Трансмиссионная подвеска на авто Рено Меган 2, которая находится спереди – независимая. В ней размещены стойки от производителя McPherson, стабилизаторы и рычаги, которые расположены поперек. Пружины витые, прикрепляются к верхней опоре кузова.
Балка – это главная направляющая подвески на Рено Меган 2. Рычаги, которые находятся сзади – продольные. Также балка состоит из двух торсионов, двух штанг, стабилизатора и объединяющего поперечника. 
Замена рычага (передняя подвеска)
Для того чтобы осуществить замену нужно выполнить ряд последовательных действий:
- На первом этапе потребуется расположить авто на подъемник из двух стоек.
- После этого нужно разблокировать переднее рулевое колесо.
- Затем снимается боковое подкрыло и колесо спереди.
- На четвертой стадии нужно открутить болты шаровых креплений, держащие опоры. Затем снять гайку, которая удерживает палец шарового шарнира.
- Следом за тем, как вы открутите гайку шарнира, его нужно выпрессовать.
- Между подрамником и лонжероном нужно снять болт сверху, который соединяет тягу и передний подрамник.
- Теперь можно открутить гайку подрамника и болты снизу, которые держат крепления.
- После этого можно его снять.
Для того чтобы провести установку, нужно выполнить все перечисленные действия в обратном порядке.
Подробно ознакомиться с ходом выполнения этих работ можно внимательно изучив соответствующее видео.
Снятие и замена рычага (задняя подвеска)
Тип заднего моста на автомобиле Меган может быть разнообразным. Различие определяется объемом двигателя. Автомобили, двигатель которых имеет 90 л.с оснащаются независимой подвеской, на которую поставлены продольные рычаги. Они прикреплены к сайлент-блокам и не требуют дополнительного обслуживания. Их замена ведется путем раскручивания балки и сайлент-блока. 
Автомобили, объем двигателя которых превышает 90 л.с., оборудованы поперечной балкой. Она состоит из двух сочлененных между собой торсионов. Рычаги соединяются между собой Л-образным сечением. Сечение выступает в роли стабилизатора. Разобрать и осуществить их замену при данном устройстве трансмиссии также не составляет огромного труда. Балка разбирается по типу передней. Сочлененные торсионы раскручиваются, и производится снятие.
Если Вы не очень уверенны в своих технических навыках, не разбирайте самостоятельно передний или задний узлы автомобиля. Лучше всего направиться в автосервис, где техники выполнят все необходимые работы.
Качественно установленные элементы и детали на Вашем Рено Меган 2 – это залог Вашей безопасности на дороге.
На диагностике сказали, что люфт в саилетблоках передних рычагов. Перед тем как брать машину, изучал статистику, предполагал что придётся вкладываться. Так вот, провентилировал вопрос, решил менять рычаги целиком. Замена одних сайлентблоков заняла бы много времени, а по деньгам сказали не на много дешевле, если переприсовывать где то. Заказал в розничном магазине рычаги, ожидание в 6 дней дало скидку по 200 рублей. Итого рычаги марки Sidem по 1920 за штуку.
Так вот, загнали к тестю на работе в гараж на подъёмник. На яме было бы не так удобно
Скинули колёса, зачистили болты и залили ВэДэшкой. Ждём
Обращаю сразу внимание, что в книжке по ремонту, как и в инструкциях в интернете (Кстати перепичатки с тойже книги) инструкция не верная.
Первое что понадобилось, это снять передний подкрылок, два винта в крыле и пять пластиковых пукс.
Затем скинули защиту двигателя. У меня два болта сзади и три шпильки с гайками в передней части(это похоже уже дел старый хозяин, потому что болты установлены были не симметрично).
Для снятия рычагов понадобиться снимать передний подрамник. Для этого необходимо вывесить радиатор, он опирается на подрамник. Зтем отручиваес два болта под ключь на 18 спереди, вкручены в лонжероны. Также откручиваем две гайки на 13(справа и слева) в районе сайлентблоков рычагов. Тут подрамник прикручен через тягу к лонжерону. Вот от тяги и откручиваем.
Подрамник висит на двух боковых пластинах. Крепятся которые к лонжерону на 2 болта и к подрамнике также на 2 болта.
Справа можно открутить только от подрамника(иначе при снятии вместе с подрамником будет задевать за, трубку кондея), а слева только сверху. но лучше снять пластины целиком, мешать не будут потом.
Сняли с тестем подрамник слегка выдвинув вперёд а потом весь вниз. (передний подрамник штырём входит а задний, поэтому просто вниз нельзя).
Откручиваем болт с гайкой на 16 у шаровой, болт вынимаем, пусть шаровая там будет.
Подставив под шшаровую доску, приопустили машину, освободив доступ к гайке переднего сайлентблока. Накидным на 18 ослабили гайку, а затем головкой-звёздочкой на 13 выкрутили почти до конца болт.
Так же сначала ослабили гайку заднего сайлентблока, потом выкрутил болт.снова подняв машину, пошатав туда-сюда выдернули рычаг из посадочных мест. осталос выдавит шаровую, что проблем не вызвало.
Кстати, не забудте отсоединить от рычага провод АБС, а то оторвёте.
Собираем впринципе в обратном порядке.
Сначала вставляем шаровую, виксируем болтом.
Потоп пытаемся поставить сайлентблоки в посадочные места, здесь могут быть трудности.
Задний салентблок может долго и упорно не проскакивать в своё посадочное место, но грубая физическая сила в рзумных пределах преодолела его сопротивление.
Теперь отвёрткой стыкуем отверстия. В передний сайлентблокбболт зашёл без особых проблем, а вот в задний верхнееотверстие не стыковалось. Но ведь этоже сайлентблок, его можно ворочать. Я одел шестигранную головку на 18 на болт и боналльно воротком за головку его повернул и совместил с верхним отверстием. затягиваем гайки, вернее их держим и закручиваем болты, там просто гайки крутить нереально, очень тесно.
ПОменяв оба рычага и притянув болты, поставили колёса и опустили машину на чурбаки, что бы протянуть в рабочем положении.
Дальше поставили на место подрамник, зашиту, подкрылки и колёса.
Вуаля, всё готово.
3840 р на запчасти, и четыре часа времени. + можно учесть экономию в 3 тысячи за замену в сервисе.
Но стоит этим заниматься при наличии хорошего набора ключей с накидным на 18, и головоки на 16.
Renault Megane 2. Низкая компрессия в двигателе : причины
Причины низкой компрессии
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
