Итак пришло время менять сайлентблоки задней балки, мой практически любой БЖ начинается со слова "и вот как всегда я поехал к Андрюхе…" ну и в этот раз нечего не изменилось. Сильно рассказывать о замене я не стану, так как много разговаривал в процессе замены и упустил, в целом объясню ту часть что я запомнил:
1) Поднимаем машину
2) Снимаем защитный кожух с задней балки
3) Прыскаем WD-40 на болты крепления сайлентблоков
4) откручиваем 2 (или 3) болта скобы крепления сайлентблоков
5) Откручиваем осевой болт с гайкой, который держит сайлентблок
6) Выбиваем сайлентблок
7) Лепим не*бический съемник для одевания нового сайлентблока
8) Собираем в обратном порядке
Другое колесо по аналогии.
Сайлентблоки я заказывал на Эмексе, Артикул: 77 01 479 190 (при заказе будьте внимательны, чтобы не попасть на такую же подгрёбку что и я.
Бонусом, я, послушав своего брата заказал себе вонючку Abro за 194 рубля, тоже на Эмексе, Артикул: AS560OR. Очень доволен апельсинкой, кстати made in USA.
А теперь то, о чём говорил в картинках:
Когда именно потребуется замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2, предсказать практически невозможно. Если аналогичная запчасть на подрамнике выходит из строя после пробега в 100 тыс. км (а нередко держится и дольше при слишком уж аккуратной езде владельца), то с балкой – это уж кому как повезет. Бывает, что сзади саленты рвутся или трескаются уже после 30.000 км, а то и ранее.
Определить, что пришел час расплаты, можно по характерному, глухому и совсем неприятному, подстукиванию в задней подвеске.
Заменить сайлентблоки в автосервисе стоит от 2000 руб. Те, у кого есть навыки работы с техническим инструментарием и желание покопаться в ходовой своими руками, предпочитают произвести работы самостоятельно. Особых сложностей данные задачи в себе не таят, хотя разбираться в механике нужно, да и физические усилия потребуются.
Содержание
Замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2 можно проводить и без снятия колес. Неопытные автомобильные слесари-новички иногда скаты с дисками все же предпочитают откручивать. Особой нужды в этом нет, хотя и вреда такие действия не принесут, но зачем добавлять себе работы. О том, как правильно заменить сайленты на задней балке в данной статье мы расскажем пошагово, чтобы, следуя нашим рекомендациям и советам можно было без труда разрешить проблему самостоятельно. Итак, с чего же начать?
Этап первый
Машину лучше всего будет загнать на яму/эстакаду/электроподъемник. Можно, конечно, лечь под днище, простелив на землю тряпку или полиэтилен, как поступали наши предки, чиня какой-нибудь Москвич или Копейку. Однако тогда понадобится целых 4 домкрата (2 для удержания корпуса, 2 – для вывешивания), а работа будет осложнена недостатком пространства и несоблюдением техники безопасности работ. Итак, загоняем автомобиль на яму, чтобы получить хороший доступ к заменяемым запчастям и обзор.
- Сначала 12-гранной головкой на 16 ослабляются болты на правом и левом сайлентблоках – это уменьшит степень поперечного распора;
- Следом той же головкой скручиваются 3 крепежа на металлическом кожухе, который прячет балку и поддерживает ее конец;
- Двумя домкратами приподнимается задок автомобиля, и болты креплений откручиваются уже полностью;
Подготовка к проведению дальнейших работ закончена, доступ к сайлентблокам в основном освобожден.
Этап второй
Он наиболее ответственный – требуется выполнить такое действие, как выпрессовка сайлентблоков. В половине случаев ремонта это удается сделать простым съемником. Но иногда, при определенной степени разрушения деталей, есть риск срыва шпильки. Ее диаметр составляет всего 12 мм, так что грубая сила может привести только к дополнительным ремонтным работам, на которые потратятся и силы и деньги.
В этом случае полотном ножовки по металлу пропиливается наружная оболочка (обойма) сайлентблока, после чего он просто выбивается чем-нибудь, подходящим по размерам, из своего гнезда.
При необходимости процедура повторяется со второй стороны. Следует помнить, что данные действия нужно производить потихоньку и аккуратно, чтобы не причинить дополнительного вреда.
Установка новых запчастей
Теперь остается установить новые детали:
- Сайлентблок загоняется в свое гнездо (обработанное предварительно густой смазкой) до упора и запрессовывается. В этот момент проследите за правильностью его установки: внизу есть своеобразная выемка, она должна быть ориентирована вниз. Если вы раньше не меняли сайленты, обратите внимание на то, как был установлен старый. Обычно из пары первым ставится правый, но строгих указаний по этому поводу нет;
- Монтируется и запрессовывается второй сайлентблок;
- Собирается все снятое в последовательности, обратной разборке.
Когда замена сайлентблоков задней балки Renault Megane 2 произведена, и машина опущена на колеса, делается обтяжка сайлентов и пробный проезд. Если глухие стуки остались, значит, помимо замененных деталей вы имеете в наличии дополнительные проблемы. Наиболее вероятны: износ амортизаторов; избыточный люфт в ступицах и подшипниках колес; неполадки с суппортом (тогда стучать начинает непосредственно при торможении).
Всем привет!
Вот тут я рассказал какую приспособу пришлось сделать, что бы запрессовать сайленты в заднюю балку:
www.drive2.ru/l/469911479575904273/
В этом посту опишу сам процесс. Его уже многие описывали, но, кашу маслом не испортишь, может помогу кому…
Итак.
Были куплены:
Hutchinson 531557 Сайлентблок задней балки 2 шт. Итого 1 086 руб.
Сделана по ходу пьесы приладка по месту.
www.drive2.ru/l/469911479575904273/
Так же понадобятся:
1) съемник клипс (для клипс локера и защиты балки),
2) головка на 24 (для гаечек локера),
3) головка на 10 (для болтов защиты балки),
4) ключ на 16+головка на 16 (для болта крепления балки через сайлент),
5) старая отвертка и стамеска (для дестроя СБ),
6) баллонник,
7) 2 домкрата + подставки,
8) жидкое мыло и как обычно всякой хрени вагон.
Последовательность действий для левой стороны. Для правой все зеркально аналогично, но потребуются некоторые манипуляции с тормозными трубками и тросиком ручника (см. ниже).
1) Поддомкратил подкатным, снял колесо заднее левое. Подставил опору.
2) Снял пластиковую защиту балки (2 болтика на 10 и 4 большие клипсы)
3) Снял локер в нише (1 клипса и 2 гайки на 24)
4) Открутил гайку болта сайлента (ключ изнутри и головка снаружи на 16).
5) Поддомкратил балку вторым домкратом (у меня бутылочный 2т) и начал ловить момент, когда болт "отпустит"
6) Вытянул болт, отпустил домкрат, балка провисла, дав доступ к сайленту.
7) Пробовал выбить, но не вышло, да и стремно, крыло-порог рядом…
8) Стамеской начал аккуратно курочить стакан сайлента, подпшикнув ВД-40 в образовавшуюся щель. Стаканчик хлипкий оказался, может от времени уже, быстро появилась трещина, попшикал внутри еще ВДшкой, стукнул через упертую в центр сайлента трубу кувалдочкой — он и вылетел.
9) наждачкой почистил посадочное место, т.к. там немного ржи было по краям.
10) На корпусе сайлента прочертил 2 полосы — продолжения выемки-ключа. Она должна смотреть строго вниз, на прилив усилителя балки. Прежде чем выбивать сайлент обратите на нее внимание. Эти риски помогут сориентировать сайлент, когда выемка будет закрыта приспособой.
11) смазал жидким мылом новый сайлент и его посадочное место в балке, от руки его немного вогнал
12) Пропустил шпильку м10 через сайлент.
13) Одел эти пластинки и начал тянуть из под машины.
14) Сайлент зашел с усилием, но не сказать, что я от всей дури тянул. Шпилька первый сайлент пережила.
15) Смазал жидким мылом полочки скобы куда будет входить сайлент, это снизит трение.
16) Наживил болт и с помощью домкрата поднимая-опуская балку начал ловить соосность.
17) Нашел соосность (тут желателен напарник, но и одному несложно справиться)
18) Наживил гайку
19) Подставил под стакан пружины балки 2 кирпича и опустил машину, выставив балку в рабочее положение.
20) Затянул гайку болта СБ.
21) Вернул локер, колесо и тп.
Вот как сайлент был ориентирован относительно наплыва усилителя, строго вниз :
