Во общем привод просился на замену давно, после покупки авто на нем были поменяны пыльники, но это ситуацию не спасло, к весне стало все хрустеть сильнее и сильнее 🙁
Начались поиски контрактного привода, это дешевле чем две гранаты.
Цены конечно не очень радуют, но деваться не куда, нашел самый недорогой вариант за 3050р, а можно купить и за 6000р…, купил и довольный собрался менять его в ближайшую субботу. За одно думаю переобуюсь и рычаг передний правый поменяю, после ямы стало тянуть в право 🙁 Весна пришла!
Поехал к пацанам на Кавалерийскую 458.
Всем привет! Ближе к теме, в последнее время меня замучила вибрация в районе 35-45 км/ч. Спросив у товарищей, почти все сказали, что проблема с правым внутренним шрусом. Главная проблема это износ на шлицах и внутри гранаты.
Очень хороший товарищ мне посоветовал один способ, как можно "отремонтировать" причем на долгий срок, решил попробовать). Вся суть в том, что мы надежно скрепляем приводной вал и гранату с помощью резьбового соединения (если проще болтом, в моем случае М8 х 25, резьба с шагом 1,25).
Для этого нам понадобится:
— Болт М8 х 25, резьба с шагом 1,25;
— Шайба (выточенная токарем под размеры заглушки внутри гранаты);
— Фиксатор резьбы ( взял Mannol синий);
— Металлический хомут ( универсальный Masuma);
— Смазка ( WMP AUTO для трипоидного шарнира равных угловых скоростей, два пакетика по 90 грамм);
— Метчик (Для нарезания резьбы М8 с шагом 1,25);
— Сверло на 6,8.
— Хороший герметик Dirko.
Как снимать привод, подробно расписывать не буду. Откручиваем ступичную гайку (купил балонный ключ от камаза что ли на 36 и вставил в него трубу). Нижнюю шаровую тоже откручиваем и уводим кулак в сторону, придется еще открутить вилку со стойки, потому что не получится вытянуть привод, пыльником будет цепляться. И подвесной подшипник придется открутить там три болта к блоку крепится. Ничего из коробки не вытечет, не переживайте)
Снимаем хомут с пыльника, вытаскиваем гранату, промываем и смотрим износ. В моем случае граната не оригинал стояла, я даже не знал про это, причем "очень крутой фирмы Фебест". 4,5 года машина у меня в руках и она еще как то столько прожила)))
В данном фото отчёте подробно описана процедура снятия ШРУСа и замены пыльника на новый в автомобиле Honda Accord 7-го поколения CL. В данном случае был порванный пыльник на ШРУСе. Было принято решение его заменить, так как порванный пыльник мог привести к поломке самого ШРУСа, что сулит более дорогой ремонт.
Для замены потребуется:
- Новый пыльник.
- Ключ трещотка и головка на 36.
- Стандартный набор гаечных ключей.
- Плоская отвёртка.
- WD-40.
- Балонник.
- Домкрат.
Каталожные номер и цены ремкомплектов пыльника ШРУСа Аккорд 7
Оригинальный комплект для замены пыльника данного ШРУСа имеет артикул Honda 44017-SEA-E50 и стоимость около 2200 рублей. Среди аналогов чаще покупают такие:
- Febest 0315-CL20 (средняя цена — 680 рублей);
- Amiwa 04-00-001 (средняя цена — 320 рублей);
- Nipparts J2 865 000 (средняя цена — 330 рублей);
- Ashika 63-00-027 (средняя цена — 360 рублей);
- Masuma MF -2048 (средняя цена — 250 рублей).
Средняя стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и региона
Колесо НЕ СНИМАЕМ, а откручиваем ступичную гайку №1 (потребуется накидная головка на 36). Так просто гайка откручиванию не поддавалась. Прогрел 3 мин феном и сорвал. Вот теперь снимаем колесо.
Откручиваем рулевой наконечник №3, рулевую тягу №4.
