Как уже говорилось ранее, выявили сильный люфт в подвесном, но т.к. его не было под рукой и подъемник тоже занимать на время поисков было не вариант, решили поставить привод на место, а замену подшипника отложить на потом и совместить ее с перепрессовкой сайлент-блока нижней опоры ДВС.
И вот потом настало, заказанный подшипник пришел.
Фотографий, к сожалению нет, был ограничен в времени, но там и процесс весь несложный, все можно объяснить на пальцах.
Процесс снятия заключается в откручивании 4х болтов крепления кронштейна к блоку (с неснятым подрамником они являются труднодоступными, но пара длинных удлинителей, один короткий и карданчик с руками из нужного места все решают легко), откручивании ступичной гайки и рассоединении шаровой и кулака для того, чтоб вынуть вал со ступицы, а потом вытянуть его целиком наружу.
Далее все просто — откручиваем две гайки на 11, вынимаем спец. болты и легкими ударами молотка сбиваем кронштейн с подшипника (не переусердствуйте с молотком — кронштейн алюминиевый).
Кронштейн на пресс — выпрессовываем старый сайлент, который, к всеобщему удивлению оказался с пластиковой наружной втулкой — очень правильное решение — пластик не закиснет в алюминиевом корпусе в отличие от металла — запрессовываем новый.
Вал с подшипником несем к тискам (с валом аккуратнее в отношении трипоида, там внутри две части вала соединены пружинкой, а в этих ваших интернетах говорят, что если пружинка эта соскочит или порвется, то все, приплыли, сушите весла, я не в курсе вообще, но рисковать не стал).
Процесс замены абсолютно аналогичен процессу замены подшипника полуоси на классических жигулях. Вот тут посмотреть, если кто не в курсе.
Я делал с небольшим отличием — не пилил запорную втулку — она тонкая и я ее сбил, раздавив предварительно подшипник тисками и положив втулку на губки тисков — пара аккуратных ударов по валу сверху и втулка сбита. Внутренняя обойма затем сбивается парой ударов зубилом.
Опять же по технологии запорная втулка ставится на вал в горячем состоянии, мы же ее осадили аккуратно с помощью ключа на 36 до упора.
Кстати, в качестве запорной втулки подходит все та же запорная втулка от задней полуоси классических жигулей — внутренний диаметр тот же, внешний визуально чуть меньше соответствующего отверстия в кронштейне. Так что, возможно использование ее, вместо родной, которая, к слову стоит 700 кровных деревянных!
Сборка всего этого непотребства в обратной последовательности, как результат — пропали гудящие звуки в разгоне с правой стороны.
Пока возился с двигателем стало ясно, что сальнику левого привода пришёл конец. Что делать? Менять. А попутно заменить масло, сальник правого привода и подвесной подшипник.
Начал с левого привода, так как эта сторона была уже поднята, да и проще. Открутил стяжной винт с кулака.
А потом долго возился со снятием поворотного кулака с шаровой опоры. Но, как известно, против лома нет приёма. Забив в прорезь бородок, и прицепив хомутом лом к рычагу, сделал своё грязное дело. Дальше вынул вал из коробки, заменил сальник, и собрал обратно. При сборке, разумеется не забыв запороть болт. У Хайнса написано вставить палец до упора, а вот по факту оказалось не так. Пришлось ловить момент, когда паз в пальце будет совпадать с отверстиев кулаке.
С правой стороной оказалось сложнее, так как для замены подшипника необходимо снимать вал. Для этого нужно открутить ступичную гайку. Развальцевать её не получилось, поэтому я её просто малость подточил:
Дальше ослабил гайку, снял ступицу с шаровой (благо всё прошло по накатанной), вынул вал из ступицы. При этом действительно вынул, а не выбил — шлицы были добротно смазаны литолом.
Освободил промежуточный подшипник.
А дальше самое интересное: потянув за внутренний конец вала вынуть подшипник из опоры… Как бы не так. Его даже выбить оттуда не удалось. Пришлось снимать вместе с опорой, которая кроме 4-х винтов, держится ещё и на двух направляющих. Именно с них она у меня не хотела сходить, точнее даже с одной из них. Но в итоге всё-же поддалась. Дальше, вынул вал из коробки. И дабы вытащить подвес с валом наружу, пришлось отодвинуть домкратом двигатель.
Сбил с вала подвес, прикрутил на место, и занялся подшипником.
Оному давно уже стало плохо: шуршит, люфтит, и ржавеет. Снять его оказалось тоже не просто. Так как столь длинного съёмника у меня нет, то пришлось пытыться подшипник сбить. Но не тут-то было — не даёт фиксирующее кольцо. Решил спилить внешнюю обойму, дабы сначала снять кольцо.
Шло оно с неохотой, но всё-же вышло.
Следующей, довольно легко, следела внутренняя обойма подшипника.
Качество дорожного покрытия является важным аспектом для всех автовладельцев. Этот показатель доставляет большинство проблем автолюбителям. Неудовлетворительные дороги приносят вред ходовой части и всего рода подшипникам. Они плохо переносят вибрационные нагрузки. Отечественная технология ремонта пути не эффективна. Импортные машины не рассчитаны на подобные испытания, поэтому нужно передвигаться аккуратно. Частой проблемой Peugeot 206 и других представителей заграничного автопрома есть выход из строя подвесных подшипников привода и карданного вала.
Выявление проблем
Любой водитель, прислушивается к работе механизмов в пути. При появлении вероятных признаков поломок, необходимо уметь определить в каком узле находится уязвимость и оценить опасность продолжения движения. Возможные признаки дефектов подвесного подшипника.
- Характерный глухой хруст в передней
части авто. Проявляется данная проблема при разгоне либо передвижении на средней скорости. Если не обращать внимание на подхрустывание, в течение некоторого времени оно перейдет в стук. При этом явлении, потребуется замена подвесного подшипника Пежо 206, и не только его, но и сопутствующих деталей. Не стоит пренебрегать признаками дефектов, это может привести к нежелательным последствиям и большим расходам. - Выраженный ритмичный шум переднего правого колеса. Причиной этого может быть большой люфт (повышенный зазор) в сопряжении подшипник-вал в осевом и радиальном направлении.
Важную функцию выполняет сальник, исключающий попадание вовнутрь грязи и абразивных частиц, пагубно влияющих на состояние детали. Также эта деталь держит смазку внутри сопряжения и предохраняет от разрушительного действия силы трения.
Услышать некоторые признаки поломок, не значит, их правильно истолковать. При отсутствии навыков и знаний о конструкции автомобиля не нужно самодеятельности. Проводить разборку узлов и механизмов не нужно, изначально необходимо установить точную информацию о неисправности.
Расположение неисправного узла
Подвесной подшипник Пежо 206 находится 
между коробкой передач и редуктором поворотного кулака и является напрессованным на вал привода. Рядом размещаются рычаг и шаровая опора. Разборочные операции следует доверить специалистам, в противном случае можно добавить неисправностей неумелыми действиями. Сама деталь выполняется из специальных марок сталей и маркируется согласно размерной части и типу. Приобрести любые подшипники и провести кем-либо установку не получится. Подойдут только определенные элементы, заявленные производителем. Деталь состоит из стального корпуса, сальника, кольца сепаратора с набором стальных шариков определенного диаметра. Такие составляющие части являются наиболее уязвимыми, по причине принятия основной доли нагрузок.
В сопряжении частей карданного вала 
также присутствует на Пежо 206 подвесной подшипник полуоси и другие подшипники. Когда какой-то из них приходит в негодность, слышно слабый вой в задней части авто. Если игнорировать данную проблему, машина будет выть достаточно громко, что повлечет серьезные неисправности трансмиссии. Замена подвесного Пежо 206 должна производиться своевременно.
Советы
Для экономии личного времени и средств имеет смысл пользоваться услугами станций обслуживания, располагающих сертифицированным оборудованием и сотрудниками высшей категории профессионализма. Автолюбителям доступно достаточное количество сервисных заведений для выбора подходящего варианта. Но далеко не все порядочные и ответственные. К вопросу выбора сервиса требуется отнестись со всей серьезностью. Часто владельцы транспортных средств получают кучу проблем или неудовлетворительное качество выполненных работ, после посещения ремонтной организации. Для выбора станции потребуется поинтересоваться у знакомых коллег о месте, где они обслуживают свое авто. Полученные данные можно проверить, по отзывам в сети или социальных сетях.
Важно обратиться в диагностическую организацию с хорошей репутацией. В данном случае владелец транспорта получит качественное обслуживание.
Возможности 
современных ремонтно-диагностических заведений имеют широкий спектр услуг. Станция ТО должна иметь соответствующие документы, подтверждающие законность их деятельности. Материально-техническая база должна быть на хорошем уровне. Должно присутствовать оборудование относительно нового образца. Если ремонтные либо диагностические действия занимают немного времени, то должно быть помещение для комфортного ожидания клиента окончания работ.
Сотрудники наших сервисных центров имеют добросовестный опыт, навыки и эффективное оборудование для своевременной диагностики неисправностей и их последующего устранения. Всего за 20-30 минут водитель будет знать о возможных и существующих проблемах своего автомобиля. Устранение вышедшего из строя подвесного подшипника также не займет длительного времени, а справедливые ценовые показатели помогут сэкономить средства.
