Заметил, что что-то не то, когда стрелка температурного датчика начала «прыгать». И амплитуда была довольно большая, где-то от 25 до 80-90 градусов. Правда, продлилось это совсем недолго. Когда заметил – остановился, проверил уровень антифриза, было почти на отметке "MIN", долил до середины, поехал. Далее с температурой все было отлично, стрелка замерла посередине и больше не отклонялась. Решил, что сей аномальный скачек – следствие воздушной пробки и успокоился. Зря…
Затем, дня через 3, поехал по делам. Выехал со стоянки, солнечный день не предвещал ничего плохого. На 3 минуте полета бортовой компьютер выдал предупреждение о перегреве. Кинул взгляд на датчик температуры и ужаснулся, стрелка была на отметке 100 градусов. Метров через 100-200 экстренно припарковался, благо был карман. Открыл мотор, жидкости в расширительном бачке почти не было (ниже отметки "MIN"). Решил, что надо возвращаться на стоянку, но прежде надо было влить хотя бы дистиллированной воды, чтобы доехать. Оббежав несколько магазинов и, потратив минут 40 времени, все-таки нашел ее, залил в радиатор и в расширительный бачок. Добравшись до стоянки, записался в сервис на диагностику.
Через день, придя к машине, в бачке опять не было воды. В сервисе диагностировали течь в насосе охлаждающей жидкости, проще говоря, полетела помпа. На ближайший выходной записался на ремонт.
В итоге, под замену пошла сама помпа, термостат и крышка радиатора. Попутно поменял все приводные ремни, ролики оказались в хорошем состоянии. В качестве антифриза влили в машину зеленый Ravenol.
Все это удовольствие, вместе с запчастями и работой, мне обошлось в 14 393 рубля.
В заключении скажу, что после ремонта проехал порядка 600 км, пристально следил за уровнем жидкости и чистотой масла. Все нормально, вся жидкость на месте, масло чистое, тьфу-тьфу-тьфу.
Nissan Primera (2002+). Двигатель стучит "на холодную"
Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.
Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.
На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.
Некачественный бензин
Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.
Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.
Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе
Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя – обо всем этом читайте ниже.
Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).
Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.
Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:
-Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
-Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.
Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.
Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе
Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.
Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:
-Выработка на плунжере.
-Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
-Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
-Использование масла низкого качества.
-Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
-Загрязнен фильтрующий элемент.
Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.
Как узнать неисправный элемент
Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.
Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности – это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.
Что делать, когда стучит элемент
Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.
В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.
После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.
Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.
Стук можно устранить следующим способом:
-Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
-Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.
Такой способ применим в том случае, если на автомобиле стучат гидрокомпенсаторы «на холодную». Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.
Установка новой детали
Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях – необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.
Рассмотрим процесс замены компенсаторов:
-Демонтировать клапанную крышку.
-Извлечь с распределительного вала звездочку.
-Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель.
-Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
-Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
-Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
-Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.
Замену водяного насоса системы охлаждения необходимо производить на автомобиле Nissan Primera P11 только при явных признаках неисправности. Регламентным ТО предусмотрено проверять агрегатные ремни каждые 15000 км, и в процессе осмотра, так как помпа в действие приводится ремнем генератора, можно легко выявить неисправность водяного насоса. Последняя стадия неисправности помпы это образование подтеков охлаждающей жидкости.
Если вдруг обнаружили под автомобилем лужу из антифриза возле правого колеса, то необходимо немедленно менять помпу. Во время замены помпы будут сниматься ремни и ролики, их можно, по ходу действий, осмотреть всё и заменить при необходимости. Так же будет сливаться и охлаждающая жидкость, которую лучше заменить новой.
Какую помпу можно поставить на Премьера Р11 1.6
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| NISSAN/INFINITI | B1010ED00A | 3500 |
| Аналоги | ||
| DOLZ | N148 | 1600 |
| INA | 538051610 | 2100 |
| HEPU | P7366 | 3200 |
Инструменты для работы:
- Смотровая яма или подъемник;
- Ключи, рожково-накидные и головки с трещеткой, на 7мм, 8мм, 10мм, 12мм, и 14мм;
- Отвертка "-";
- Монтировка;
- Емкость для охлаждающей жидкости;
- Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
- Наждачная бумага;
- Чистая ветошь.
Как заменить помпу на Primera P11
- Спускаемся под авто или поднимаем его на подъемнике;
- Выворачиваем колеса максимально вправо;
- Ослабляем затяжку болтов шкива помпы;
- Снимаем ремни ГУРа и генератора;
- Снимаем шкив помпы;
- Откручиваем и снимаем помпу;
- Сравниваем снятую помпу с новой;
- Промазываем герметиком прокладку и новый водяной насос;
- Устанавливаем на место и прикручиваем помпу;
- Надеваем обратно снятые ремни;
- Заливаем новую охлаждающую жидкость.
Приступаем к замене водяного насоса на автомобиле NISSAN Primera P11 1.6 бензин. На данном двигателе помпа приводиться ремнем генератора, и для ее замены разбирать ГРМ не придется.
Сверху автомобиля доступа к водяному насосу немного и удобнее будет производить замену снизу, со стороны колеса.
Сразу необходимо открутить крышку радиатора, чтобы развакуумировать систему охлаждения.
Теперь подлазим к ременному приводу со стороны колеса. Если автомобиль поднят на подъемнике, то колесо можно даже не снимать, а просто вывернуть его максимально в право. Расположение водяного насоса указано стрелкой на фото.
Пока ремень еще натянут, можно с легкостью ослабить затяжку болтов крепления шкива помпы, используя рожково-накидной ключ на 10мм.
Ослабить натяжку ремня удобнее сверху автомобиля. Ремень помпы натягивается с помощью гидроусилителя руля. Ослабляем затяжку центрального болта, ключом на 12мм, и откручиваем натяжной болт ГУРа, ключом на 10мм.
Снимаем ремень, откручиваем болты крепления шкива помпы и снимаем сам шкив.
Сняв шкив помпы мы еще раз убеждаемся что течь антифриза именно с водяного насоса.
Начинаем откручивать болты крепления водяного насоса. Так как охлаждающую жидкость мы с двигателя не сливали, то при снятии помпы необходимо подставить емкость для антифриза и сливать жидкость во время снятия насоса. Болты, которые необходимо откручивать указаны на фото стрелками.
Еще два крепежных болта.
И еще один болт находится в самом верху помпы.
Удобно откручивать все болты крепления помпы с помощью удлиненной головки на 12мм и трещетки.
Для откручивания самого нижнего болта водяного насоса нам необходимо снять ролик генератора, так как ролик мешает надеть ключ на болт и будет мешать вытаскивать саму помпу. Ключом на 14мм опускаем затяжку центрального болта натяжного ролика.
Далее нам необходимо открутить натяжной винт ролика генератора, находиться он над компрессором кондиционера.
С помощью удлиненной головки на 8мм и трещотки откручиваем натяжной болт.
Снимаем ремень генератора. Снимаем натяжной ролик. Сразу, по ходу действий, осматриваем состояние ремня, ролика, генератора, компрессора кондиционера и гидроусилителя руля.
Откручиваем последние болты крепления водяного насоса.
С помощью монтировки или большой отвертки поддеваем помпу за крепление шкива.
И стараемся поймать охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.
Когда весь антифриз уже вытек, можно вытаскивать открученную помпу.
Вытащить её можно только в одном положении, развернув помпу на 180°. По другому она не выйдет, так как мешает шкив коленвала и генератор.
Сняв старую помпу, сравниваем её с новой.
Снимаем с двигателя старую прокладку и очищаем от герметика место для установки нового водяного насоса.
Промазываем герметиком новую помпу.
Устанавливаем новую прокладку и также промазываем ее сверху небольшим слоем герметика.
Засовываем помпу между двигателем и лонжероном также развернутую на 180°.
Засунув ее, на месте разворачиваем помпу так как она должна стоять.
Прикручиваем её, равномерно затягивая все болты. После полной обтяжки необходимо покрутить помпу и удостовериться что она крутиться без закусывания.
Теперь начинаем собирать всё обратно. Прикручиваем шкив помпы, натяжной ролик генератора, одеваем ремни.
Натягиваем ремни. И не забываем, после натяжки ремня, затянуть болты шкива помпы.
Так как с двигателя антифриз мы полностью слили, сняв помпу, можем слить старый антифриз из радиатора и залить уже новую охлаждающую жидкость. На данном радиаторе сливной пробки нет, поэтому жидкость будем сливать через нижний патрубок радиатора.
После завершения всех работ, заливаем новый антифриз в заливную горловину радиатора.
Также не забываем заменить антифриз в расширительном бачке. После прогрева двигателя до рабочей температуры необходимо проверить и долить охлаждающую жидкость.
