Замена проводки датчиков ваз

Инжекторный двигатель ВАЗ 2114 оснащен изготовителем значительным количеством разнообразных датчиков. Поломка любого из них грозит выходом из строя силового агрегата или приборной панели. Подкапотная проводка может стать причиной неполадок в работе двигателя.

Герой нашего рассказа

Поиск неисправности

Порой достаточно просто пошевелить клеммы и колодки проводов, чтобы неисправность пропала. Если же этого не происходит – возможно, понадобится замена одного из датчиков. Некоторые из них можно диагностировать при помощи индикатора Check Engine, который загорается, как только с датчиком что-то не в порядке.

Зато датчик холостого хода или расхода воздуха такой функцией не обладают, а потому их диагностировать можно только способом отключения. Если вы сняли датчик с машины, но работа двигателя не меняется, значит, причина была в нем.

Заводская цветная электрическая (кликабельна 1900х1200) схема

Ремонт датчика кислорода

Начнем с неисправностей кислородного датчика, и схема проводки ВАЗ 2114 на инжектор окажет нам при этом посильную помощь. Если не знаете, для чего нужна схема, прочтите данную статью. Наиболее частыми причинами его поломок бывает разрыв цепи или образование нагара на рабочей поверхности.

А следствия, которые сказываются из-за его поломки, выглядят примерно так:

уменьшение мощности мотора;
увеличенный расход топлива;
провалы во время разгона;
троение и т.п.

Определить возможную неисправность в этом датчике не всегда удается легко. Компьютер выдает сигнал ошибки тогда, когда произошел разрыв в цепи. Но дело может быть в степени его чувствительности.

Совет: чтобы сделать вывод о замене датчика, начнем с проверки поступающего на него питания. Открываем капот и отключаем его разъем, размещенный на патрубке охлаждения.

Для проверки своими руками нам понадобится тестер:

Подключим его «минус» к двигателю, а на контакт «В» закрепим плюсовую клемму.
При включенном зажигании тестер будет выдавать 12 вольт, иначе это будет означать, что разряжается аккумуляторная батарея или произошел обрыв в цепи питания.
Еще одной причиной может стать неисправность блока управления, что сразу подтверждается бортовым компьютером.

Обратите внимание! Чтобы определить, не исчезла ли чувствительность, нужно бросить плюсовой контакт на выход «А», а отрицательный – на «С». Если напряжение между 2-я контактами равняется 0,45 В, значит, в цепи порядок. В противном случае, существуют неисправности в цепи питания.

Для того, чтобы точно проверить свой датчик кислорода (см. фото), понадобится обогащение или обеднение топливной смеси с одновременными замерами его показателей. В любом случае, эксплуатация датчика не должна превышать 100 000 километров, после чего его следует менять в любом случае, поскольку это будет связано с лишними затратами на горючее.

Место установки датчика

Если компьютер указывает на следующую ошибку, как «низкий уровень сигнала», это будет значить, что смесь слишком богатая.
Если уровень сигнала высокий, значит смесь чересчур обедненная.

Обратите внимание! Этими ошибками фиксируется состав горючей смеси, но не исправность самого кислородного датчика. Анализируйте, есть ли подсосы воздуха и замеряйте давление топлива, но только потом смотреть на сам датчик.

Порядок действий по замене

Инструкция по замене регулятора не покажется чересчур сложной, особенно если вы воспользуетесь нижеприведенными советами:

необходимо поставить машину на яму и снять защиту двигателя;
отключаем датчик кислорода, как описывалось выше, с разъединением разъемов;
снимаем датчик гаечным ключом на «22».

Совет: если датчик слишком прикипел – побрызгайте из флакона WD-40. Можно нагреть датчик и открутить в нагретом виде. Могут помочь легкие постукивания молотком.

Датчик ставится в обратном порядке (см. видео). После закручивания подсоединяется разъем. На патрубок системы охлаждения датчик пристегивается хомутом, после чего можно ставить защиту.

При помощи регулятора холостого хода происходит автоматическая регулировка и стабильность поддержания оборотов двигателя во время остановки машины. В основе его шаговый электромоторчик, оснащенный конусной иглой. Устанавливают его сверху корпуса дроссельного узла, поблизости от датчика дросселя. Крепится при помощи пары винтов.

Как только вы запускаете зажигание, происходит выдвижение штока, и он упирается в калибровочный раструб дроссельного патрубка. Тот алгоритм, что заложен в работу датчика, рассчитан на возврат клапана в исходное состояние.

Электропроводка ВАЗ 2114 работает таким образом, что прогретый двигатель означает расположение регулятора на отметке в диапазоне 30-50 шагов. Исходя из места нахождения штока, будет меняться и объем воздуха, который поступает сквозь калибровочное отверстие.

Как только шаг будет уменьшаться, то шток будет втягиваться. Отдельный ход может составлять до 250 шагов. Если понадобилась замена датчика, и вы приобретаете новый, то не забывайте измерить расстояние между фланцем и головкой штока, которое должно равняться 23-м миллиметрам.

Замена других датчиков

Как заменить регулятор скорости

Еще одним незаменимым помощником водителя служит датчик скорости (см. схема проводки панели ВАЗ 2114), задача которого – передавать во время движения информацию о текущей скорости транспортного средства.

Находится он прямо на коробке передач, передавая до 6 импульсов за каждый метр движения.
Главным его составляющим служит диск, который располагается на оси датчика, неподалеку от многополюсного магнита.
Датчики могут быть проходными и непроходными. Последние ставят на авто, оснащенные электрической комбинацией приборов, а первые – на тросе, приводящем в действие стрелку спидометра.

Внешний вид регулятора скорости

Этот прибор не относится к числу самых надежных, поэтому остановимся на механизме его замены. Цена такого ремонта посильна для любого автолюбителя. Может выйти из строя не только сам датчик, но и его контакты.

Совет: При демонтаже наблюдайте за тем, чтобы шток не упал в коробку передач.

Проблемы с регулятором скорости могут проявлять себя не только в виде неработающего спидометра, но в тяговых свойствах силового агрегата, а также в расходе топлива.

Место установки датчика на автомобиле

Дожидаемся, пока двигатель остынет, берем ключ на 10 и:

открыв капот, отбрасываем массу с аккумуляторной батареи;
датчик расположен на КПП рядом со щупом для определения уровня масла, сначала откручиваем адсорбер;
разъединяем колодку с проводами датчика, придерживая пружинный фиксатор (его расположение подскажет схема электропроводки на ВАЗ 2114);
сам датчик выкручиваем против часовой стрелки. Если это не получается сделать руками – на помощь придет ключ на «21». Снимать его привод придется, если сломался шток. Его можно расшатать при помощи ключа «10» и, опять же, нужно следить за тем, чтобы он не упал в нашу КПП, иначе потребуется ее разборка, которая грозит затратами времени и денег;
при монтаже нового датчика, стремитесь попасть его штырем в полую втулку;
закручиваем его уже по часовой стрелке. Учитывайте, что его корпус выполнен из пластика и потому легко разрушается.

Установка датчика холостых оборотов

Так называемое «троение» двигателя часто является следствием поломки датчика холостого хода. Схема электропроводки ВАЗ 2114 на инжектор подскажет нам, как быстро устранить эту неисправность.

Он представляет собой клапан, в составе которого есть запорная игла.
Он и регулирует объем воздуха, который поступает в камеры сгорания вне дроссельной заслонки. То есть поддерживает работу двигателя без педали газа.
При полностью закрытой заслонке регулятор при помощи встроенного контроллера открывает впускное отверстие и делает смесь бедной. Шаговый моторчик отвечает за работу иглы клапана. Впрыск на классике работает иначе, не перепутайте.

Снятие датчика с авто

Расположен регулятор холостого хода в посадочном отверстии своего узла, то есть дросселя. Демонтировать его не составит больших сложностей: завод крепит его к патрубку на два винта и его можно вывернуть крестовой отверткой. Снимать дроссельный узел понадобится лишь в отдельных случаях.

Теперь можно приступать к снятию самого датчика:

Перво-наперво ставим машину на ручник и отбрасываем минус с нашего аккумулятора.
Снимаем с датчика комплект проводов и зачищаем то место, где регулятор крепится к корпусу дроссельного патрубка. Крепление состоит из пары винтов.

Важно! Обычно такие датчики ремонту не подлежат. Старые попросту меняются новыми, а перед монтажом посадочное отверстие зачищается очистителем. Проводка на ВАЗ 2114 нам здесь уже не понадобится, дальше идут механические манипуляции.

Старое уплотнительное колечко тоже не используем, поскольку в комплектации должна быть совсем новая резинка. Перед монтажом смазываем ее маслом для лучшей подгонки. Смотрите за тем, чтобы регулятор стоял в том же положении, как и его предшественник. Затянули винты, подключили АКБ и можно проверять работоспособность датчика после замены.

Можно ли ремонтировать регулятор холостых оборотов

Несмотря на то, что руководства по эксплуатации не рекомендуют ремонтировать ни датчик, ни регулятор холостого хода, многие любители все же умудряются провернуть такой ремонт своими силами.

Для этого можно попробовать проделать следующие действия:

Снимаем сам датчик, чистим его корпус и вынимаем 3 шпильки-заклепки.
Осторожно снимаем сам корпус, чтобы не разрушить целостность припоя.

Корпус защищает от пыли и грязи

Если причиной был разрыв контактов, можно припаять оторвавшийся проводок и сверху нанести лак, во избежание коррозии, как и предусматривает проводка для ВАЗ 2114.
Проблема могла оказаться из-за подсоса ненужного воздуха через корпус регулятора. В этом случае на помощь придет любой герметик. Он также будет полезен, если предстоит ремонт фары на автомобиле.
Ремонт будет нецелесообразен, если износился привод направляющей иглы.

Порядок разборки узла

Очищать датчик и его составляющие лучше всего с помощью карбюраторного очистителя или жидкости под названием WD-40, которая часто применяется в домашнем хозяйстве.

Сначала можно обработать ватным тампоном контакты и разъемы.
Под струей аэрозольной жидкости промываем запорную иголку.
Такого посильного ремонта в ряде случаев бывает достаточно, чтобы двигатель вернулся к рабочему состоянию.

Немного сложнее осуществляется ремонт на форсированном, 1,6-литровом моторе:

Сначала нужно снять защитный кожух и ослабить хомут, крепящий патрубок воздушного фильтра.
После этого отцепляем тросик педали газа.
С помощью ключа на 13 снимаем гайки и демонтируем узел полностью.
Берем очиститель и прочищаем дроссельную заслонку.
Отбрасываем провода, ведущие к датчику.
Устанавливаем новый и в обратном порядке производим сборку узла.

В завершение

Как видите, ремонт и замера столь сложных электрических компонентов вполне по силам большинству автомобилистов. Главное соблюдать аккуратность и последовательность действий. И тогда автомобиль будет радовать вас долгие годы безупречной ездой. Удачи на дорогах!

Решаясь на глобальные переделки своего автомобиля, или восстанавливая его после серьёзных поломок, многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью замены проводки. В конструкции любой машины возможна замена либо подкапотных проводов, преимущественно отходящих от инжектора, либо салонной электроники, обеспечивающей работу прикладных устройств. В сегодняшней статье рассмотрим особенности ремонта и смены обоих видов проводки, взяв в качестве примера автомобили марки «ВАЗ». Интересно? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй до конца.

Особенности инжекторной проводки

Появление инжекторной системы питания мотора ознаменовалось настоящим прорывом в автомобилестроении. Мало того, что машины с ДВС стали потреблять заметно меньше топлива, так их ещё и стало возможно тонко настраивать под конкретный режим работы при помощи регулировки форсунок. Однако подобное положение дел также сказалось на сложности построения транспортных средств. Говоря точнее, различной электроники в конструкции инжекторного авто стало заметно больше, а схемы проводки в разы усложнились.

Связано это с тем, что инжектор – узел тонкой настройки, требующий широкого информирования о работе многих узлов автомобиля. Данный аспект функционирования инжекторной системы сказался на добавлении в её структуру множества датчиков, работающих совместно с головным узлом (электронным блоком управления). Уточняя этот момент, выделим следующие новые устройства в конструкции инжекторных машин:

Датчик положения коленвала, необходимый для регуляции впрыска топлива в мотор;
Датчик массового расхода воздуха, устанавливаемый для регулировки состава топливной смеси;
Датчик детонации, при помощи которого регулируется угол опережения зажигания;
Датчик положения дросселя, требующийся для отклика инжектором на нажатие педали газа;
Регулятор холостого хода, отвечающий за устойчивую работу мотора на холостых оборотах;
Датчик температуры, оценивающий температуру антифриза в двигателе;
Датчик скорости, благодаря которому электронный блок управления (далее – ЭБУ) осуществляет подбор состава топливной смеси.

Помимо общего усложнения системы, были и некоторые упрощения конструкции авто. Пожалуй, основным из таковых стало упразднение некоторых элементов системы зажигания. Если быть точнее, то трамблер и катушка стали более примитивными узлами, отвечая исключительно за искрообразование, управление же подачей искры полностью перешло на ЭБУ.

Отметим, что сложность салонной и подкапотной проводки автомобилей зависит от многих факторов. В числе основных из них лежат марка машины и комплектация конкретной модели. То есть – чем более функционально оснащён автомобиль, тем больше электроники имеется в его конструкции и тем сложнее её схема подключения. В сегодняшнем материале наш ресурс решил рассмотреть не особо сложную систему подключения проводки инжектора и иных устройств на машинах марки «ВАЗ». Подробней об этом поговорим далее.

Базовые советы по работе с автомобильной электроникой

Сразу условимся, что установка, снятие и иная любая работа с проводкой авто – это сложнейшие операции, проведению которых учат в средне-специальных учебных заведениях. Настоящая статья носит лишь ознакомительный характер по работе с электроникой моделей ВАЗ и содержит исключительно описание базовых аспектов данных процедур, поэтому узнать из неё все тонкости ремонта проводки не получится. Ознакомление с таковыми лежит только через длительный и упорный труд, связанный с рабочей практикой в сфере автомобильного ремонта.

Возвращаясь к основной теме сегодняшнего материала, не лишним будет отметить: возможность собственноручной установки проводки любого автомобиля имеется даже у человека без особых навыков в данной стезе. Однако для грамотного проведения всех процедур крайне важно:

Иметь необходимые схемы, по которым подключается проводка к конкретному двигателю и приборной панели. Найти таковые можно либо при покупке сертифицированных деталей или самой машины, либо же на просторах Всемирной паутины;
Знать основы работы с автомобильной электроникой, с которыми ознакомимся в настоящей статье;
Найти свободное время, небольшое количество инструмента и место для ремонтных работ.

Если с 1 и 3 пунктами данного списка всё предельно просто, то вот со 2 аспектом ремонтных работ стоит разобраться. Для наших читателей представляем базовый перечень всех тех советов, соблюдение которых крайне важно для правильной работы с электроникой авто, в частности с проводкой моделей от ВАЗ:

Перед началом всех работ обязательно отключите минусовую клемму от аккумулятора. Это необходимо не только для нейтрализации опасности удара током самого ремонтника, но и для защиты всех электронных устройств машины от повреждения электричеством;
Избегайте прямого контакта незащищённых рук с любыми штекерами проводки. Подобный подход недопустим, так как большинство штекерных элементов ЭБУ и других устройств машины рассчитаны на работу с низким напряжением, поэтому при неблагоприятном стечении обстоятельств их выход из строя возможен даже от электростатического тока на теле человека. Учитывая этот нюанс и общую опасность работы с электроникой, обязательно используйте резиновые перчатки;
Подключая или отсоединяя проводку инжектора и салонных устройств, соблюдайте периодичность – от старшего элемента (ЭБУ) к младшим (датчики, фишки и т.п.). Ни в коем случае не нарушайте порядок подключения, определённый имеющейся у вас схемы, иначе можно просто «убить» всю проводку авто. Помимо этого, для удобства ремонтных работ допустимо помечать провода или штекеры, однако делать это нужно в допустимых для данных процедур местах (естественно, не на контактах);
Осуществляя монтаж и снятие проводки, не допускайте хаотичности не только действий, но и расположения всех проводов, контактов, штекеров. Монтируйте или снимайте их таким образом, чтобы ничего не запуталось и не порвалось. Для монтажа используйте жгуты, помогающие фиксировать однородные провода в единую группу. Помимо использования жгутов, также оперируйте специальными креплениями проводов к помеченным для этого местам кузова;
И последнее – всегда соблюдайте правила работы с проводкой. То есть, не допускайте резкого прекращения подачи тока (например, резким отключением клемм АКБ) или не оставляйте без изоляции контакты. Подобный подход опасен не только для самой электроники, но и для автомобилиста, ведь не соблюдение правил работы с проводкой – яркий предвестник пожара, опасного для жизни пассажиров и водителя авто.

Уверяем, придерживаясь описанных выше советов, любая работа с проводкой автомобиля ознаменуется для автомобилиста успехом и, что самое главное, безопасностью всех ремонтных действий.

Пару слов о порядке работ с проводкой

В завершение сегодняшней статьи рассмотрим то, как именно следует действовать при желании сменить проводку. В качестве примера возьмём типовые модели марки ВАЗ – 2110, 2109 и подобные. Итак, для грамотной работы с электроникой данных авто потребуется:

Во-первых, подготовиться к ремонтным процедурам. Реализация этой цели лежит через:
Приобретение требуемой проводки и устройств;
Поиск необходимых схем подключения;
Подбор вспомогательного инструмента: жгуты, крепления, перчатки для работы и подобное.
После этого, действуя согласно схемам установленной на данный момент электроники, полностью снимаем её. Естественно, перед этим требуется заглушить мотор, отключить АКБ и надеть перчатки;
Затем уже начинается непосредственно замена проводки «ВАЗ». Тут также требуется действовать с учётом схем подключения. В первую очередь, подключаем проводку инжектора по принципу – «от старшего элемента к младшему». Далее соединяем основные выходы проводки (контакты ЭБУ) с источником тока, а уже в конце подключаем иную электронику.

Конечно, отмеченный порядок носит лишь обобщённый вид, но, в целом, его соблюдение и соблюдение описанных правил работ с проводкой автомобиля – залог успеха подобного ремонта. Надеемся, сегодняшний материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в обслуживании и эксплуатации авто!

Ремонт проводки разъема Датчика Положения Коленчатого Вала (ДПКВ) ВАЗ.

Достаточно часто причиной дерганья машины и ее полной остановки является обрыв цепи ДПКВ (ошибка P0335 или P0336)

Обрыв провода чаще всего происходит у основания разъема датчика. Необходимо заменить разъем на новый. В статье рассмотрим, как это сделать наиболее правильно, а так же вы узнаете, как можно отремонтировать старый разъем датчика, если вдруг нет возможности приобрести новый.

Все делалось в помещении, поэтому часть с присоединением восстановленного разъема к автомобильной проводке является демонстрационной, то есть нужно сделать все то же, только не на столе, а на машине).

Отрезаем разъем от проводки автомобиля на расстоянии 3-5 см от разъема. Снимаем пластиковый фиксатор проводов (честно говоря — не особо он мешает проводам ломаться под корень — так что обратно можете его не ставить, если лень станет…)

Проволокой диаметром 0,8 мм (мы использовали кусочек сварочной проволоки от полуавтомата Кемпи) через специальный паз поджимаем фиксирующие упоры контактов (достаточно просто вставить проволоку до упора).

За остатки проводов вытягиваем контакты из разъема. Выходят они довольно туго из-за резиновых уплотнителей. Разжимаем лепестки контактов вокруг резиновых уплотнителей и под корень обламываем старые провода.

Находим пару кусочков провода длиной по 10-15 см., подходящего по сечению и цвету. Не забываем одеть на провода резиновые уплотнители.

Зачищаем концы проводов на 3-4 мм, аккуратно припаиваем к контактам. Мы пользовались 25-ваттным паяльником, припоем ПОС-61 и активным флюсом на основе хлористого цинка.

Зажимаем лепестками контактов резиновые уплотнители, слегка отгибаем фиксаторы контактов….

Вставляем контакты с проводами в разъем до легкого щелчка фиксатора. Одеваем пластмассовый фиксатор проводов на заднюю часть разъема. Разъем восстановлен!

Далее — переходим к машине. Зачищаем провод ДПКВ — не более 5 см. Экран отгибаем назад, белый и зеленый провода зачищаем на 15 мм.

Одеваем на провода разъема термоусадочные трубки и скручиваем соответствующие провода электромонтажной скруткой.

Натягиваем на скрутки термоусадку и нагреваем ее чем под руку попадется — нам попалась зажигалка. Но если у вас под рукой фен — это будет лучше… по крайней мере по фен-шую именно так и положено.

Восстановленные провода слегка скручиваем между собой и обматывает изолентой, начиная от разъема. Изоленту наматываем с нахлестом на предыдущий слой не менее 50%. Результат на картинке ниже — место скрутки достаточно хорошо защищено от попадания влаги и выглядит аккуратно. Остается присоединить разъем к датчику и ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксировать провод ДПКВ на специальном кронштейне на нижнем болте крышки ремня ГРМ.

Конечно, надежность ниже, чем у цельных проводов — но работает подобное соединение годами — испытано. За 5 лет ни одного возврата.