Степень сложности: 5.
Время выполнения: 10 часов.
Для выполнения работы потребуются 2 помощника.
1. Надежно устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. "Стандартные операции").
2. Выполняем все подготовительные и основные операции по снятию коробки передач (см. "Механическая коробка передач – снятие и установка").
3. Снимаем ведомый диск и корзину сцепления (см. "Ведомый диск сцепления – снятие и установка").
Конструктивно болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала двигателя имеют маленькую высоту головки. По необходимости, если нет подходящего инструмента, стачиваем фаску с торцовой головки на 17.
4. Делаем маркером установочную метку на маховике и фланце коленчатого вала.
5. Воротком с доработанной торцовой головкой на 17 ослабляем затяжку 5 болтов крепления маховика, удерживая маховик от проворачивания шлицевой отверткой. Шлицевую отвертку вставляем между зубьями маховика в отверстие блока цилиндров.
6. Снимаем маховик с двигателя.
7. Шлицевой отверткой поддеваем задний сальник коленчатого вала и снимаем его.
Проявляйте особую осторожность при демонтаже сальника, не поцарапайте шейку коленчатого вала.
1. Наносим чистое моторное масло на уплотняющую кромку нового сальника. Подобрав подходящую оправку, равномерно, без перекосов запрессовываем сальник в отверстие блока цилиндров.
2. Совместив установочные метки на маховике и торце коленчатого вала, нанесенные при разборке, устанавливаем маховик.
3. Предварительно наносим на болты крепления маховика анаэробный герметик-фиксатор для фиксации резьбовых соединений и, не затягивая, закручиваем 6 болтов крепления маховика.
4. Удерживая маховик от проворачивания, за несколько проходов, в очередности "крест-накрест", затягиваем болты крепления маховика до достижения регламентированного момента затяжки.
Установку остальных снятых при разборке деталей производим в обратной последовательности.
И так, продолжим. Выставляем все по меткам.
На практике это выглядит вот так:
Запоминаем, а лучше зарисовываем или фотогравируем положение распредвалов на всякий пожарный. Теперь откручиваем натяжной и обводной ролики ГРМ:
Снимаем ролики, после чего натяжение ремня ослабевает и немного убегает шкив впускного распредвала, но это нормально, пожизненная тема 2-х вальных моторов, один шкив при замене ремня ГРМ обязательно немного убегает при снятии ремня. Снимаем ремень, снимаем шкив коленвала (у меня он снялся вообще лего, пальцами). Далее откручиваем шкивы распредвалов, для этого рожковым ключом на 24 держим распредвал:
А ключом (трещеткой) на 17 откручиваем болты, которыми крепятся шкивы. Тут главное не провернуть распредвал, для чего собственно и держим его ключом. Открутили, снимаем шкивы
Далее снимаем внутренний кожух ГРМ, там тоже примерно 4 болта и все интуитивно понятно. Видим такую картину:
Аккуратно извлекаем сальник с коленвала, стараясь не поцарапать поверхность блока внутри передней плиты и сам вал. И тут нас посещает коллапс:
Как я уже говорил, я приобрел сальник под мотор узбекской сборки, на практике же вышло что хоть машина и узбекская, мотор у меня стоит корейский, и сальник у меня с внутренним диаметром 30, а не 26. Делать нечего, купил другой сальник (благо цена у них копеечная) фирмы Elring (германия!) артикул 203.808 за 80 рублей.
Далее установка: мажем сальник моторным маслом и аккуратненько ставим на место. Потом берем оправку нужного диаметра (я использовал то ли головку на 27, то ли на 30, не помню) и притапливаем его до нужной глубины, нанося легкие удары молотком по оправке.
С сальником покончено, переходим у ГРМу. Чтобы поменять уплотнительное кольцо под помпой, ее надо снять. Ослабляем болты крепления помпы, они под внутренний 6-гранник:
Из под нее начинает течь антифриз. С антифризом я несколько протупил, надо было сливать на горячую, ибо на холодную бесполезно — машина холодная, термостат закрыт, один хрен с блока ниче не не сольется, т.к. сливной краник на радиаторе. в общем слил антифриз аккуратненько из под помпы, вышло литра 3 с половиной. Антифриз чистый, без примесей и ржави, что есть гуд. после того как антифриз более менее стек, выкручиваем болты до конца и снимаем помпу.
Помпу очищаем (для всяческих очистных работ был приобретен обезжириватель за 48 руб. 1л) и меняем уплотнительное кольцо.
После этого протираем посадочное место и вставляем помпу обратно, не затягивая болты до конца (нам еще с помощью нее ГРМ натягивать). Помпа на месте, сальник на месте, как смог очистил плиту (неудобно там). Собираем в обратном порядке: сначала ставим внутренний кожух ГРМ, потом шкив коленвала, обводной и натяжной ролик, шкивы распредвала. Теперь нашим "спецключом" отводим помпу максимально вперед по ходу движения автомобиля (сильно облегчит процесс одевания ремня) и одеваем ремень ГРМ. Кстати, перед тем как одеть ремень, рекомендую посчитать колличество зубцов на старом ремне и новом (они должны совпадать, и насколько я помню на нашем моторе A15MF их должно быть 127). И еще, когда сравнивал старый ремень и новый, был приятно удивлен качеством нового ремня — он заметно толще старого и с более глубокими зубцами, так что все рекомендую контитеховские киты))
Одели ремень, проверяем метки, все должно стоять как и было. Теперь самая ответственная часть — натяжение ремня. Спецключом доворачиваем помпу в обратную сторону, пока не сойдутся язычки на ролики и плите ролика:
После того как они сошлись, затягиваем помпу. Тут нас постигает очередное разочарование — чтобы затянуть верхний правый и нижний болты помпы нужно просунуть головку с шестигранником в отверстие кожуха, а оно оказалось очень узким и головка не лезла. Пришлось купить 6-гранный вороточек на 5мм за 95 руб. И еще одна проблема, когда затягиваешь помпу, она начинает проворачиваться и ослаблять ремень. Чтобы этого не происходило, заклиниваем язычок натяжного ролика отверткой.
После этого затягиваем шкивы распредвалов так же как и откручивали — ключом держим распредвал и затягиваем болт на шкиве. Когда все готово проворачиваем двигатель вручную на 2 оборота и проверяем метки, они должны опять сойтись, если не сошлись — крах миссии, все ослабляем и натягиваем заново. У меня все сошлось. Для уверенности еще несколько раз проворачиваем двигатель, проверяем метки. Если все гуд, собираем в обратном порядке все остальное. Попутно меняем ремень генератора, был приобретен ремень фирмы Gates артикул 5PK870 за 390 рублей:
На креплении генератора нет натяжительного болта, потому ремень здесь натягивается просто — отжимаем монтажкой генератор от блок и затягиваем фиксирующий болт. Проверяем натяжение, если не устраивает, отпускаем болт и повторяем операцию. Ну и все остальное собираем в обратном порядке и заливаем антифриз, на долив купил антифриз Felix красный, 3 литра по 120 руб за литр.
После этого заводим, проверяем не течет ли сальник, слушаем движок (чтобы не было никаких посторонних механических звуков, стуков и тп) и радуемся его тихой и ровной работе с новым ремнем)) В принципе ничего сложного, главное чтобы был инструмен и руки не совсем из задницы, и вполне реально поменять все это дело в гараже)
P.S. При снятии трубки с сапуна на коллектор сломался хомут, продается в любой роспечати, цена воопрос — 10 рублей.
Общие затраты:
ContiTech CT887K1 Комплект ремня ГРМ Daewoo 1.5-1.6 16V 95- — 2660 руб
Gates 5PK870 Ремень поликлиновой Daewoo / Ford / Mitsubishi / Rover / Subaru / Toyota — 390руб
JP Group 1219603500 Прокладка помпы! Opel Astra/Vectra/Kadett/Corsa/Ascona 73 — 20 руб
DAEWOO 96101490 Сальник коленвала (передний) — 90 руб (ошибочный)
Elring 203.808 Сальник коленвала — 80 руб (верный)
Ключ храповика на 38 Жигули — 50 руб
Шестигранник 5мм — 95 руб
Обезжириватель 1л — 48 руб
Антифриз Felix красный 3л — 360 руб
Хомут — 10 руб
Мотор Сервис – это качественная и недорогая замена сальников коленвала Дэу Нексия (8, 16 клапанов) в Санкт-Петербурге. Собственный парк высокоточных станков, качественные запчасти, выгодные цены, опыт работ более 17 лет! Мы заменим сальники коленвала Daewoo Nexia качественно, в срок и с гарантией!
Сальники коленвала являются уплотнителями выходов коленчатого вала и представляют собой армированную манжету из высококачественного прорезиненного материала. Уплотнение осуществляется конструктивными особенностями сальника и давлением масла картера. Со временем сальники теряют уплотняющие свойства и подлежат замене.
Регламентированный срок замены сальников коленвала
Задний сальник рассчитан практически на весь срок службы двигателя, но часто из-за нарушений правил эксплуатации авто признаки неисправности появляются гораздо раньше. Замена обязательна после 100 тыс. км пробега.
Передний сальник выхаживает меньше (до 3-х, 5-ти) лет эксплуатации авто, после этого часто требуется его замена.
Признаки неисправности сальников коленвала
Течь из-под переднего или заднего сальников, замасливание корпуса картера.
Причины неисправности сальников коленвала
- Естественный износ сальника.
- Ускоренный износ из-за задиров коленчатого вала.
- Пересыхание, потеря эластичности сальника при длительном (от полугода и более) простое автомобиля.
- Повышенное давление масла картера, в том числе, из-за загрязненного масляного фильтра.
- Низкое качество сальника «альтернативного» производителя.
- Повреждение нового сальника (замятие, порез) при низкой квалификации самостоятельной установки.
- Ускоренный износ сальника из-за повышенной вибрации коленвала.
Как мы решаем проблему замены сальника коленвала
Процедура замены требует высокой квалификации механика.
Для переднего сальника коленвала:
- Снимаем защиту картера.
- Выставляем все шкивы по меткам ВМТ поршня первого цилиндра.
- Снимаем ремень и шкив генератора. При наличии, ремень и шкив привода ГРМ с помощью съемника.
- Аккуратно извлекаем передний сальник с помощью специального приспособления. При необходимости, снимаем крышку, лишь затем извлекаем из неё сальник.
- Смазываем наружную поверхность нового сальника герметиком и с помощью оправки и резинового молотка устанавливаем его в крышку.
- Смазываем внутреннюю поверхность сальника моторным маслом, меняем прокладку крышки, устанавливаем крышку на место и притягиваем её болтами до рабочего положения.
- Возвращаем на место шкив и ремень привода ГРМ, убедившись в совпадении меток. Устанавливаем шкив и ремень генератора.
Для заднего сальника коленвала: Потребуется подъёмник и предварительный демонтаж коробки передач, корзины и диска сцепления. Поэтому часто замену заднего сальника производят вместе с износившимся диском сцепления.
- Снимаем кожух маховика двигателя, стопорим маховик от проворота, откручиваем болты крепления маховика и снимаем его.
- Откручиваем болты крепления крышки заднего сальника.
- Далее последовательность замены как для переднего сальника.
- Возвращаем в обратной последовательности все демонтированные узлы на место.
Рекомендации автолюбителю Проконсультируйтесь на СТО при первых признаках неисправности сальников. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии чревата большими проблемами, вплоть до капитального ремонта двигателя. А ведь, возможно, всё, что нужно — это замена сальника и масляного фильтра.
