В конструкции переднего моста внедорожника УАЗ Патриот имеется такой важный элемент, как сальник. Важность его основана на том, что благодаря ему, осуществляется уплотнение отверстия в месте соединения моста с поворотным кулаком. Со временем эксплуатации автомобиля сальники полуоси изнашиваются и приходят в негодность. Если данный элемент пришел в негодность, то — это чревато таким последствиями, как течь масла из моста, что в итоге может вызвать заклинивание шестерней. Поэтому очень важно всегда обращать внимание на главный признак неисправности уплотнителя — это наличие течи в области соединения кардана с редуктором. В данном материале рассмотрим, что же представляет собой сальник полуоси переднего моста Патриота и как осуществляется его замена.
Сальник и его особенности
На УАЗ Патриот сальники полуоси переднего моста представляют собой резиновые уплотнительные кольца со специальными пружинками, которые участвуют в процессе уплотнения. Малейшая деформация данных устройств приводит к образованию течи масла.
Следует также знать, что течь через сальник может быть вызвана по причине засорения сапуна или может быть вызвана избыточным количеством смазочного материала.
В настоящее время на УАЗ Патриот выпускаются уплотнители из резинового и полиуретанового материалов. Резиновые уплотнители имеют невысокую стоимость (около 100 рублей за штуку), но при этом и непродолжительный срок службы. Полиуретановые изделия имеют высокую стоимость и соответственно продолжительный срок службы. Но найти полиуретановые уплотнители не так и просто.
Замена изделий
Если вы обнаружили течь масла в области поворотного кулака, то важно провести такие мероприятия, как замена уплотнителей. При этом необязательно осуществлять замену уплотнителей с обеих сторон, если течь наблюдается только в одном месте. Итак, рассмотрим, что же представляет собой замена сальника полуоси переднего моста на внедорожнике УАЗ Патриот.
Течь из поворотного кулака
- Для начала автомобиль необходимо установить на ровной поверхности и поддомкратить ту часть, где требуется замена детали.
- После этого нужно снять колесо.
- Осуществляется демонтаж поворотного кулака. Для этого выполняются следующие действия:
- извлекается тормозной диск;
- демонтируется цапфа в комплекте со ступицей, тормозным щитом и ступичной муфтой;
- осуществляется снятие полуоси;
- отсоединяется наконечник рулевой тяги от поворотного кулака;
- осуществляется вывинчивание пяти болтовых соединений и производится снятие поворотного кулака.
Подводя итог, важно отметить необходимость и важность проведения работ по замене изношенных уплотнителей на УАЗ Патриот. Если не проводить ремонтные работы, и не менять износившиеся детали, то это может вызвать не самые благоприятные последствия, поэтому важно периодически заезжать на смотровую яму и созерцать строение вашего внедорожника снизу. Таким образом, с помощью периодического визуального осмотра, удается предотвратить неблагоприятные последствия в 60% случаев, поэтому следите за техническим состоянием вашего авто и вовремя осуществляйте ремонтные работы.
После внедрения блокировки стал потеть мост с левой стороны. Покурив инет, понял, что это распространенная болячка Кайрона и установка блоки возможно и стала катализатором процесса, но рано или поздно это полюбому бы приключилось.
На схеме в каталоге запчастей на полуоси помимо внешнего сальника (номер 39), который на самом деле выполняет в большей степени роль пыльника, предотвращая попадание грязи внутрь, есть еще внутренний сальник (номер 41), который по идее и должен держать масло.
Как водится, перед проведением любых ремонтных работ, проконсультировался со знающими людьми (Алекс juggernaut, Петя mussovod и Эд Колючий). Все говорили, что никакого внутреннего сальника с левой стороны нет, и что масло держит подшипник закрытого типа, а схема в каталоге малость кривая и не соответствует действительности.
Понятное дело, что я все равно купил этот сальник на всякий случай). По результатам собственных работ могу сказать следующее — его там действительно нет и пихать его некуда, ребята были правы, Америку открыть в этот раз не удалось).
Начало работ самое приятное и не пыльное, вернее не масляное, вывешиваем машину на домкрате, снимаем колесо.
Для снятия привода со ШРУСами можно пойти двумя путями. Первый заключается в снятии нижней шаровой и наконечника рулевой тяги. Второй мне показался значительно проще — снять крепление верхнего рычага. Именно так я и сделал.
Далее шлицевой отверткой снимаем центральный колпачек ступицы.
Откручиваем ступичную гайку.
Выворачиваем руль максимально влево. Вынимаем внешний ШРУС из ступицы. Все, мы подготовились к самой трудоемкой работе — выбиванию привода с полуоси.
На самом деле, чтобы подготовиться к этому по-настоящему необходимо сделать специальный съемник вилку (на фото внизу), простой монтажкой снимать привод очень неудобно. Мне такой съемник дали в гараже, он изготовлен из ключа на 46, обрезанного с одной стороны, на которую надевается трубка соответствующего диаметра для удлинения рычага.
Еще очень полезно, если кто-то удерживает привод в горизонтальном положении, пока вы пытаетесь выдернуть его энергичными и самое главное резкими движениями.
Есть еще одна хитрость в этом деле. Если, не смотря на всю энергию и резкость), привод не хочет выходить наружу, то вы просто поверните его на 45 градусов, чтобы стопорная гайка, удерживающая внутренний ШРУС на полуоси, заняла немного другое положение в пространстве. Реально работает, если не с первого, то со второго, третьего и т.д. раза)
Откручиваем четыры болта кронштейна моста (на фото справа), ослабляем гайку (на фото слева) и отводим кронштейн в сторону. Мост при этом держится на правом кронштейне и центральной опоре, поэтому за его сохранность беспокоиться не стоит.
После этого снимаем внешний сальник. Здесь могут быть некоторые трудности, если он основательно закис или просто прижился на своем месте. Умну получилось его достаточно быстро сковырнуть со своего места отверткой.
После этого необходимо снять стопорное кольцо, удерживающее полуось. Чтобы оно вышло из паза, его потребуется сжать.
Для этой процедуры очень желательно иметь хороший съемник с тонкими длинными губками. Умну был с собой мажорный набор, съемник со сменными насадками от Kamasa Tools (на фото слева). В результате этим съемником я не смог толком подлезть к кольцу, мешались боковые детали съемника. Хорошо в это время в гараже народ еще ремонтировался, дали нормальный Российский съемник (на фото справа), которым я успешно снял, а потом и поставил это колечко. Надо будет прикупить его на будущее.
После этого полуось легко и непринужденно вынимается вместе с подшипником, который закреплен на ней двумя стопорными кольцами с обеих сторон, на фото видно только одно из них (верхняя стрелка).
Стоит отметить, что после снятия полуоси из моста выльется около 100 мл масла, поэтому лучше заранее подложить какую-то емкость.
Для снятия подшипника достаточно освободить только одно стопорное кольцо. Подшипник умну вышел с оси достаточно легко, под напором моего веса. А вот новый подшипник так легко залезать не захотел. Пришлось посадить его на место, постукивая легонько по кругу медным бруском через старый подшипник. Конечно с соответствующей оправкой дело бы пошло быстрее и правильнее, но вроде и так тоже можно, ежели аккуратно.
После этого собираем все в обратной последовательности.
Я для пущей основательности, но скорее всего без особого смысла намазал сальник по кругу герметиком.
На протекание масла это наверное никак не скажется, т.к. течет оно скорее всего между внутренней кромкой сальника и внутренним ШРУСом, зато с эстетической точки зрения красный ободок выглядит симпатично)
Хотя кто его там увидит за кронштейном моста)
Еще несколько моментов об обратной сборке. При затяжке ступичной гайки не нужно излишне усердствовать, и очень советую посадить ее на фиксатор резьбы. Окончательную протяжку болтов крепления верхнего рычага нужно делать на стоящей машине. И не забываем долить масла в мост.
Ну вот кажется и все.
Этот ремонт я совместил с заменой пыльника внутреннего ШРУСа, но об этом в другой теме.
Потек в очередной раз сальник полуоси переднего моста правый.
А вообще мой обделенный заботой хозяина передний мост (его кулаки) выглядит так, что можно в мануалы помещать фото с описанием какими кулаки быть не должны :).
В это воскресенье занялся правым.
Снял колесо, затем хаб.
Хаб. кстати в отличном состоянии, но на всякий промыл керосином и ливанул маслица 5W30
Не торопясь демонтировал колодки в два этапа (лишние телодвижения):
Затем с помощью двух магических болтов снял тормозной диск:
Снял с рулевой рейки межколесной тяги cтупицу поворотный кулак, демонтировал сальник кулака
Еще пара шагов и поворотный кулак висит на хомуте, подвешенный к пружине (чтобы не снимать датчик ABS и т.п.)
Кстати, когда откручивал шкворни, через нижний полилась водичка, а верхний шкворневой подшипник был ржавый без смазки практически.
Вся mc1000 скопилась внизу, поэтому нижний шкворневой подшипник в неплохом состоянии, хотя там была вода.
Было принято волевое решение попробовать более липкую, чем mc1000 синьку набить везде по кулаку, в шрус, шкворневые. Может ее меньше будет вымывать и скатывать вниз.
Вот это все надо вычистить, чтобы набить другой тип смазки:
Не забыть поменять виновника торжества сальник полуоси:
Почему-то все моих три раза всегда демонтаж сальника у меня вызывает проблемы и в итоге расхерачиваю его в дрободан все сводится к виду как на фото выше 🙂
А еще я не воспользовался телепатическими способностями логическим мышлением и не подумал, что запасной сальник есть, а вот шкворневого подшипника — ни одного. Пришлось звонить супруге и давать ЦУ где купить подшипник и его номер 911. Еще и керосинчику заказал, а то были жалкие 50 мл на дне бутылки.
Приехал керосин с подшипником, вычистил все от mc1000 и начал набивать везде липкую синьку:
Кстати, процесс чистки тоже занимает приличное время.
Полностью вся процедура заняла почти весь день с 10 утра до 16 вечера. Вот как-то не получается быстро никогда. Ну в принципе, в прошлые разы 7 часов было. В этот раз чуток быстрее.
Документирование на телефон изводит много времени и влажных салфеток (пока не было керосина), которые очень плохо оттирают mc1000 и синьку 🙂
Кста, с верхним убитым шкворневым подшипником был шимми. Сейчас сделал немного не по феншую и пока добавил под верхний шкворень шайбочку противошиммовую только с одной стороны (слева попозже, как разберу). Если кто не в курсе про магические шайбы, то прочитайте это. Проверил пружинными весами натяг ступицы по кулаку. Получилось примерно от двух до 4 кг усилие. Лишь в крайних самых положениях доходило до 6 кг (что больше, чем положено по мануалу. должно быть от 2 до 4,5 кг усилие по-моему).
Почему-то клукак вращается с неравномерным усилием, немного "рывками" от 2 до 4,5 кг. А в крайних позициях рывок был примерно до 6 кг. Правда замерял при установленном сальнике кулака, а по феншую по мануалу нужно было делать измерения без сальника кулака. Но вряд ли установленный сальник кулака дает такие рывки. В раздумьях…
