Всем привет. Давно не писал ничего в бортжурнал)
Но на выходных немного занялся ремонтом я своей машинки и решил написать.
Давненько у меня в задней балке был стук при наезде в небольшие ямки! Грешил сначала на амортизаторы, но начитавшись разных форума, решил что это сайлентблоки. И мое решение оказалось правильным.
И вот получилось 4 дня выходных, решил я заняться этой проблемой.
Много я смотрел мануалов и инструкций, но реально которую можно понять нашел вот на этом сайте Инструкция, большое СПАСИБО этому человеку, который написал подробный отчет по замене. Поэтому полностью описывать всю процедуру не буду, можно почитать в инструкции.
И так для начала нужно было снять балку. Для этого пришлось разобрать салон в задней части. Потому, что доступ к болтам, которые крепят балку как раз из салона. Разъединил тормозные шланги, ручник, регулятор тормозного усилия и все, балку можно снимать. Тут нужно быть аккуратным, потому-что балка тяжелая, лучше использовать парочку домкратов.
Балка у меня 4-х торсионная, есть еще двух торсионная, сайленты разные для этих балок, да и для 4-х торсионной по размерах разнятся. Они есть 72 и 74 мм (наружный диаметр сайлента), наверно от обычной и усиленной подвески. У меня был 72 мм.
После снятие защитных колпачков, картина была не очень. "Жаржавелка" процветала под этими колпачками
Дальше пришлось выбивать сайленты. Тут пригодилась кувалда и разные приспособления, выточены прямо на месте под размеры. Потому что одна часть остается в кронштейне, а другая в балке.
Саму резину высверливал из кронштейна.
Потом пришло время ставить сальники назад. В инструкции написано про метки для установки сальника назад. Так само делал и я. При установке все метки сошлись и торсионы были на тех же местах и в том же положении что перед заменой.
После этого пошла процедура установки назад, прокачке тормозов, регулировке ручника.
Покупал сальники вот такие. Других в магазине не было, так как покупал из-того что было, потому что не знал, какой именно у меня будет сальник. Цена одного 550 грн.
Амортизаторы также проверил и на удивление они были в отличном состоянии, еще с завода стоят KYB.
Теперь в машине в задней части стало тихо и комфортно, но услышал я стук в тягах рулевых и скорее всего в рейке, но это уже совсем другая история … ( после того как сделаю))
Если будут у кого какие вопросы, спрашивайте)))
Это вторая попытка замены сайлентблоков своими силами. Первая была лет 6 назад. Вытянув балку, нервно погрыз ногти около нее (так как не курю) вкинул ее обратно и поехал на СТО. Сейчас немного задавила жаба платить 1500 грн за замену + есть вторая машина и простой этой не так болезен. Забегая на пере скажу что менял я их в течении недели.
Процесс изымания не сложен. Но в моем случае не может все быть хорошо. Фиксаторы на болтах прокручивались (пришлось снимать задние сидушки и пол), тормозные трубки заржавели (тоже пришлось мучаться) ну и как всегда все делал сам без помощи.
Замена сайлентблока задней балки – процедура не из легких, она требует внимательности, терпения и упорства. Понять, что необходима замена можно по определенным звукам, при попадании колеса даже в небольшую ямку издается глухой стук. На первый взгляд может показаться, амортизаторы отказали в работе, может это и так, но скорее все дело совсем не в этом. Для того, чтобы ходовая работала исправно и не создавала проблем в процессе езды, необходимо своевременно и правильно менять сайлентблок.
Процедура состоит из следующих пунктов:
1. Поднимаем заднюю часть автомобиля, при помощи домкрата, снимаем оба колеса и очищаем арки колес от загрязнений;
2. Тросы ручника изымаются из балки;
3. Тормозные патрубки должны быть отсоединены, а регулятор усилия отключен;
5. Приступаем к снятию балки. Для этого необходимо отвинтить гайки, которые присоединяют ее непосредственно к кузову. Помните о соблюдении мер безопасности, так как детали массивные и при падении могут нанести травму. Нужно освободить доступ ко всем болтам, некоторые могут скрываться за обшивкой;
6. Достав балку, сделайте пометки, где правый, где левый торсион. Очень важно не перепутать их;
7. Пометки следует оставить и на торсионе, чтобы понимать его положение. Благодаря этим насечкам, будет намного легче устанавливать новый сайлентблок;
8. Далее нужно удалить старый сайлент. Чтобы осуществить это, необходимо приложить некие усилия. Он сбивается кувалдой, весом минимум 3 килограмма. Резина будет смягчать удары, и усложнит работу, поэтому специалисты рекомендуют изъять ее перед началом. После этого сбить кронштейн будет значительно легче;
9. Обязательно удалите остатки сайлентблока из кронштейна. Некоторые делают это при помощи зубила, другие высверливают, кому как удобно. Также, можно использовать совершенно другой способ изъятия: распилить сайлент посередине и только потом доставать. Практика показала, что так действовать значительно легче;
10. Удаляем всю грязь с торсиона, соединительной муфты и кронштейна;
11. Теперь можно переходить к установки новой запчасти. Осуществить ее можно двумя методами. Восстановить обратную последовательность, используя заранее отмеченные метки. Также, можно строго следовать инструкции к вашему автомобилю;
12. Забиваем сайлентблок в балку;
13. Полностью собранная балка прикрепляется обратно к кузову машины;
14. Чтобы правильно установить торсионы, необходимо изготовить из резьбовой трубки некое приспособление;
15. Выставляем на нем длину 402 миллиметра, ставим его вместо амортизатора и забиваем торсион в балку. Если вы осуществляли установку деталям строго по отметинам, то приспособа может не пригодиться;
16. Закрепляем тормозные трубки и подключаем тормозной регулятор;
17. Возвращаем на место трос ручника;
18. Устанавливаем в исходном положении амортизаторы, они плотно зажимаются, когда автомобиль спущен с домкрата;
19. Проверяем работоспособность задних тормозов.
Осуществив эти действия, вы замените сайлентблок и вернете автомобилю былую функциональность. Если вы сомневаетесь в собственных силах, лучше всего воспользоваться помощью профессионалов.
