмплект стабилизатора состоящей из четырех втулок.
Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2101, конструкторский номер: 2101-2906040
Для автомобиля Нива ваз 2121 для замены идет свой комплект стабилизатора также в количестве четырех штук. Два, из четырех несколько мощнее, чем на классических моделях ваз 2101-07.
Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2121, конструкторские номера: 2121-2906040 (большой); 2121-2906046 (малый)
На Шевролет Нива ваз 2123 для замены выпускается также свой комплект стабилизатора только в количестве шести штук.
Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2123, конструкторские номера: 2123-2906046 (большой); 2123-2906040 (малый)
Отдельный комплект стабилизатора для замены выпускается на «Калину» ваз 1118. Они также визуально похожи на втулки ваз 2110, но имеют еще больший внутренний диаметр. Помимо этого, в отличие от других переднеприводных моделей на ваз-1118 устанавливается уже четыре втулки, два из которых на задний стабилизатор автомобиля.
Подушки штанги переднего и заднего стабилизатора ваз 1118, конструкторские номера: 1118-2906040 (передний); 1118-2916040 (задний)
Далее, пожалуйста, смотрите фото плюс видео втулок стабилизатора передних и задних на автомобили УАЗ с карбюраторным, а также с инжекторным двигателем.
Карбюраторный УАЗ: задние 3160-2906040 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041 внутренний диаметр отверстия 2,7см
Инжекторный УАЗ: задние 3160-2906040-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см
Далее, пожалуйста, смотрите фотографию втулок стабилизатора передних в количестве двух штук на автомобили Газель и Соболь.
Газель (Соболь): передние 2217-2906040 внутренний диаметр отверстия 2,0см
Обычно ремкомплект стабилизатора требуют замены при появлении скрипа или стуков, что будет говорить об их износе.
В итоге мы с Вами сделали краткий обзор резиновых эластичных опор стабилизатора автомобилей ваз, которые есть в природе.
Конструктивно стабилизатор «Классики» имеет четыре точки крепления опоры. Это две точки крепления на нижних рычагах подвески и две точки крепления на лонжеронах кузова. Чаще всего выходят из строя крайние опорные резинки, расположенные на нижних рычагах подвески, как наиболее нагруженные.
Состояние резины проверяется визуально по их целостности и плюс изношенная «дубовая» резина при движении издает неприятный скрип, а также при проезде препятствий может появиться стук.
К тому же часто этот стук остается «неразгаданным» и владельцы начинают менять либо шаровые опоры, либо рулевые тяги, однако в результате стук остается. Удостовериться, что стук идет именно от резиновых опор можно как это показал на видео Роман. Мастер берется двумя руками за стабилизатор и изо всей силы двигает его во втулке. При хорошей исправной резине стабилизатор должен остаться неподвижным. Стук может исходить как от наружных втулок, так и от внутренних, поэтому лучше проверить все вместе.
Перед выполнением работы по замене втулок все места крепления необходимо обильно «залить» составом против ржавчины, таким как, например, ВД-40.
Особенно обильно нужно обработать места крепления кронштейнов к нижним рычагам, так как здесь часто могут возникать проблемы по откручиванию гаек крепления вплоть до облома шпилек. Это возникает от того, что шпильки постоянно подвергаются воздействию влаги и грязи летящей с дорожного полотна.
В данном случае на видео показаны две гайки крепления на одной шпильке. Однако это не сорванная резьба, а своеобразная защита шпильки от летящей грязи.
Смочив все места крепления составом против ржавчины даем им время «откиснуть», чтобы состав начал действовать -убирая ржавчину. Если предварительно не обработать соединение, то как уже говорилось выше, шпильки могут обломиться. В таких случаях приходится высверливать остатки шпильки и вставлять с внутренней стороны рычага болт. Это хоть и восстанавливает соединение, но ослабляет его, так как болт будет иметь некоторую подвижность. Поэтому, всегда соединения, нужно предварительно обрабатывать каким либо составом против ржавчины. При замене наружных втулок крепления стабилизатор не снимается, и они меняются по месту.
Итак, друзья идем далее. Дождавшись, когда соединение отмокнет, начинаем откручивать гайки крепления кронштейна. Если какая либо из гаек не идет равномерно, а как бы начинает «подкусывать» не стоит применять всю силу, а лучше еще раз смочить ВД 40. Нужно откручивать такие гайки способом вперед-назад (два шага назад и один вперед), постепенно скручивая ее со шпильки. Подобные гайки всегда выбраковываются и ставятся новые гайки.
Сразу стоит сделать небольшое отступление. Левый и правый кронштейны не взаимозаменяемые, так как имеют разную конфигурацию. Кронштейны после снятия надо чем либо отметить, для того, чтобы не путать при обратной установке стабилизатора. Это удобно сделать при помощи керна, сделав легкие удары, скажем две точки на правом и три на левом, пометив также верх кронштейна.
При работе лучше не использовать головки с трещоткой, так как нужно видеть движение самой гайки по шпильке. Под гайками установлены граверные шайбы и иногда их прижимает к телу кронштейна в таком случае нужно воспользоваться отверткой.
Авто совет. При замене крайних резинок обе стороны автомобиля должны быть в одной плоскости. Если одна сторона будет поддомкрачена, а вторая нет, то при снятии одного из кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.
Отдав обе гайки крепления кронштейна и сняв гравера с помощи отвертки, поддеваем его и снимаем. Далее с помощью монтажки, введя ее между рычагом и стабилизатором, отводим его от рычага, затем снимаем старую втулку. Перед установкой новой втулки нужно внимательно осмотреть само ее посадочное место. Если стабилизатор уже в возрасте или втулки давно не менялись, то в этом месте будет выработка металла. Изношенный стабилизатор лучше всего заменить, так как он будет работать уже неэффективно, и плюс быстро будут изнашиваться новые резиновые втулки после замены.
Устанавливая новую деталь нужно попасть на то место, где стояла старая втулка. Это необходимо для того, чтобы центровочным выступом «соском» на новой втулке попасть в отверстие кронштейна. Если выступ частично не выходит из отверстия кронштейна, то можно помощь каким либо тонким предметом поправив его к центру отверстия.
Установив кронштейн смазываем резьбу, например графитной смазкой или нигролом с помощью кисточки и собираем все в обратном порядке, но не прилагая излишних усилий при затяжке. Первым собираем верх кронштейна, не затягивая при этом гайку до конца. Затем наживив низ, начинаем равномерно затягивать гайки.
Снятый стабилизатор лучше всего зажать в тиски и далее, как это хорошо видно на видео Романа, обрабатываем один из концов стабилизатора любым мыльным средством. Мыльный состав необходим для лучшего скольжения втулки по телу стабилизатора. Вынимать сам стабилизатор удобнее всего, делая прокручивающие движения в разные стороны. Когда втулка разбита, кронштейн можно легко снять, если износ небольшой, то нужно прилагать достаточно серьезное усилие для снятия.
Далее необходимо извлечь саму втулку из кронштейна, для чего можно воспользоваться круглым концом монтажной лопатки или круглым напильником. Напильник лучше зацепляет край резины. Кстати при этом нужно помнить, что напильник хрупкий и может лопнуть.
После извлечения втулки нужно обработать внутреннюю поверхность кронштейна напильником, чтобы было легче установить новую. Затем смазываем отверстие кронштейна и новую втулку мыльным раствором. Откручиваем из тисков кронштейн и разводим губки тисков на необходимую ширину для запрессовки новой детали. Вставляем кромку втулки в кронштейн, устанавливаем его в тиски и начинаем запрессовку.
Для облегчения работы, а также сохранения тела резиновой втулки на ее край можно установить стальную шайбу с болтом посередине, который одновременно будет центровать. Сводить тиски, нужно не спеша, направляя при необходимости резину в тело кронштейна. Если после запрессовки виден край резины, то втулку можно досадить молотком.
В продаже есть готовые к установке кронштейны с запрессованной втулкой и здесь каждый выбирает свой вариант замены. Также кронштейн можно разобрать, так как он состоит из двух частей, а устанавливаем втулку на стабилизатор, соединив обе части прихватками сварки.
После запрессовки втулки кронштейн зажимаем в тиски как при снятии стабилизатора. Сам металлический стабилизатор также обильно смазываем мыльным раствором и заводим его в тело втулки. Таким же образом поступаем со вторым кронштейном при замене втулок стабилизатора, затем готовый стабилизатор устанавливаем на автомобиль, не применяя при этом излишнего усилия, затягиваем крепления кронштейнов.
Видео замены подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2101-07, автор Роман Романов -Youtub:
Стабилизатор поперечной устойчивости снимаем при деформации штанги или замене всех резиновых подушек кронштейнов ее крепления. Резиновые подушки обойм крепления штанги стабилизатора к рычагам заменяем, не снимая самой штанги.
Детали стабилизатора поперечной устойчивости: 1 – обойма подушки (21012906048/49); 2 – гайка М8 (16100811); 3 – шайба пружинная (10516670); 4 – стабилизатор (2101-2906010); 5 – подушка штанги стабилизатора (21012906040); 6 – кронштейн наружный (2101-2906042); 7 – кронштейн внутренний (2101-2906043)
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду и вывешиваем переднюю часть автомобиля (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту») .
2. Помечаем положение обойм подушек стабилизатора относительно рычагов для правильной установки при сборке.
Правая и левая обоймы крепления подушек стабилизатора – невзаимозаменяемые.
Если заменяем только подушки, то помечаем их положение относительно штанги стабилизатора.
3. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления обоймы подушки стабилизатора к нижнему рычагу.
4. Поддевая монтажной лопаткой, снимаем со шпилек рычага обойму подушки.
5. Снимаем со стабилизатора подушку. Аналогично снимаем подушку с противоположной стороны стабилизатора.
Для замены стабилизатора или подушек кронштейнов его крепления снимаем грязезащитный щиток (см. «Грязезащитный щиток – снятие и установка») .
При снятии штанги стабилизатора необходимо, чтобы нагрузка на правую и левую пружины передней подвески была одинаковой. Иначе при снятии закрученная штанга может распрямиться и нанести травму.
6. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем две гайки крепления кронштейна стабилизатора к лонжерону кузова.
7. Аналогично отворачиваем гайки крепления второго кронштейна и снимаем стабилизатор. Очищаем штангу стабилизатора от грязи.
8. Для замены подушки кронштейна стабилизатора зажимаем кронштейн в тисках. Если штанга стабилизатора не требует замены, то помечаем положение подушек кронштейна относительно штанги стабилизатора для облегчения последующей сборки. Смазываем мыльным раствором штангу стабилизатора для облегчения снятия кронштейна с подушкой.
9. Поворачивая штангу стабилизатора в разные стороны, вытягиваем ее из подушки кронштейна.
10. Шлицевой отверткой извлекаем резиновую подушку из кронштейна.
11. Аналогично снимаем подушку второго кронштейна.
Установка стабилизатора поперечной устойчивости
1. Установка стабилизатора поперечной устойчивости выполняется в обратной последовательности.
2. Если штангу стабилизатора не заменяли, то ориентируем подушки стабилизатора по ранее нанесенным меткам.
3. Заворачиваем гайки крепления кронштейнов стабилизатора.
4. Сначала устанавливаем обойму на нижнюю шпильку рычага и заворачиваем гайку на 2 –3 оборота. Раздвижными пассатижами поджимаем обойму и наживляем вторую гайку.
5. Убедившись, что выступ подушки находится в отверстии обоймы, окончательно заворачиваем гайки. Аналогично устанавливаем обойму стабилизатора с другой стороны.
