Газель до 2009 года. Причина ошибки P0134
P0134 – Ошибка датчика кислорода: Нет сигнала
Код P0134 обозначает, что блок управления двигателем не получает сигнал от датчика кислорода. Обычно это происходит через некоторые время, когда компьютер обнаруживает что при определенных условиях (температура двигателя, обороты в минуту и т.д.) данные, поступаемые с датчика кислорода, не изменяются.
Причины ошибки (кода) P0134 :
-Неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода
-Ослабление или повреждение электрических проводов, относящихся к датчику кислорода
-Коррозия разъема датчика кислорода
-Износ или повреждение вакуумных шлангов
-Неисправность модуля управления АКПП (PCM)
Симптомы ошибки P0134
-Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля (при этом двигатель может заглохнуть)
-Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
-Появление неприятного запаха и/или черного дамы из выхлопной трубы
-В редких случаях, отсутствие каких-либо явных симптомов, кроме загорания индикатора Check Engine
Диагностика при возникновении ошибки (кода) P0134 :
Подключить сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считать все сохраненные данные и коды ошибок, чтобы определить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P0134. Затем очистить коды ошибок с памяти компьютера и провести тест-драйв автомобиля.
Для того чтобы выяснить, появляется ли код P0134 снова, автомобиль должен достичь нормальной рабочей температуры. Если код ошибки появится снова, нужно проверить электрические провода и разъем датчика кислорода на предмет коррозии и наличия повреждений. Также понаблюдать за показаниями датчика кислорода в режиме реального времени, используя сканер. Это поможет выяснить, работает ли датчик надлежащим образом.
Пи необходимости механик заменит неисправный датчик кислорода. Следует отметить, что в редких случаях проблема может заключаться в неисправности модуля управления АКПП (PCM).
Ремонт при возникновении ошибки (кода) P0134 :
-Проверка наличия кода ошибки с помощью сканера, очистка кода с памяти компьютера и проведение тест-драйва автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код ошибки P0134 снова, а также загорается ли индикатор Check Engine
-Ремонт или замена электрических проводов или разъема датчика кислорода
-Замена неисправного датчика кислорода
-Проверка и при необходимости ремонт или замена выхлопной трубы или предохранителя нагревателя датчика кислорода
На прошлой неделе, во время регулировки клапанов я заметил, что ремень ГУР начал лопаться.Заменить его в тот момент было не чем, оставил так.
Надо сказать, что на УМЗ ручьи шкивов сделаны под ремни шириной 13мм.и ремни на генератор и вентилятор ставят 13мм импортные.А на ГАЗе ставят ремень ГУРа шириной 10мм, видимо самый дешёвый отечественного производства.
Я хотел поставить ремень шириной 13мм.На следующий день заехал в запчасти купил ремень, но подходящей ширины не нашлось в наличии.Пришлось взять Dayco 10Х750 за 200р
Ради интереса решил посмотреть ремни в Экзисте и к моему удивлению нашел их нужной ширины и по очень даже приемлемым ценам.
Заказал два ремня, Dayco 13A1050C на генератор и Dayco 13A0750C на ГУР.Заказ делал вечером через интернет, а на следующий день в обед забрал.Оба ремня обошлись в 250р.
Если соберетесь ставить на ГУР ремень шириной 13мм, берите длинной не меньше 760мм, т.к. при длине 750мм.ремень натягивается с трудом и натяжитель находится в самом начальном положении и больше не ослабляется.
Все мы знаем, что, помимо двигателя, под капотом автомобиля есть ряд вспомогательных систем, включая кондиционер, генератор переменного тока и гидроусилитель руля. Сходство у них в том, что все они приводятся в движение с помощью системы шкивов и ремней, которые передают крутящий момент к ним от мотора. В ряде случаев все вспомогательные элементы приводятся в движение одним единственным ремнём, который, как правило, называют приводным. Но на некоторых автомобилях система гидроусилителя руля имеет свой собственный ремень. Как и все другие резиновые детали, с течением времени эти ремни изнашиваются и должны быть заменены, прежде чем они порвутся и приведут к другим потенциальным неисправностям сопутствующих механических компонентов.
Что касается общих симптомов, когда пришло время замены ремня ГУР, то некоторые из наиболее распространённых признаков включают в себя визжащий шум из-под капота при запуске двигателя, либо видимые трещины на ремне, порезы или вмятины.
Часть 1: Замена ремня ГУР
- гаечный ключ или ключ с храповым механизмом;
- (возможно понадобится) фонарик;
- гидравлический подъёмник или смотровая яма;
- длинная плоская отвертка и также плоская отвёртка;
- проникающие средства (WD-40);
- новый ремень ГУР на замену;
- новый шкив ремня ГУР на замену (в некоторых случаях);
- защитные средства: защитные очки и перчатки.
Шаг 1: Нужно поднять автомобиль на подъёмнике или поставить над ямой, чтобы иметь доступ к подкапотному пространству снизу.
Шаг 2: Отключите аккумулятор от электропитания автомобиля. После того, как автомобиль был поднят и поддерживается на подъёмнике или иным образом у Вас есть доступ к нему снизу, первое, что должно быть сделано, прежде чем заменить начать замену ремня ГУР, это отключение электропитания.
Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумуляторной батареи, прежде чем продолжить работу.
Шаг 3: Снимите защиту двигателя при её наличии. В зависимости от марки или модели Вашего автомобиля, Вам нужно будет либо использовать гаечный ключ или отвёртку.
Шаг 4: Если необходимо, отсоедините сначала ремень генератора. На некоторых автомобилях ремень генератора переменного тока не даст снять ремень гидроусилителя рулевого управления. Это часто встречается на четырёхцилиндровых двигателях.
Если это так, то обратитесь к руководству Вашего автомобиля и следуйте инструкциям по снятию ремня генератора. В большинстве случаев Вам нужно будет всего лишь снять ремень, а не сам генератор, чтобы получить доступ к ремню гидроусилителя.
Шаг 5: Найдите насос гидроусилителя рулевого управления. На большинстве автомобилей насос гидроусилителя рулевого управления будет находиться со стороны водителя в моторном отсеке. Возможно, Вам придётся снова обратиться к схематичному обозначению агрегатов Вашей модели авто в инструкции по эксплуатации машины.
Шаг 6: Найдите ролик натяжителя и опрыскайте верхний и нижний болты "вэдэшкой" или другим проникающим средством. В большинстве случаев эти болты будут очень плотно держаться из-за коррозии. Обрызгайте оба болта средством WD-40 и дайте средству проникнуть в резьбу в течение приблизительно пяти минут, прежде чем продолжить.
Шаг 7: Ослабьте верхний болт крепления шкива, а затем нижний болт, используя гаечный ключ. Не снимайте болты, а просто убедитесь, что шкив ходит свободно и может перемещаться назад и вперед рукой.
Шаг 8: Ослабьте болты рулевого управления тем же способом, как описано выше. Ослабьте верхние и нижние болты, как указано в предыдущем шаге. Также не удаляйте их.
Шаг 9: Во многих случаях насос гидроусилителя рулевого управления будет плотно закреплён плотно в своём корпусе, даже когда болты ослаблены. Используйте монтировку или длинный гаечный ключ, чтобы оказать давление на насос. Это позволит ослабить ремень ещё больше, и Вы сможете снять ремень со шкивов.
Шаг 10: Удалите старый ремень. После того, как натяжной ролик и шкив усилителя руля были ослаблены, Вы должны быть в состоянии снять старый ремень довольно легко.
Часть 2: Установка нового ремня гидроусилителя
Шаг 1: Установите новый ремень зубьями внутрь на все ролики, с которых снимали ремень при замене.
Шаг 2: Натяните насос гидроусилителя и затяните болты. На шаге 9 мы использовали монтировку, что отодвинуть насос рулевого управления вперёд, чтобы ослабить напряжение. На этом этапе нам нужно выполнить обратный процесс, натягивая насос в обратном направлении , чтобы придать натяжение на шкив.
Натяните таким образом ремень ГУР и, не ослабляя его, затяните нижний болт, а затем верхний болт. После того, как оба болта затянуты, ослабьте напряжение на монтировку и перейдите к следующему шагу.
Шаг 3: Затяните натяжной ролик и затяните болты. Используя тот же метод, что и выше, окажите давление на натяжной ролик, пока ремень не будет натянут на всех трёх точках доступа.
Шаг 4: Установите всё, что удаляли и снимали для доступа к ремню ГУР. Наденьте обратно ремень генератора, установите защиту картера двигателя и подключите кабели аккумулятора.
Шаг 5: Заведите автомобиль. Внимательно прислушайтесь ко всем звукам из-под капотного пространства авто. Особенно обратите внимание на свистящие или визжащие шумы. Если Вы слышите такие звуки, выключите двигатель и перепроверьте натяжение ремней (ГУР и генератора, если снимали последний).
Если Вы не слышите никаких симптомов, переходите к тест-драйву автомобиля в течение приблизительно 10-15 километров. Когда приедете домой, откройте капот и снова затяните все болты ремня ГУР, так как при длительной работе двигателя после первого запуска они могли ослабиться.
