Газель до 2009 года. Двигатель долго прогревается
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
| Низкая температура воздуха (ниже –15 °С) | Проверьте исправность | Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом |
| Неисправен термостат | Проверьте исправность термостата | Замените неисправный термостат |
Причины увеличения времени прогрева двигателя
Слишком низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей жидкости в радиаторе.
Самый простой выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного пространства, капота и двигателя. Обычная фанерка или картон, вставленные
перед радиатором,
очень быстро и эффективно решают проблему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таким решением холодный двигатель быстрее
погреется и выйдет на рабочие температуры.
Неправильная работа термостата. Для тех, кто не знает или просто забыл, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей жидкости по
большому или малому кругу охлаждения. Малый круг исключает попадание антифриза или тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию только внутри двигателя.
В результате мотор быстрее нагревается.
Только после нагрева жидкости до определенной температуры термостат срабатывает и пускает антифриз через радиатор для лучшего охлаждения. В свою очередь,
антифриз не только выполняет функцию охлаждения мотора во время работы, но также поддерживает заданную рабочую температуру агрегата.
Постоянно открытый термостат способствует тому, что антифриз не достигает нужной температуры зимой. Вот почему долго прогревается двигатель в это время года.
Выход: ремонт или замена термостата.
Воздушная пробка в системе охлаждения. Как и в любой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению жидкости. В этом случае необходимо
установить причину возникновения пробки и устранять ее.
Не такой распространенной причиной долгого прогрева может быть и особенность заводских настроек электронного блока
управления автомобиля (прошивка) или неправильная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из наиболее легких
путей решения является установка дополнительного бортового компьютера с функцией регулировки температуры включения вентилятора.
Еще к долгому прогреву может приводить преждевременное срабатывание вентилятора системы охлаждения.
Бывает так, что указанный вентилятор включается даже после запуска холодного мотора.
Если двигатель не прогревается, причины бывают довольно разнообразными. Как правило, большинство из них напрямую связаны с системой охлаждения.
Некоторые из этих проблем решаются просто и своими силами. В ряде случаев бывает достаточно прочистить систему охлаждения, после чего долить
антифриза или тосола по уровню. Для устранения других неполадок может понадобиться помощь квалифицированного специалиста.
Многие производители для современных автомобилей рекомендуют не греть двигатель на холостом ходу.
Одним из аргументов является то, что мотор прогревается в движении. Отметим, это справедливо для дизеля. В случае с
бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отказываться полностью не желательно.
- Замена прокладки коллектора своими руками
- 1. Когда нужна замена прокладки выпускного коллектора: первые признаки неисправности.
- 2. Что нужно для замены прокладки коллектора: готовимся к ремонту.
- 3. Процесс замены прокладки коллектора своими руками.
Сегодня мы поговорим о выпускном коллекторе, который является частью навесного оборудования автомобильного мотора и обеспечивает сбор выхлопных газов от цилиндров в одну трубу. Данное устройство практически не изнашивается, и необходимость в замене выпускного коллектора может возникнуть разве что после перенесенной аварии. Однако такая его часть как прокладка очень часто требует замены. Если этого не сделать, отработанные газы будут выводиться не в выхлопную трубу, а в подкапотное пространство. Ситуация эта довольно неприятная, поэтому в нижеприведенной статье мы расскажем о том, как определить необходимость в замене прокладки коллектора еще до того, как она полностью перестанет выполнять свои функции. Ну и, естественно, ознакомим вас с процессом замены этой прокладки.
1. Когда нужна замена прокладки выпускного коллектора: первые признаки неисправности.
Чтобы распознать неисправность любого устройства или детали механизма, необходимо очень четко понимать, как он функционирует и что для него является нормой. Если говорить о выпускном коллекторе автомобиля, то он не только отводит отработанные газы в выхлопную трубу, но и обеспечивает еще одну очень важную функцию. Заключается она в том, чтобы эффективно продувать и запускать свежий воздух в камеру сгорания автомобильного двигателя.
Таким образом, из-за его неисправности будет страдать не только подкапотное пространство и водитель (поскольку выхлопные газы также могут попадать и в салон), но и ухудшится работа двигателя, может возрасти расход топлива. К слову, из-за попадания выхлопных газов в подкапотное пространство могут воспламениться узлы и другие важные механизмы автомобиля.
Следствием работы выпускного коллектора является один довольно неприятный факт: во время работы двигателя и интенсивного поступления отработанных газов воздух в коллекторе очень быстро нагревается до очень высоких температур, а вместе с этим нагревается и воздух в подкапотном пространстве. В результате этого снижается мощность работы выпускной системы.
Чтобы не допустить этого, выпускной коллектор обязательно теплоизолируют, что помогает снижать нагревание воздуха. При этом, роль теплоизолятора может выполнять и теплоотражающий щиток, и специальная оплетка для труб устройства, и специальная конструкция самого коллектора – выполнение устройства с двумя стенками.
Кроме этого, выпускной коллектор специально изготавливают из жаропрочного чугуна или нержавеющей стали. Благодаря этому единственными причинами неисправности самого коллектора могут стать либо серьезная авария, либо попадание на разогретое устройство влаги.
Но вот прокладка изнашивается довольно быстро, особенно если автомобиль эксплуатируется не просто часто, а еще и очень интенсивно, на пределе его возможностей. При этом, практически не имеет значения то, какой пробег у автомобиля. Замена прокладки коллектора вполне может понадобиться даже автомобилю с абсолютно новым двигателем. Причин, которые приводят к преждевременному износу прокладки коллектора нового двигателя, может быть две:
1. На коллекторе использовался уплотнитель очень низкого качества, которые даже теоретически не мог бы прослужить очень долго.
2. Если автомобиль длительный период времени эксплуатировался в очень сложных условиях на неровных дорогах и за очень короткий период времени успел намотать внушительный пробег.
Но давайте немного подробнее ознакомимся с самой прокладкой. Сегодня ее изготавливают из очень прочного асбеста (данный материал очень часто используют для изготовления уплотнителей, что сразу подтверждает его высокую прочность). Для того чтобы изготовить из асбеста прокладку, его прессуют, а также армируют стальной проволокой. Но ни прочность материала, ни правильность установки не помогают уберечь прокладку коллектора от износа.
Понять, что прокладка требует замены, не так уж и сложно. Самое главное – это очень внимательно относиться к своему автомобилю и обращать внимание на любые изменения в его работе. Главными признаками того, что прокладка выпускного коллектора прогорела, являются следующие:
1. В салоне появился стойкий запах выхлопных газов. Естественно, связано это с тем, что прогоревшая прокладка больше не способна их удерживать, и они беспрепятственно поступают в подкапотное пространство, а затем и в салон автомобиля.
2. Начались незначительные, но заметные сбои в работе двигателя. Он не с первого раза заводится, беспричинно глохнет как на холостом ходу, так и во время движения.
3. Двигатель начал по другому «звучать» – появился неприятный звук, который проявляется во время его работы.
Наличие подобных проблем – это основной признак того, что выпускная система автомобиля разгерметизировалась или, проще говоря, износилась или прогорела прокладка коллектора. Чтобы на все 100% убедиться в этом, достаточно заглянуть под капот. На месте «протечки» обязательно образуется копоть, тогда как при исправности коллектора устройство всегда остается чистым. Если следы копоти были вами обнаружены – приступайте к замене прокладки, иначе одна незначительная проблема может вызвать за собой целый ряд более сложных и неприятных поломок.
2. Что нужно для замены прокладки коллектора: готовимся к ремонту.
Следует отметить, что в некоторых случаях приглушить «течь» отработанных газов можно и без замены прокладки. Для этого необходимо дождаться, пока двигатель и выпускной коллектор полностью остынут, и попробовать подтянуть крепление устройства – те гайки, посредством которых он соединяется с головкой блока цилиндров.
Возможно, при изначальной установке прокладки они были затянуты недостаточно, или же они немного расшатались в процессе эксплуатации под воздействием высоких температур. Если же подобная попытка восстановить нормальную работоспособность коллектора не увенчалась успехом, никакого другого варианта, кроме замены прокладки, у вас точно не останется.
Для того чтобы осуществить подобную замену в первую очередь необходимо приобрести саму прокладку. Ее необходимо подбирать по размерам старой, иначе даже она не сможет спасти ваш автомобиль от неприятных выхлопных газов. Также не стоит приобретать самый дешевый вариант, поскольку он может прогореть буквально за несколько дней. В основном это касается китайского контрафакта, который, к сожалению, показывает себя не с самой лучшей стороны. По этой причине подобные изделия лучше приобретать в специализированных магазинах, которые имеют сертификаты на всю свою продукцию.
В остальном же, для осуществления замены прокладки коллектора вам понадобятся следующие инструменты:
– стандартный набор гаечных ключей;
– набор торцовых головок (скорее всего, вам нужны будут головки на 13 и на 16).
Стоит также отметить, что для проведения замены прокладки коллектора придется спустить всю жидкость с системы охлаждения автомобильного двигателя. Поэтому перед началом работ также придется запастись и ней, поскольку систему придется заполнять с нуля.
3. Процесс замены прокладки коллектора своими руками.
Если среди наших читателей есть те, кто не особенно любит возиться с автомобилем или попросту не имеет достаточного количества времени для этого, обратиться за помощью в замене прокладки коллектора можно на любое СТО. У специалистов процесс замены прокладки коллектора займет не больше часа. Однако, если заранее подготовиться самому, то выполнить всю работу можно так же быстро, да и к тому же, совершенно бесплатно. В любом случае, выбирать вам, а мы все равно делимся с вами инструкцией, которая поможет правильно поменять уплотнитель коллектора в случае его износа или перегорания:
1. Для того чтобы все работы было удобно выполнять, предварительно стоит загнать автомобиль либо на смотровую яму, либо на эстакаду. Если подобной возможности нет, придется использовать домкрат. Однако, в таком случае не лишним будет себя немного подстраховать, установив под поднятое автомобильное колесо дополнительную опору.
2. Полностью высушите и, при необходимости, очистите систему охлаждения автомобильного двигателя.
3. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу, в которую из него подаются все отработанные газы.
4. Снимите с устройства воздушный фильтр (при необходимости его следует также заменить).
5. От карбюратора необходимо отсоединить тягу привода воздушной заслонки. После этого также потребуется отсоединить тягу, которая отвечает за привод дроссельной заслонки.
6. Снимите с автомобиля аккумулятор. В целом данная процедура не является обязательной, поскольку мы не будем работать с электрической системой автомобиля, однако если снять аккумулятор, у вас будет больше пространства для доступа к двигателю и его элементам.
7. При помощи торцевого ключа необходимо демонтировать воздухозаборник, открутив для этого две крепежные гайки (обычно для них требуются ключи разных размеров).
8. Демонтировать необходимо и термозащитный экран стартера (если он есть). Для этого также откручиваем крепежную гайку.
9. После этого необходимо отсоединить провода массы, которые крепятся обычной гайкой. После того как гайка будет выкручена, провод необходимо снять со шпильки.
10. Для удобства работы с коллектором, необходимо также отсоединить трубку, по которой к насосу системы охлаждения автомобиля подводится охлаждающая жидкость. Крепится трубка при помощи двух гаек, которые необходимо открутить ключом на 10. На данном соединении есть своя уплотнительная прокладка, которую также следует заменить.
11. Используя торцевой ключ и удлинитель к нему, необходимо демонтировать выпускной коллектор, который обычно крепится к впускному трубопроводу при помощи 7 гаек. В процессе выполнения данной работы стоит обратить внимание на то, что под гайками имеются шайбы, толщина которых значительно отличается от толщины шайб, которые используются для крепления других элементов. По этой причине очень важно сразу же отложить их в сторону, чтобы не перепутать при выполнении обратной сборки.
12. Теперь снимаем впускной коллектор с головки блока цилиндров автомобильного двигателя. Для этого сам коллектор нужно будет просто снять со шпилек головки блока. После этого коллектор необходимо отвести немного в сторону.
13. Теперь делаем то же самое и с выпускным коллектором.
14. Теперь вам доступны шпильки головки блока цилиндров, на которых и располагается интересующий нас уплотнитель. Его необходимо снять. Если он еще и пригорел, то придется буквально отдирать и соскребывать его со шпилек.
15. Теперь устанавливаем на шпильки головки блока цилиндров новые прокладки коллектора.
16. Осуществляем все работы в обратной последовательности, возвращая на прежнее место все демонтированные детали.
17. Заново заправьте систему охлаждения автомобильного двигателя.
После завершения работ необходимо запустить двигатель автомобиля на холостом ходу и понаблюдать за тем, как себя ведет выпускной коллектор, не идет ли от соединения дым. Если все в порядке, можете смело приступать к полноценной эксплуатации автомобиля. Однако первое время все же стоит заглядывать под капот, чтобы осмотреть коллектор на наличие потеков, копоти и гари. Надеемся, что вы выполнили все пункты приведенной нами инструкции добросовестно, и повторно осуществлять замену прокладки коллектора вам не придется.
В завершение же поделимся несколькими секретами, которые также пригодятся вам при установке новой прокладки коллектора: чтобы в будущем прокладка дольше служила, не пригорала и обеспечивала необходимую герметичность соединения, ее необходимо смазать графитной смазкой, а уже после этого устанавливать на шпильки головки блока цилиндров. То же самое необходимо проделать и со шпильками. Надеемся, что подобная процедура позволит вам надолго забыть о замене прокладки коллектора.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Прокладка коллектора впускного выпускного А274 EvoTech эвотек А274.1008080
Труба подачи (рециркуляции) выхлопных газов от клапана ЕГР во впускной коллектор Cummins 2.8 (5253530)
Коллектор впускной дв. 274 EvoTech эвотек арт. А274.1008015
Прокладка коллектора впускного дв. 405, 406 арт. 406-1008080
РК прокладка выпускного коллектора дв. 402 (газопровода) с крепежом ф/уп.
Экран выпускного коллектора дв. 405 ЕВРО-3 с 11.2008 г.в. арт. 4062.1008099-20
Коллектор впускной Cummins 2.8 (5267619)
Клапан контроля подачи воздуха во впускной коллектор CUMMINS ISF 2,8 евро 4
Рк прокладка выпускного коллектора дв.4216,4213 (газопровода) металлическая с крепежом арт. 1427в
Коллектор впускной ГАЗель Некст Next ресивер впускной трубы EvoTech эвотек двигательА274 в сборе
Коллектор выпускной двигатель A274 EvoTech 2.7 ЭВОТЕК арт. А274.1008025-01
Коллектор выпускной CUMMINS ISF 2.8 нового образца Газель Бизнес
Коллектор выпускной CUMMINS ISF 2.8 Газель Бизнес
Прокладка коллектора дв. 4216 (газопровода) метал КВАДРАТИС
Прокладка коллектора впускного выпускного А274 EvoTech эвотек ОРИГИНАЛ А274.1008080
Экран выпускного коллектора 4216 БИЗНЕС ЕВРО-3 жаровня 4216-1008050
Главная проблема при замене прокладок выпускного или впускного коллекторов заключается в демонтаже крепежа.
Демонтаж
Перед демонтажем необходимо обильно смазать крепления гаек со шпильками. На следующий день они откручиваются, и в зависимости от результата планируется план замены.
- если гайка пошла, как по маслу, тогда откручиваются остальные, и меняется прокладка;
- если гайка не срывается, ее спиливают, а шпильку выкручивают и заменяют;
- если шпилька обломалась, ее высверливают из блока и нарезают новую резьбу; если диаметр разбит и не позволяет восстановить резьбу, нарезают новую, с большим диаметром.
Существует еще несколько способов выкручивания обломанных шпилек:
- к кончику шпильки приваривается гайка, после остывания она легко выкручивается торцевым ключом;
- по центру шпильки сверлится отверстие, в котором нарезается резьба, туда же вкручивается винт и с его помощью выкручивается шпилька;
- если шпилька хотя бы немного выступает над поверхностью, делается шлиц под отвертку и выкручивается.
Монтаж
На внешний вид старые прокладки могут казаться вполне работоспособными, но их дефекты часто не заметны глазу, за исключением неестественно законченных участков в месте пробоя.
Мы проводим замену прокладки коллектора качественно и в срок.
