Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.
Сегодня разберем самые горячие вопросы:
— срок службы сайлентблоков на Шкоде А5;
— какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов;
— кат.номера и цены на сайлентблоки Lemforder и VAG;
— как поменять самому сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5;
— замена сайлентов на Шкоде — сколько болтов в итоге нужно;
— стабилизатор меняется полностью или можно поменять резинки?
— видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5;
— Нужно ли делать сход -развал при замене сайлентблоков;
— влияют ли на комфорт сайлентблоки от Ауди;
Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.
Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.
Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов
Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.
Нюансы:
При покупке обращайте внимание на то, что правый и левый — разные.
Лемфердер брать только с номером на конце 01.
Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость
VAG 1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 2 585,08р
VAG 1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 2 392,12р
Это те что в алюминиевых оправах см. фото (новый и старый).
34762 01 Сайлентблок задний левый — 1214 руб
34763 01 Сайлентблок задний правый — 1491 руб
29916 01 Сайлентблок переднего рычага передний — 2*411 руб
26774 01 Стойка стабилизатора переднего — 2*1204 руб
26775 02 Стойка стабилизатора заднего — 2* 1 279 руб.
Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?
Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.
Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5
Сайлентблоки меняются тоже парой.
«Сайлент-блоки передних рычагов можно поменять самостоятельно. Причем лишь резиновые вставыши, без замены рычагов и заднего кронштейна. Для этого нужны прочные слесарные тиски с достаточным ходом губок.
1.Для выпрессовки передних втулок я применял 3-лапчатый съемник. При этом в отверстие металлической трубки старого сайлент-блока вставляется болт М12 для упора торца винта съемника. Под болт положите крупную шайбу, чтобы упор шел в резину. Шайба, естественно меньше наружного Ф втулки сайлент-блока, чтобы она прошла через отверстие в рычаге.
2. Заднюю втулку из кронштейна удобнее снимать тисками. Спереди между губкой тисков и старой втулкой кладем любую кольцевую проставку достаточной толщины. Позади между кронштейном и задней губкой — кольцо. Диаметр кольца больше Ф сайлент-блока. Если нет кольца-возьмите пару проставок в виде каких-то брусков одной высоты. На последнем этапе, при сдвиге более половины толщины резины, выпрессовку можно завершить ударами по старым сайлент-блокам.
3. Запрессовываем тисками просто между губками. Обратите внимание на правильную угловую ориентацию и разворот задней втулки ( она несимметрична, посмотрите, как стояла прежняя. В том числе разворот 6-гранного отверстия).
Сайлент-блоки и посадочные отверстия смазать жидким мылом или чем-то подобным ( водой смоется). Смазка типа ЛИТОЛа нежелательна ( плохо влияет на резину).
Я ввел небольшое усовершенствование при установке рычага на машину в районе переднего сайлент-блока. Дело в том, что крепежный болт ( VAG N10141003) вставляется в металлическую втулку этого блока с неизбежным зазором около 0,5 мм. или чуть меньше. Вырежьте из консервной банки (жести) лист и сверните его трубкой, не упирая торцы друг в друга. Длина-от подголовника болта до заднего (дальнего) торца резиновой втулки. Закрутите болт, одев на него жестяную втулку. Соединение болта с сайлент-блоком будет существенно плотнее. Гарантируется отсутствие стуков и больший срок службы металлической втулки переднего сайлент-блока.»
Автор: шкодовод, посетитель моего сайта Виктор.
Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.
Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока
Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.
Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.
Не оригинал лемфордер выходит дороже.
Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт
Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.
— рулится лучше, но вибронагруженность увеличивается;
— очень жёстко, если дороги плохие лучше не ставить;
— дорогу держит лучше определенно, но подвеска чувствует дорогу;
— если пружины под евро, то особо в комфорте не почувствуете.
Термоусадка сайлентблока
Хватает на тыс. 20 пробега.
Обратите внимание, если шток, на который насаживается сайлентблок, стёрт, то покупка нового ничего не даст, он так же будет болтаться. Цена вопроса термоусадки — 50 руб.
Нужно ли делать сход — развал при замене сайлентблоков задних передних рычагов
Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.
Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5
Когда сайлентблок не плотно прилегает, при езде наблюдается стук, машина люфтит «гуляет». Причина люфта износ хвостовика рычага, когда внутри сайленблока резиновый шестигранник стерт.
Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.
- ставят гильзу 12-го калибра,
- или сажают на термоусадку,
- или берут усиленный сайлентблок от Audi,
- или ставят пластины, как предлагает автор видео — шкодовод.
Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.
Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.
Вообще, конечно жесть, менять их каждуе 15 тыс пробега.
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний — Lemforder 29916 01 — 370,00р.
Вариант с гильзой
Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!
Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.
На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.
Тема сама по себе довольно "запиленная"
у меня по этому поводу тоже было (из того что не стер):
Задние сайлент-блоки передних рычагов Octavia A5FL (коды)
но сегодня речь пойдет про очень практичный "запил", по сути это нужно было делать сразу на новых рычагах — прямо с салона ))
Писать раньше не было смысла, нужна была статистика по наработке, хотя бы год — два
Итак, как выглядит СБ в сборе с кронштейном — имеют представление почти все владельцы А5
Как выглядит задний шестигранный шток (особенно новый) на который одевается СБ — в курсе уже не все владельцы А5 (о чем нам намекнут в некоторых комментариях, но позже =))
Смысл в том, что по представлениям VW — шестигранник (как форма) должен был хорошо фиксировать СБ на скручивание, так что бы работали только четыре "луча", а центр не вращался
и оно действительно так работало и работает (!) но на Фабии, а на Октавии оно так работать не захотело ))
(на самом деле шток 8-гранный, но я буду обзывать его 6-ти гранным =))
На Октавии — шестигранник СБ прокручивался на шестигранном штоке переднего рычага
И чем больше он прокручивался, тем больше он его стачивал, появлялись зазоры, в эти зазоры радостно летело говнище с дороги (жижа + мелкий образив типа песка и прочего мелкосыпучего)
Результат — убитые передние рычаги, замена которых сильно бьет по кошельку владельцев
Да, действительно, на некоторое время можно было спасти ситуацию, установив вместо штатных (четырех лучевых СБ, цельнолитые от Лемфердер)
То что лежит в коробках от Лемфердера со спилеными номерами, действительно так плотно садится на шток (даже сточенный) что дает еще некоторый задел по времени перед покупкой новых рычагов
Начало истории
Сама идея сгенерированна не нами, однако данное решение мы начали применять давно при замене изношенных СБ не приговаривая сами рычаги (хотя те уже напрашивались во всю), а давая им "второй шанс"
Тут уже стоит перейти к картинкам:
Начну с первой (самой интересной) картинке
вот шток, на нем вы видите "насечки" — многие считают, что это "специально" сделанная "заводская" насечка, что бы СБ лучше держался ))
На самом деле (как мы полагаем), это последствия работы мелкозернистых твердых частичек, которые застряв между СБ и штоком рычага, формируясь под постоянно вращательно-колебательным движением рычага, выдалбливают подобный геометрически (вроде как) правильный рисунок
Вот вам вторая картинка с еще относительно живой поверхностью одной из граней штока рычага
Неисправный задний сайлентблок переднего нижнего рычага достаточно понятно проявляет себя. Понять можно даже без диагностики подвески. Слышны постукивания и щелчки при проезде неровностей, чаще всего при переезде рельс и т.п. Вибрация отчётливо передаётся на руль. Причина стуков – изнашиваются резинки сайлентов.
Подобрать сайлентблоки для замены можно разные:
- Заменить на такие же стоковые, но чтобы продлить их ресурс – желательно на шток одеть термоусадку
- Заменить на усиленные, с полностью заполненной резиной, и тем самым на долго забыть про них. Термоусадку тоже желательно использовать.
- Поставить спортивные от RS3.
Естественно усиленные сайленты немного убавляют комфорта при проезде грубых неровностей на дороге. Подвеска работает чуть жестче, чем на родных. Но за то гораздо дольше! Для многих жесткость не решающий фактор, а даже наоборот – машина становится собранней и рулёжка более предсказуемая.
Что касается сайлентов от RS, я их не буду рассматривать, они на любителя, на мой взгляд слишком жесткие!
Сайлентблоки в сборе
Самый простой способ – заменить сайлентблок в сборе, чтобы не выпресовывать.
1K0 199 231 J – левый, 1K0 199 232 J – правый.
Как изображено на фото, в резинке 4 отверстия, благодаря чему работа узла рассчитана на максимальный комфорт.
Lemforder 34763 01 и Lemforder 34762 01.
Ещё можно поставить более усиленные чем стоковые.
Как бы компромисс между родными и усиленными. Как видим на фото резинка сайлентблока иммеет два отверстия!
1K0199231K – левый, 1K0199232K – правый.
RUVILLE 985461 и RUVILLE 985462.
Сайлентблок
Ещё один из вариантов ремонта – это выпресовка самого сайлента из кронштейна и запресовка усиленного, полностью заполненного резиной.
Больше инфы про сайлентблоки можно найти на странице про сайленты передних рычагов
На мой взгляд это самый не дорогой и самый долговечный ремонт! Единственное – понадобится хороший гидравлический пресс с набором насадок и втулок, чтобы нормально запрессовать сайленты.
Для Шкоды Октвии А5 ремонтного сайлентблока нет, но шкодоводы подобрали сайлент от Фабии: VAG 8Z0407183. Самый популярный вариант это аналог: Lemforder 27134 01 – в основном ставят его.
Средняя стоимость лемфордеров 600 рублей за шт.
Замена
Замену желательно производить на яме или подъёмнике.
Домкратим одну сторону, чтобы снять напряжение с рычага. Откручиваем три болта на кронштейне. Понадобятся головки на 16 и 18.
Снимаем кронштейн со штока.
Вместе с сайлентами желательно менять и болты:
N91039802 — 1 шт.
N10579702 — 2 шт.
Аналог, комплект: LEMFORDER 38397 01
Меняем сайлентблок на усиленный:
После того как сняли кронштей, необходимо очистить механически и обезжирить шток. Чтобы значительно продлить ресурс желательно на шток одеть термоусадку, которую необходимо разогреть строительным феном.
Диаметр трубки: 20 мм. Толщину можно выбирать разную. На усиленный сайлент может надеться с трудом, по этому можно выбрать термоусадку потоньше.
Чтобы облегчить себе процесс установки сайлента на шток необходимо использовать силиконовую самазку!
После замены желательно сделать сход развал. Проверить все углы.
Если резинки были сильно разбиты, то ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Кто не в курсе, при сходе-развале возможно понадобится Обнуление датчика руля если авто постоянно будет вести в сторону.
Рейтинг статьи: 
