Замена прокладки головки калина 8 клапанов

Снятие и разборка головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров снимаем для замены ее прокладки, клапанов, их направляющих втулок, ремонта головки, а также при полной раз­борке двигателя.
Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором или предварительно де­монтировав эти узлы. Показываем снятие головки блока цилиндров в сборе с вышеперечис­ленными узлами.
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Снимаем экран двигателя. Сбрасы­ваем давление топлива в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клем­му провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем шланг подвода топлива от трубки топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»).
Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера (см. «Снятие ресивера»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «минусового» провода к корпусу термостата системы охлаждения.
. и снимаем наконечник провода со шпильки.
Ослабив затяжку хомутов.

. снимаем с крышки и корпуса термостата шланги системы охлаж­дения.
Снимаем со штуцеров дроссельного узла шланг, отводящий охлажда­ющую жидкость от блока подогрева узла, и шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера. Отсоединяем от патрубка дроссельного узла шланг подвода воздуха (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов топливных форсунок (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок») и от регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регуля­тора холостого хода»), а также от датчиков:
— положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»);
— фаз (см. «Снятие датчика фаз»6);
— температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидко­сти»);
— концентрации кислорода (см. «Сня­тие управляющего датчика концен­трации кислорода»).
Отсоединяем колодки проводов от датчиков указателя температуры охлаждающей жидкости (см. [[115-2 Ремонт Kalina|«Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости») и аварийного давления масла (см. «За­мена датчика аварийного давления масла»).
Ослабив затяжку гайки нижнего крепления и отвернув гайку верхнего крепления кронштейна трубы насоса охлаждающей жидкости, отводим кронштейн от шпильки головки блока цилиндров. Демонтируем левый и правый опорные кронштейны впуск-ной трубы (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»).
Отсоединяем трубу дополнитель­ного глушителя от катколлектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»).
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя»).
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

Шестигранником «на 10» отвора­чиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров.
Вынимаем винты с шайбами.

Снимаем головку блока цилинд­ров в сборе с ресивером, впуск­ной трубой, топливной рампой и катколлектором (снимать голов­ку удобнее с помощником).

Снимаем прокладку головки бло­ка цилиндров.
При необходимости разборки головки блока цилиндров демонтируем ресивер (см. «Снятие ресивера»), впускную трубу и катколлектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»). Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»). Пометив место уста­новки.

. вынимаем толкатели клапанов с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления термостата.

Снимаем термостат в сборе.

. и его прокладку.
Отворачиваем датчик указателя тем­пературы охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика указателя тем­пературы охлаждающей жидкости»).
Маркером помечаем клапаны

При разборке клапанного меха­низма подкладываем под тарел­ку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).
Рассухариваем клапан (см. «Замена маслоотражательных колпачков кла­панов») и снимаем тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины, опорную шайбу.

Вынимаем клапан из направляю­щей втулки.
Аналогично демонтируем другие клапаны.
Перед сборкой головки блока ци­линдров металлической щеткой уда­ляем нагар с поверхности камер сго­рания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым воздухом Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной по­следовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и на­носим на стержни клапанов тонкий слой моторного масла.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров, головки и корпуса термостата от остатков старых про­кладок, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепле­ния головки масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку головки блока ци­линдров и саму головку устанавлива­ем по двум центрирующим втулкам Устанавливаем винты крепления и за­тягиваем их в четыре приема по схеме:

Порядок затягивания винтов го­ловки блока цилиндров
первый прием — затягиваем винты моментом 20-25 Н*м (2,0-2,5 кгс-м);
второй прием — затягиваем винты моментом 70-85 Н-м (7,0-8,5 кгс-м);
третий прием — доворот винтов на 90°;
четвертый прием — доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повтор­но только в том случае, если они вы­тянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заме­няем винты новыми

Всем доброго дня или вечера))
Из заголовка понятно что за ремонт, но немного предыстории)) Два дня назад заметил что печка дует холодным, ну думал что просто завоздушелась система, выгнал пробку всё вроде хорошо.
Позавчера опять такая же картина, сразу подумал на крышку РБ или пробита прокладка головки, ну чтобы сильно не расстраиваться сначала решил поменять крышку. Так как тема знакомая и симптомы были до жути знакомые, машина греется, не открывается большой круг и антифриз при нажатии на газ бежит в бочек, тепло в салон начинает поступать после 2000 оборотов. Но надеялся как всегда на лучшее)) Заодно и увидел что на блоке подтекает антифриз, протекала прокладка термостата.
Едим с Noun174 в магазин и покупаем крышку рб, прокладку термостата и новый термостат, термостат купил из-за нижнего холодного подрубка (были надежды).
Крышку РБ поменял сразу, пока ехал до дома машина нормализовалась перестала греться и пошло тепло в салон)) Подумал о чудо, но в гараже всё ровно полез, так как надо было устранить течь.
Новая Старая

Конечно пришла гениальная идея пойти проверить, сказано сделано)) Старый рабочий, заодно и новый заварили тоже оказался рабочий.
Новый положил в запас, а старый оттёр растворителем и ножом на сколько возможно и поставил на место. Выгнали пробку вроде всё хорошо… вечером запускаю машину грею и опять та же беда…

Замена прокладки ГБЦ
Вчера я хорошенько выспался и в 12:00 с Noun174 отправились в магазин за необходимым. Купили прокладку на дроссель, впускной модуль, приёмную трубу, крышку клапанов и конечно же под ГБЦ. Как я покупал под ГБЦ было довольно смешно)) в 3 магазинах высрал всем мозги что мне не нужно от 8, так как она 1,5л, А нужно на 1,6л впринципе рассуждал логически)) так как забыл какую покупал в тот раз)) Потом открыл книгу, и глянул что подходит от 21083, 10 и т.п) Пошёл в 4 магазин и купил от 8, так что не ругайтесь и не пинайте ногами))
Сильно описывать то не чего, есть много информации в книгах и на просторах интернета))
Выставляем ВМТ сливаем антифриз))

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Как заменить своими руками?

Инструменты и материалы

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Комментарии и Отзывы

Периодичность и признаки замены

Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.

Симптомы повреждения прокладки:

1. При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
2. Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
3. Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
4. Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Выбор прокладки

При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

• новая прокладка ГБЦ;
• 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
• прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
• динамометрический ключ до 100 Нм;
• набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
• пассатижи;
• отвертки с различными типами жала;
• ветошь для протирки;
• емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

1. Установить автомобиль над смотровой ямой.
2. Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
3. Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
4. Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
5. Вернуть предохранитель и крышку.
6. Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
7. Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
8. Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
9. Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
10. Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
11. Снять ременной привод газораспределительного механизма.
12. Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
13. Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
14. Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
15. Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
16. Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
17. Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
18. Отключить колодки разъемов инжектора.
19. Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
20. Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
21. Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
22. Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
23. Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
24. Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
25. Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
26. Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
27. Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
28. Осуществить снятие головки с двигателя.
29. Удалить старую прокладку.
30. Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
31. После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
32. Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
33. Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
34. Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
35. При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
36. Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
37. Установить все снятые детали обратно.
38. При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
39. Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
40. Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
41. Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

1. По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
2. Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
3. Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
4. Снять катушки зажигания.
5. Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
6. Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
7. Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
8. Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
9. Снять крепление ресивера к головке блока.
10. Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
11. Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
12. Снять шестерни распределительных валов.
13. Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
14. Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
15. Снять валы.
16. Вынуть гидрокомпенсаторы.
17. Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
18. Отсоединить все шланги от термостата.
19. Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
20. Снять головку и заменить прокладку.
21. Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.

Цена вопроса

Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Фотогалерея

На фото ниже некоторые этапы замены прокладки на 8-клапанном моторе ВАЗ.

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Видео

На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)