Все же умудрился я перегреть движок (сам виноват дурак, пожалел 100 руб. на датчик включения вентиллятора, провел кнопку — вот и результат), патрубки радиатора надувались, словно воздушные шары))
Договорился со знакомыми парнями на СТО, что бы выделили мне место около бокса, дали инструмент и помогли советом)) Для местных — станция на находится по адресу ул. Лизы Чайкиной, д. 85 — это как ехать от остановки "хлебная база" к строительному рынку на слепых по х$&вой дороге. Фото проезда ниже.
Закупился прокладками: Прокладка ГБЦ под поршни диаметром 76мм (У меня блок 2103), проклаки впуск/выпуск коллекторов, прокладками карбюратора (его снимать необязательно, но я снял), герметик высокотемпературный, герметик резьбовой(у меня выкрутилось много гаек вместе со шпильками), прокладка клапанной крышки, прокладка крышки цепи(тоже снимать не нужно, просто я цепь менял заодно), прокладка приемной трубы глушителя(у меня на 4 болта), прокладки штуцеров шлангов печки и шлагов радиатора и немного тосола что бы потом долить.
Сам процесс.
1. Слил охлаждающюю жидкость
2. Снял карбюр и все патрубки, идущие на ГБЦ, отсоединил приемную трубу глушителя.
3. Снял коллекторы
4. Отсоединил звезду распредвала.
5. Снял ГБЦ.
После чего отвез ГБЦ на шлифовку, карбюр на переборку мастеру.
Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.
Что учесть при выборе нового изделия
Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.
Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.
Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле. На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79 мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.
Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ
При прогорании прокладки повреждения существенные: утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.
Прокладка становится непригодной по следующим причинам:
- перегрев;
- крепежные элементы при установке затянуты с отступлением от норм момента затяжки;
- некачественный хладагент;
- нарушения в работе двигателя;
- бракованное, некачественное изделие.
Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита. ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение материала уплотнителя и даже головки цилиндра.
Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по следующим признакам:
- перебои в работе силового агрегата;
- потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
- быстрый нагрев и перегрев мотора;
- следы ОЖ в смазывающих веществах;
- пар в выхлопных газах;
- конденсат на свечах зажигания;
- повышенное давление в охлаждающей системе, появляется дым в расширительном бачке.
Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.
Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.
Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.
Признаки прогара прокладки ГБЦ.
При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя, нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить следующий ряд действий:
- Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров, нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
- Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов. Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
- Запускаем двигатель без крышки на расширительном бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
- Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о смешивании масла и хладагента.
- Даем поработать силовому агрегату 5 минут, глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.
Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция
Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107 необходимо приготовить:
- набор ключей;
- головка с воротком;
- отвертку;
- динамометрический ключ;
- емкость объемом около 5 литров для слива рабочей жидкости.
Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров. Процедура проходит по следующему алгоритму:
- Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
- Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
- Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.
- Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные шланги.
- Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на шпильках, фиксирующих его.
- Далее снимаем провода системы зажигания и распределитель.
- На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость. Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления, откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
- Снимаем защиту картера, открутив болты крепления.
- Подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
- Когда стечет хладагент из блока цилиндров, подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и сливаем жидкость.
- Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.
- Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.
- Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
- Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.
- Демонтируем шестерню.
- Откручиваем крепежные гайки распредвала и демонтируем вал.
- Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
- Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
- Чтобы демонтировать головку блока цилиндров, желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность поцарапать машину.
Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения. Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.
Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию. Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.
Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя, устанавливаем ее на блок поверх прокладки.
Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.
Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.
Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.
Замена прокладки ГБЦ на вазовской классике.
Данная линейка автомобилей оснащалась инжекторным двигателем с индексом “2104”, воплощенный в блоке цилиндров ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра 76 мм, рабочий объем 1.5, мощность 68 л.с., соответствует стандарту Евро 2. Снятие ГБЦ на ВАЗ 2107 1.5 л инжектор имеет свои нюансы по сравнению с тем авто, на котором стоит обычный карбюраторный мотор.
Причиной для снятия ГБЦ может послужить множество факторов, таких как:
- замена сальников клапанов
- замена поршневых колец
- прогар клапана
- прогар прокладки в цилиндр
- прогар прокладки между цилиндрами
- пробой прокладки наружу
- пробой прокладки между контуром смазки и контуром охлаждения
Необходимый инструмент:
- емкость для слива тосола
- рожковые ключи 10,13,17х2 шт
- отвертки + и —
- торцевые головки 10,13
- торцевая головка типа torx E16
В данном фотоотчете изложено подробное описание по снятию ГБЦ ВАЗ 2107i.
Снимаем аккумуляторную батарею. Отключаем минусовую клемму-1, плюсовую клемму-2 и откручиваем крепление аккумулятора-3.
Снимаем гофру подачи воздуха вместе с патрубком картерных газов. Откручиваем и отводим в сторону трос педали акселератора.
Для облегчения сборки помечаем, корректором, последовательность подключения высоковольтных проводов (ВВ).
Отключаем ВВ от свечей зажигания. также отключаем датчик температуры.
Отсоединяем шланги: вакуумного усилителя-1, абсорбера-2, картерных газов-3.
Сливаем тосол с радиатора.
Также сливаем с блока, выкручивая пробку ключом на 13.
Отключаем топливные магистрали-1. Для этого понадобятся два ключа на 17. Откручиваем и отводим в сторону топливный фильтр-2.
Подбираем заглушки к топливопроводам, дабы не попал мусор в форсунки.
Отсоединяем три патрубка охлаждающей жидкости.
Также нужно отсоединить один патрубок печки.
Тут же отключаем фишку топливных форсунок.
Отсоединяем три фишки в районе дроссельной заслонки.
Откручиваем “коварную” клемму массы.
Отводим в сторону бачок омывателя.
Откручиваем 4 болта крепления штанов и два болта поддержки коллектора.
Следующим этапом снимаем тепловой экран стартера, он крепится в трех местах, две гайки под ключ на 13 и один болтик, снизу, на 10.
Снизу автомобиля, в районе КПП, откручиваем поддержку приемной трубы.
Должно выглядеть так.
Откручиваем 8 гаек крепления клапанной крышки, и снимаем ее.
Совмещаем метки грм. Метка звезды распредвала должна совпасть с отливкой на постели распредвала.
Метка коленвала. Сверление на шкиву должно совпасть с отливкой на передней крышке.
Для удобства проставляем метки корректором.
Разгибаем стопорную шайбу, и срываем болт звезды распредвала.
Откручиваем натяжитель цепи ГРМ. Две гайки М6 под ключ на 10.
Снимаем звезду распредвала и откручиваем 9 гаек крепления постели распредвала.
Снимаем рокера с пружинками их крепления.
Откручиваем 11 болтов крепления и снимаем ГБЦ. Внимание болты крепления ГБЦ 2-11 могут быть как под головку Е16 так и под обычную торцевую на 12.
