Натяжение ремня проверяем по его прогибу между шкивами агрегатов.
При нормальном натяжении ремня его прогиб под усилием 98Н (10 кгс) должен составлять :
 |
. 10–15 мм. между шкивами насоса и генератором.
 |
. или 12–17 мм между шкивами насоса и коленчатого вала.
Регулируем натяжение ремня смещением генератора (при ослабленных гайках его крепления): от двигателя для увеличения натяжения или к двигателю — для уменьшения натяжения.
Для замены ремня ослабляем гайку крепления генератора к натяжной планке.
. головкой «на 17» на карбюраторном двигателе.
 |
. или головкой «на 13» – на впрысковом двигателе.
Смещаем генератор к блоку цилиндров для ослабления натяжения ремня.
Сдвигаем генератор, воздействуя на него отверткой как рычагом в прорези натяжной планки:
на карбюраторном двигателе;
 |
на впрысковом двигателе.
На двигателе 21214 снимаем датчик положения коленчатого вала (см. тут).
Снимаем ремень.
На карбюраторном двигателе его приходится вынимать через щель между радиатором и кожухом.
Устанавливаем новый ремень (ширина 10,7 мм, длина 944 мм) в обратной последовательности. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем натяжение ремня. Чрезмерное натяжение ремня вызывает повышенные нагрузки на подшипники генератора и насоса.
Видео
Зимой время от времени стал посвистывать ремень генератора. И чем дальше, тем сильнее и чаще. Всё собирался подтянуть, но руки не доходили. А тут решил заменить и ремень генератора и ремень гидроусилителя. Так сказать для профилактики. Не знаю менял ли его предыдущий владелец, а если менял, то когда. И вот вчера решил прокатиться, поиграть в Ingress, ремень сильно засвистел. По приборной панели стал отслеживать уровень напряжения в сети. Уровень был пониженный, иногда опускался до 12,5 В. Я уж думал пора домой, но после прогрева двигателя всё стало более менее. Решил не затягивать, купить ремни и поменять. Этим и занялся сегодня.
Почитав отзывы по ремням, решил, что буду брать Bosсh или Gates. В наших магазинах представлены балаковские БРТ и Gates. Продавцы отзываются положительно и о тех и о других. Решил взять Gates, 140 рублейшт. Ремни одинаковой длины для генератора и ГУРа: 938 мм. Балаковские 944 и 838 мм для генератора и ГУРа соответственно. Впрочем разница не существенна.
Для того чтобы заменить ремень генератора на 21214 необходимо снять защиту. На 21213 со старой защитой вроде можно и так подлезть. Также для удобства работы необходимо снять датчик положения коленчатого вала. Ох и повозился я с этой защитой при установке её на место. Одному, да без ямы не очень удобно. =)
Итак снимаем защиту, ослабляем гайки на генераторе и гидроусилителе. Снимаем ремень ГУРа, снимаем датчик положения коленчатого вала, снимаем ремень генератора. Устанавливаем в обратном порядке. Натягиваем ремни, фиксируем. Главное не перетянуть.
Ремни заменил, всё хорошо. Километров через 50 проверю натяжку ремней.
Покажем как заменить ремень генератора на НИВЕ с ГУР гидроусилителем руля. Снимаем ремень гидроусилителя руля. Чтобы поставить ремень генератора на своё место для начала надо открутить датчик коленвала, откручивается он при помощи отвёртки. Ставим картонку на радиатор и прижимаем её пластиковой бутылкой вот так:
Сделано, это специально, чтобы не попортить радиатор при работе. Сделать это очень легко, был печальный опыт. Используем также монтировку, обклеенную с одной стороны изолентой, для поднятия корпуса генератора.
Желательно натягивать ремень на генератор чуть меньше нормы, перетягивать не стоит. Главное чтобы была зарядка и он не свистел.
Видео замена ремня генератора на НИВе с ГУР:
Не забываем ставить датчик коленчатого вала обратно, иначе машина не заведётся, а также проверяйте натяжку ремня через несколько километров пробега, необходимо учитывать, что новый ремень будет немного растягиваться.
