Степень сложности: 5.
Время выполнения: 10 часов.
Для выполнения работы потребуются 2 помощника.
1. Надежно устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. "Стандартные операции").
2. Выполняем все подготовительные и основные операции по снятию коробки передач (см. "Механическая коробка передач – снятие и установка").
3. Снимаем ведомый диск и корзину сцепления (см. "Ведомый диск сцепления – снятие и установка").
Конструктивно болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала двигателя имеют маленькую высоту головки. По необходимости, если нет подходящего инструмента, стачиваем фаску с торцовой головки на 17.
4. Делаем маркером установочную метку на маховике и фланце коленчатого вала.
5. Воротком с доработанной торцовой головкой на 17 ослабляем затяжку 5 болтов крепления маховика, удерживая маховик от проворачивания шлицевой отверткой. Шлицевую отвертку вставляем между зубьями маховика в отверстие блока цилиндров.
6. Снимаем маховик с двигателя.
7. Шлицевой отверткой поддеваем задний сальник коленчатого вала и снимаем его.
Проявляйте особую осторожность при демонтаже сальника, не поцарапайте шейку коленчатого вала.
1. Наносим чистое моторное масло на уплотняющую кромку нового сальника. Подобрав подходящую оправку, равномерно, без перекосов запрессовываем сальник в отверстие блока цилиндров.
2. Совместив установочные метки на маховике и торце коленчатого вала, нанесенные при разборке, устанавливаем маховик.
3. Предварительно наносим на болты крепления маховика анаэробный герметик-фиксатор для фиксации резьбовых соединений и, не затягивая, закручиваем 6 болтов крепления маховика.
4. Удерживая маховик от проворачивания, за несколько проходов, в очередности "крест-накрест", затягиваем болты крепления маховика до достижения регламентированного момента затяжки.
Установку остальных снятых при разборке деталей производим в обратной последовательности.
Всем привет. Наконец то завершилось мое затяжное ТО и добрались руки до писанины. Сразу скажу, делал все вечерами, по полтора-два часа в день, ибо на выходных не было возможности заниматься машиной посему процесс был долог и нуден. Но это все лирика, перейдем к практике. Для замены был приобретен комплект ГРМ ContiTech артикул CT887K1 за 2 660 рублей.
Комплект включает в себя собственно ремень и 2 ролика.
Так же покурив форумы и собственно драйв, вычислил что на нексии ремень ГРМ натягивается поворотом помпы, для чего требуется спецключ на 41, артикул 9G0802.
Стоит он в районе 500 рублей, но подумав что с ним будет намного легче, я решил не экономить на качестве и своих нервах и приобрести оное чудо инженерной мысли. Но не тут то было, порыскав по Рязани и обзвонив несколько контор, я пришел к неутешительному выводу что у нас в городе такого нет (хотя мож плохо искал). И тут где-то на драйве натыкаюсь на запись в БЖ, где человек сделал такой ключ из жигулевского ключа храповика на 38. Подумав "а чем мы хуже" решил и я пойти по его стопам. В итоге в магазине за 50 рублей был приобретен ключ храповика для жигулей на 38, немного подрезан, расточен до 41 мм и изогнут в нужную форму.
Так же прикинув, что если помпу менять не будем, то надо хотя бы поменять под ней уплотнительное кольцо, ибо старое уже обжато, и после манипуляций по ослаблению/затяжке болтов крепления помпы, оно сто пудов потечет. Посему было куплено вышеозначеное кольцо фирмы JP Group артикул 1219603500 за смешные 20 рублей.
Ну вроде все (как мне казалось на тот момент), инструменты в зубы и вперед.
Для начала снимаем всасывающий патрубок впускного коллектора и крышку воздушного фильтра.
Далее демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком.
Сняв всю эту приблуду видим что дроссельная заслонка у нас сраненькая, вся в масле.
Естественно за ней все тоже в масле и во впускном патрубке тоже масло, вывод — забит сапун, картерные газы проходят с трудом, создается избыточное давление, из-за чего выкидывает масло во впускной коллектор (на фото видно, патрубок сапуна, который из клапанной крышки прямо таки забит мазутным пластилином).
Вердикт — чистить, но этому будет посявщена отдельная запись. Мы же продолжаем разговор о ГРМ. Следующий шаг — снятие ремня генератора. Для этого ослабляем болты крепления генератора и отжимаем его к блоку, натяжение ремня ослабляется и он спокойно снимается.
Теперь снимаем кожух ремня ГРМ (чтобы было удобней работать снизу, я снял подкрылок, ибо ремонт был в гараже без ямы).Расположение болтов на нем я сфоткать что-то забыл, но там все и так интуитивно ясно, всего их штуки 4 помоему. И тут меня посещает печалька, когда я полез откручивать нижний болт, и в итоге снял крышку, то заметил что поддон за шкивом коленвала в масле и блок по краям тоже. Не сильно, слегка сопливится, но все же((
Снял шкив, это кстати удобнее делать вдвоем, ибо затянут он очень туго, ставим машину на ручник и 5 передачу, второй человек садится и жмет на тормоз. Только при таком раскладе мне удалось сорвать болт крепления шкива с места. Снял шкив и опечалился в край.
Ну думаю, сальник потек. Что делать надо менять. Надо сказать, что перед этим ТО я заливал в двиг присадку ликвимоли для очистки двигателя, и на ней проехал около 300 км. Присадки заливается 300 мл, соответственно уровень масла по щупу стал сильно выше верхней отметки, что думаю и послужило причиной протечки (ну и плюс время конечно). Ну да ладно, делать нечего, раз уж полезли — заменим. Приобрел сальник ориджинал DAEWOO артикул 96101490 за 90 рублей.
Тут надо сделать отступление. Вообще на нексиях присутствуют движки корейской и узбекской сборки, и на них различаются размеры переднего сальника коленвалвала: 42х30х8 артикул 96350161 корейский и 42х26х8 артикул 96101490 узбекский. Так как у меня машина узбекской сборки, я подумал что и движок оттуда же, соответственно купил сальник под узбека. Чтобы добраться до него нужно снять внутренний кожух ремня ГРМ. Вот тут выходит засада — для того чтоб его снять, придется снять шкивы рапредвалов. Ну делать нечего, вперед и с песней. Для начала снимаем верхнюю декоративную накладку клапанной крышки.
Далее снимаем клапанную крышку
Под ней видим такую картину.
Продолжение следует… (ибо драйв не дает в одной статье грузить больше 20 фото)))
И так, продолжим. Выставляем все по меткам.
На практике это выглядит вот так:
Запоминаем, а лучше зарисовываем или фотогравируем положение распредвалов на всякий пожарный. Теперь откручиваем натяжной и обводной ролики ГРМ:
Снимаем ролики, после чего натяжение ремня ослабевает и немного убегает шкив впускного распредвала, но это нормально, пожизненная тема 2-х вальных моторов, один шкив при замене ремня ГРМ обязательно немного убегает при снятии ремня. Снимаем ремень, снимаем шкив коленвала (у меня он снялся вообще лего, пальцами). Далее откручиваем шкивы распредвалов, для этого рожковым ключом на 24 держим распредвал:
А ключом (трещеткой) на 17 откручиваем болты, которыми крепятся шкивы. Тут главное не провернуть распредвал, для чего собственно и держим его ключом. Открутили, снимаем шкивы
Далее снимаем внутренний кожух ГРМ, там тоже примерно 4 болта и все интуитивно понятно. Видим такую картину:
Аккуратно извлекаем сальник с коленвала, стараясь не поцарапать поверхность блока внутри передней плиты и сам вал. И тут нас посещает коллапс:
Как я уже говорил, я приобрел сальник под мотор узбекской сборки, на практике же вышло что хоть машина и узбекская, мотор у меня стоит корейский, и сальник у меня с внутренним диаметром 30, а не 26. Делать нечего, купил другой сальник (благо цена у них копеечная) фирмы Elring (германия!) артикул 203.808 за 80 рублей.
Далее установка: мажем сальник моторным маслом и аккуратненько ставим на место. Потом берем оправку нужного диаметра (я использовал то ли головку на 27, то ли на 30, не помню) и притапливаем его до нужной глубины, нанося легкие удары молотком по оправке.
С сальником покончено, переходим у ГРМу. Чтобы поменять уплотнительное кольцо под помпой, ее надо снять. Ослабляем болты крепления помпы, они под внутренний 6-гранник:
Из под нее начинает течь антифриз. С антифризом я несколько протупил, надо было сливать на горячую, ибо на холодную бесполезно — машина холодная, термостат закрыт, один хрен с блока ниче не не сольется, т.к. сливной краник на радиаторе. в общем слил антифриз аккуратненько из под помпы, вышло литра 3 с половиной. Антифриз чистый, без примесей и ржави, что есть гуд. после того как антифриз более менее стек, выкручиваем болты до конца и снимаем помпу.
Помпу очищаем (для всяческих очистных работ был приобретен обезжириватель за 48 руб. 1л) и меняем уплотнительное кольцо.
После этого протираем посадочное место и вставляем помпу обратно, не затягивая болты до конца (нам еще с помощью нее ГРМ натягивать). Помпа на месте, сальник на месте, как смог очистил плиту (неудобно там). Собираем в обратном порядке: сначала ставим внутренний кожух ГРМ, потом шкив коленвала, обводной и натяжной ролик, шкивы распредвала. Теперь нашим "спецключом" отводим помпу максимально вперед по ходу движения автомобиля (сильно облегчит процесс одевания ремня) и одеваем ремень ГРМ. Кстати, перед тем как одеть ремень, рекомендую посчитать колличество зубцов на старом ремне и новом (они должны совпадать, и насколько я помню на нашем моторе A15MF их должно быть 127). И еще, когда сравнивал старый ремень и новый, был приятно удивлен качеством нового ремня — он заметно толще старого и с более глубокими зубцами, так что все рекомендую контитеховские киты))
Одели ремень, проверяем метки, все должно стоять как и было. Теперь самая ответственная часть — натяжение ремня. Спецключом доворачиваем помпу в обратную сторону, пока не сойдутся язычки на ролики и плите ролика:
После того как они сошлись, затягиваем помпу. Тут нас постигает очередное разочарование — чтобы затянуть верхний правый и нижний болты помпы нужно просунуть головку с шестигранником в отверстие кожуха, а оно оказалось очень узким и головка не лезла. Пришлось купить 6-гранный вороточек на 5мм за 95 руб. И еще одна проблема, когда затягиваешь помпу, она начинает проворачиваться и ослаблять ремень. Чтобы этого не происходило, заклиниваем язычок натяжного ролика отверткой.
После этого затягиваем шкивы распредвалов так же как и откручивали — ключом держим распредвал и затягиваем болт на шкиве. Когда все готово проворачиваем двигатель вручную на 2 оборота и проверяем метки, они должны опять сойтись, если не сошлись — крах миссии, все ослабляем и натягиваем заново. У меня все сошлось. Для уверенности еще несколько раз проворачиваем двигатель, проверяем метки. Если все гуд, собираем в обратном порядке все остальное. Попутно меняем ремень генератора, был приобретен ремень фирмы Gates артикул 5PK870 за 390 рублей:
На креплении генератора нет натяжительного болта, потому ремень здесь натягивается просто — отжимаем монтажкой генератор от блок и затягиваем фиксирующий болт. Проверяем натяжение, если не устраивает, отпускаем болт и повторяем операцию. Ну и все остальное собираем в обратном порядке и заливаем антифриз, на долив купил антифриз Felix красный, 3 литра по 120 руб за литр.
После этого заводим, проверяем не течет ли сальник, слушаем движок (чтобы не было никаких посторонних механических звуков, стуков и тп) и радуемся его тихой и ровной работе с новым ремнем)) В принципе ничего сложного, главное чтобы был инструмен и руки не совсем из задницы, и вполне реально поменять все это дело в гараже)
P.S. При снятии трубки с сапуна на коллектор сломался хомут, продается в любой роспечати, цена воопрос — 10 рублей.
Общие затраты:
ContiTech CT887K1 Комплект ремня ГРМ Daewoo 1.5-1.6 16V 95- — 2660 руб
Gates 5PK870 Ремень поликлиновой Daewoo / Ford / Mitsubishi / Rover / Subaru / Toyota — 390руб
JP Group 1219603500 Прокладка помпы! Opel Astra/Vectra/Kadett/Corsa/Ascona 73 — 20 руб
DAEWOO 96101490 Сальник коленвала (передний) — 90 руб (ошибочный)
Elring 203.808 Сальник коленвала — 80 руб (верный)
Ключ храповика на 38 Жигули — 50 руб
Шестигранник 5мм — 95 руб
Обезжириватель 1л — 48 руб
Антифриз Felix красный 3л — 360 руб
Хомут — 10 руб
