Прошло чуть больше года и снова знакомый скрип-стук.
Снова приобрел те же сайлентблоки Точка опоры 13-06-2742.
Стук пропал.
Price tag: 3 000 ₽ Mileage: 165000 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 19
точка опоры сайлы болтаются в рычаге! толи рычаг такой толы сайлы малы! оказия емае. а др сайлы внорме!
странно. я второй раз ставлю. проблем нету.
Че вы покупаетесь на этот жёлтый полиуретан с жесткостью резины. Своих денег он не стоит. Берите полиуретан с жесткостью 90 ед по шору это обычно красные синие и делаются маленькими компаниями. В екате есть в Питере. Покупал давно на грузовую оду все ещё живо. Только тяжело запресовывать, но это не касается сайлент блоков такого типа.
Если подскажешь артикул, буду признателен. Я кроме желтых не нашел других.
Измерь размеры сайлентов. Потом позвонил сюда xn—-7sbbrorfnejoewlg.xn--p1ai у него точно были Рено раньше и на светагор похожи. Я у него заказывал полный комплект на оду
Если подскажешь артикул, буду признателен. Я кроме желтых не нашел других.
Он может и сам изготовить но придётся ждать
У меня sasik уже 40000км проехали, и пока все ок, так полиуретан ходит 25 000 км ?
Сасик развалился через 10 000Км, так что полиуретан ходит в два раза дольше.
у них он порвался почти на мах угле кручения. А вообще говорят полиуретан не для эксплуатации при низких температурах
Ну сасик развалился через полгода, и стук стоял громче.
мне интересно. разбило отверстие сайлента или отверстие в подрамнике? я еще себе такие не ставил.у меня сасик и стелокс стоят. тоже мало отходили. думал на точку опоры перейти. НО есть одно. стоит ли если у них внутреннее отверстие так же разбивает!
у меня помимо отверстий сайлента еще разбито в подрамнике!
Приветствую. Сегодня разберемся как заменить сайлентблоки переднего рычага на Рено Логан.
Артикул:
- JBU751 — хороший сайлентблок переднего рычага для Рено Логан от TRW
- 77 03 002 735 — оригинальный болт крепежа пальца шаровой
Инструменты:
- вороток
- головка на восемнадцать, шестнадцать, тринадцать
- накидной ключ на шестнадцать
- молоток
- плоская отвертка по которой можно ударить
- Torx T40
- штангенциркуль
- оправка
- тиски
- проникающая смазка (брызгаем ей перед тем как открутить какой-то болт)
- динамометрический ключ
Пошаговая инструкция
1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.
2. Откручиваем болт крепления шаровой опоры от поворотного кулака. Воротком с головкой на шестнадцать крутим гайку, а ключом на шестнадцать держим головку болта.
После откручивания если болт не вынимается от руки, помогаем ему выйти выколоткой по размеру.
3. Теперь нам нужно вынуть палец шаровой из кулака. Для этого берем плоскую отвертку и слегка забиваем ее в клин где стоял болт крепления. Этим действием мы «разбудим палец». Далее берем трубу вставляем в рычаг и отжимаем трубу вниз пока не выйдет палец. Если палец не выходит, можно немного помочь молотком в тот момент когда дали напряжение на трубу. Молотком нужно стучать по рычагу в сторону куда выходит палец.
4. Если у вас Логан со стабилизатором, то необходимо открутить стойку стабилизатора. Держать нужно сверху рычага под Torx T40 и снизу рычага открутить гайку на тринадцать.
5. Отводим защитный кожух в сторону чтобы получить доступ к болтам крепления рычага. Клипса резьбовая. Откручивается от руки.
6. Откручиваем отмеченные ниже гайку и болт. Они крепят тягу. Гайка на рычаге под ключ на восемнадцать, верхний болт под ключ на тринадцать.
После откручивания, снимаем тягу.
7. Выкручиваем два болта крепления рычага и снимаем рычаг.
Обратите внимание, передний болт крепежа рычага длиннее чем задний. Длиннее из-за того что на нем крепиться еще и тяга.
8. Проверьте состояние шаровой опоры, и измерьте отверстие на рычаге под стойку стабилизатора. Отверстие не должно быть больше 16 мм, допускается максимум 1 мм износа. Если у вас отверстие нормальное и живая шаровая тогда есть смысл менять сайлентблоки. Если у вас из выше перечисленного что-то не в порядке, то рычаг дешевле и выгоднее поменять в сборе.
Если следовать рекомендациям производителя, то вообще рекомендуют всегда менять рычаг в сборе.
9. Перед выпресовкой сайлентблоков замеряем их вылет как показано на фото ниже. Новые нужно посадить примерно так же, 1-2 мм допускается.
Подбираем оправку чтобы она упиралась вокруг сайлентблока в рычаг. Подбираем головку по размеру сайлентблока. Зажимаем это дело в тиски и выдавливаем сайлентблок в оправку. Если сайлентблок до конца не вышел, помогаем ему немного молотком.
Проделываем эту процедуру с двумя сайлентблоками.
10. Смазываем немного маслом наружную часть сайлентблоков. Далее подбираем по размеру головки, чтобы одна головка давила на обойму сайлентблока, а в другую он входил. Зажимаем это в тиски и контролируя размер, запресовываем.
Расстояние от начала сайлентблока до кромки рычага примерно 7 мм. Если у вас сайлентблок зашел не совсем ровно, ничего страшного. На новых оригинальных рычагах они частенько стоят не ровно.
11. Производим обратную сборку. Из нюансов сборки стоит отметить что болты крепежа сайлентблоков рычага нужно затягивать с ямы когда колесо нагружено.
Еще обратите внимание на болт крепежа пальца шаровой опоры. Смотрите чтобы резьба была не потянута. Если болт испорчен, его нужно менять только на оригинальный болт. Я думаю ненужно пояснять что будет если лопнет болт крепления пальца шаровой. Момент затяжки болта шаровой 60 Н.м.
Больше никаких нюансов по сборке нет, все в обратной последовательности. У кого вопросы, задаем ниже в комментарии.
Видео урок
 |
Из мануала к Renault 19. На заднем сайленте будет бортик, его запресовываешь до бортика, а передний запресовываешь так, чтобы соблюсти указанное расстояние.
Поднимаем автомобиль, снимаем колеса, откручиваем ключом на 13 и звездочкой на 40, стойку стабилизатора, вынимаем резинки. Ключом на 16 отворачиваем две гайки крепления шаровой к рычагу и рассоединяем их:
Ключом на 18 откручиваем крепление рычага к лонжерону:
Спереди крепления рычага находится еще усилитель, который крепится к кузову, откручивается он ключем на 13.
Вынимаем болты и снимаем рычаг:
Кто-то приварил сайлентблоки к рычагу. Выпресовать их не получилось, так как сварка держала крепко.
Действовать пришлось радикально: выдавил внутреннюю резиновую обойму, спилил с внешней стороны кусок кольца сайлентблока, прямо по сварным точкам.
С внутренней стороны сделал пропилы по корпусу сайлентблока:
Получившиеся части загнул вовнутрь:
Нужно снять напряжение с кольца, разорвав его. Мощными плоскогубцами, лучше с фиксатором, хватаем за получившийся зуб и тянем.
Когда кольцо разорвалось и напряжение спало, остатки сайлентблока были сбиты вместе со сварными точками молотком. Остатки шлифанул болгаркой.
С запресовкой новых сайлентблоков проблем не возникло, главное – подобрать нужного диаметра трубы, в которые будет упираться рычаг, при запресовывании новый сайлентблок обработать смазкой, например, wd-40.
Сайлентблок задней части рычага запрессовывается до специальной канавки, передний я подгонял уже по месту, поскольку линейки не было под рукой.
После запрессовки устанавливаем рычаг на место и производим сборку в обратной последовательности.
Затяжку нужно производить, когда машина стоит на земле! Если нет возможности – можно поддомкратить нижний рычаг, чтобы подвеска приняла рабочее положение.
