Замена сцепления фольксваген кадди

Зачем менял не пойму, наверное для успокоения своего… При трогании были какие-то непонятные дергания и дрожь по всему кузову…

Да и выжимной что-то жужжал, но вскрытие показало, что он в норме…

Сцепление стояло VALEO диск в норме, корзина тоже, лепестки на месте, ну раз уж взял, то решил поменять, взял SACHS, ну и поставил…

После сборки сцепления как будто нет, не думал что будет настолько мягким, вроде пропала дрожь по кузову, и выжимник не жужжит теперь, но так же при легком нажатии на педаль сцепления в ногу идут легкие толчки, интересно, это нормально?

Ну и раз все разобрано, решил промыть не снимая дроссельную заслонку, так как она по моему уж очень грязная или в саже…

Может кто знает, старое сцепление подойдет на т5-й 1.9 турбо, просто его хочу потом брать, про запас оставил бы, мало ли…
Всем спасибо.

Volkswagen Caddy 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 69 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Volkswagen Caddy, 2005

Volkswagen Caddy, 2010

Volkswagen Caddy, 2012

Смотрите также

Комментарии 15

Нормально. У меня после замены при легком нажатии ощущается дрожь. Спрашивал у других — тоже самое.

продается компл сцепл люк т-5 2.5 130 лош новый по закупке с опт склада могилев 29- 1-87-68-91

Если у тебя стоял VALEO значить его уже меняли!

При чем не давно… ) Если судить по его состоянию…

А с завода какие ставят ?

С завода ставят SACHS и LUK )

Влад, день добрый! Симптомы моего железного коня очень совпадают с описанием выше. Как только начинаю отпускать сцепление — идет непонятная дрожь!, когда меньше а когда нормально трусит! Как понять какое сцепление стоит не вскрывав? может есть способ;) Наслышан о двухмассовых маховиках и о их заоблачной стоимости. Я так понимаю у Вас простое стоит на машине, то, которое самое надежное (по-моему демферное имя ему)
И еще- как пропали, толчки в ногу после выжима педали?

Добрый, я думаю понять какая сцепа стоит не разобрав не реально, )
По поводу дрожи, скорее всего это из-за коробки, так как она стоит вроде как от гольфа, и не предназначена для грузового, а там фиг его знает, мне кажется это из-за первичного вала, может он деформируется и дает вибрации при нагрузке… (мнение лично мое)

При нажатии на педаль слегка остались толчки в самом начале, при полном нажатии нет такого…
Ну а по маховику даже не скажу, по моему он простой цельный. )

Случайно увидел запись по сцеплению, Вы поменяли только корзину с диском SACHS, а маховик оставили VALEO одномассовый. Не знаете-ли Вы артикул маховика и сцепления, предстоит замена сцепления, но я мало верю официалам по поводу двухмассовых маховиков, хочу поставить простое т.к. на диске есть демпферные пружины. Заранее спасибо!

Если честно, не могу сказать артикул, не снимал его. По вину я думаю выдаст, что должно стоять на вашем.

Стоять должен только двухмассовый по вину, а у вас диск сцепления и сакс и валео с пружинами демпферными, они идут только для одномассового маховика, значит я делаю вывод, что все таки люди ставят и ездят с одномассовыми маховиками, ну и как ведет себя сцепление в эксплуатации, вот и нужно мне знать номера этого сцепления, оно явно с другой фольксвагеновской модели, вопрос с какой, узнать-бы. А может с бензинового мотора, тоже не факт. Пока никакой толковой информации не нашел, вот и думал, может у вас что есть по этому вопросу.

Не могу вспомнить по маховику, какой он был, но все работало нормально, что с валео, что с саксом, единственное это вибрации на педали сцепления при лёгком нажатии, двигатель не дергался и не вибрировал.
Хотя говоря о транспортере, на нем говорят есть вибрации, если ставить одномассовый.

Но вы -же ездили, у Вас одномассовый стоял. А вы что машиной уже не пользуетесь, у Вас её нет? Кстати мы соседи я с Саратовской обл.

Мы не поняли друг друга, вы пишите комментарий к автомобилю кадди, а спрашиваете про сцепление транспортера, так?
На транспортере двухмассовое точно, какое было на кадди не помню.

Здравствуйте. Хоть и говорят, что коммерческий транспорт – более вынослив, чем обычный легковой, но по большому счету – это не совсем так. Касательно небольших автомобилей, к которым и относится наш сегодняшний Volkswagen Caddy, речь, скорее, идет об удобстве и форм-факторе, чем о каких-то сверх-пробегах без ремонта. К примеру – сцепление ходит на нем так же, как и на обычном автомобиле.. Встречайте – Кэдди, но не Кадиллак 😉

О коммерческом транспорте caddy замена сцепления

Разумеется, все сразу обратили внимание на пробег)) Конечно, он достаточно большой, ведь такие автомобили обычно приобретаются не для редких поездок всей семьей к морю или по детским паркам развлечений. Эти автомобили принимают на службу, достаточно долгую, постоянную, монотонную, с большими пробегами. В этом весь смысл – за максимально маленький промежуток времени выполнить максимально большое кол-во работы с помощью авто. Т.е. пробеги будут определенно большие, в этом нет ничего удивительного. В противном случае – нет никакого смысла покупать эти автомобили, ну за исключением редких “фанатов”, которым модель “запала в душу” по какой-то причине.. 🙂 caddy замена сцепления

Собственно, и сочетание силовой установки с трансмиссией в данном авто (дизельный двигатель и механическая КПП) – максимально подходит как для работы, так и для наименее затратного ремонта в будущем, которое, кстати, уже и наступило.. Ведь автомобиль у нас)) caddy замена сцепления

Старый диск сцепления VS новый

Будем менять сцепление, а заодно и маховик, т.к. он уже имеет все необходимые для этого дефекты (ниже видео). Дизельный двигатель существенно увеличивает нагрузку на маховик за счет вибраций, которые свойственны ему. Жаль, что под рукой нет полной истории этого автомобиля, было бы интересно посмотреть сколько замен сцепления и маховика уже было произведено. В среднем, это должно было происходить – раз в 100 тысяч километров, но это очень усредненный показатель. Очень сильно все зависит от условий эксплуатации, манеры вождения, нагрузки. Особенно – на механической КПП, тут границы еще более размыты, чем на авто с автоматической коробкой передач. caddy замена сцепления

Ну а теперь, собственно, о процедуре замены. Для того, чтобы заменить сцепление – необходимо: caddy замена сцепления

Старый диск сцепления, корзина, маховик

Снять коробку передач caddy замена сцепления

Снять корпус воздушного фильтра
Снять аккумуляторную батарею вместе с кожухом и кронштейном
Отсоединить впускную трубу воздушный фильтр → турбонагнетатель.
Снять левую трубу наддува на турбонагнетателе. Для этого немного вытянуть фиксирующую скобу
Отсоединить правую трубу наддува интеркулер → впускной патрубок
Снять стопорную шайбу троса включения с рычага переключения передач КП и снять трос с цапфы
Отсоединить блокиратор троса от троса выбора передач
Во избежание повреждения троса выбора передачи отсоединить перед снятием от троса выбора передачи крепление троса
Потянуть механизм фиксации до упора вперёд в и зафиксировать его далее поворотом влево
Затем отжать вперёд промежуточный рычаг caddy замена сцепления

Новый двухмассовый маховик Sachs

Отсоединить опору тросов от коробки передач, подвязать её сбоку
Отсоединить электрический разъём включателя фонарей заднего хода
Ослабить провод массы и вывернуть верхний болт крепления стартера
Отсоединить электрический разъём от стартера, Дальнейшее снятие стартера проводится при поднятом автомобиле
Выкрутить верхние болты крепления коробки передач к двигателю
Снять с верхних кромок левого и правого крыла обе пенополимерные накладки
Закрепить траверсу в сборе с переходниками перед упором капота
Зацепить крюк за двигатель спереди справа
Зацепить дополнительный крюк за левую заднюю проушину двигателя
Указание: Если на двигателе в области приёмных проушин находятся шланговые и кабельные соединения для траверсы, их нужно смонтировать caddy замена сцепления

Старый маховик

Слегка приподнять силовой агрегат с помощью ходовых винтов, Поднять автомобиль
Снять (при наличии) шумоизолирующий кожух
Снять левый передний подкрылок
Чтобы при опускании система выпуска ОГ не задела рулевой механизм, отсоединить от двигателя сажевый фильт, Закрепить сажевый фильтр на перегородке водоотводящего короба
Снять с подрамника держатель выпускной системы
Разделить выпускную систему по сдвоенному хомуту, Не сгибать разделительный элемент выпускной трубы – опасность повреждения!
Выкрутить болты из маятниковой опоры КПП
Выкрутить болт левой напорной трубы наддувочного воздуха
Извлечь напорную трубу наддувочного воздуха из моторного отсека вниз
Отсоединить левый приводной вал от вала с фланцем коробки передач
Отвести от КП внутренний шарнир приводного вала через фланцевый вал
Ослабить нижнюю гайку левой соединительной тяги стабилизатора
Ослабить болт крепления приводного вала/ступицы (Осторожно! После ослабления болта подшипник ступицы может быть поврежден под действием веса автомобиля. Не ослаблять болт, пока автомобиль стоит на колёсах). Из-за недостатка места приводной вал извлекается позднее
Отсоединить правый приводной вал от фланцевого вала коробки передач
При наличии вывернуть болт на щитке маховика и снять его
Отвёрткой расфиксировать стопорную скобу -2- и отвести вниз трубо-шланговую или пластиковую магистраль -4- с клапана прокачки -1-.
Закупорить трубо-шланговую или соответственно пластиковую магистраль пробкой, например, из комплекта заглушек двигателя -VAS 6122-, и отложить её в сторону. С этого момента педаль сцепления нажимать нельзя.
Вывернуть болты левой опоры силового агрегата из консоли КП
Вывернуть болты крепления консоли КП
Ослабить болты правой опоры силового агрегата
Вывернуть болты на 20 … 30 мм. Болты полностью не выворачивать, а только ослабить, потому что они должны направлять двигатель. Опустить силовой агрегат на размер -a-. Размер -a- между нижней стороной левой опоры -1- и консолью КП -2- = прим. 50 мм.
Снять консоль с коробки передач
Осторожно! Возможны повреждения компонентов! Опуская или сдвигая силовой агрегат, следить за тем, чтобы не повредить кабели, шланги и другие коммуникации.
Выкрутить нижние болты соединения двигателя с коробкой передач
Повернуть руль до упора влево. Вытянуть левый приводной вал из ступицы. Извлечь приводной вал.
Подвести домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии под автомобиль
Выкрутить последний болт крепления двигатель/коробка передач
Отжать коробку передач от двигателя (центрирующие втулки)
При опускании корректировать положение КП
Осторожно опустить коробку передач caddy замена сцепления

Замена сцепления и двухмассового маховика caddy замена сцепления

Крест-накрест и малыми шагами ослабить болты
При выкручивании болтов упор -2- должен перестать касаться пальца -1-.
Если упор -2- не освобождается, отжать палец в направлении двухмассового маховика
Снять нажимной и ведомый диски сцепления
Пометить положение двухмассового маховика относительно двигателя
Повернуть двухмассовый маховик так, чтобы болты установились по центрам отверстий
При выворачивании болтов следить за тем, чтобы их головки не упирались в двухмассовый маховик и не повредили его при проворачивании коленвала двигателя.
Вставить стопор, Выкрутить болты и снять двухмассовый маховик.
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать рекомендации завода-изготовителя, в т.ч. моменты затяжки. caddy замена сцепления

Причины, они же симптомы, говорящие о необходимости замены маховика просты – это стук, вибрации в трансмиссии. Частично неисправность на снятом маховике можно увидеть тут: caddy замена сцепления

Далее произвели замену сайлент-блоков подрамника и передних рычагов. Сложного ничего нет, нужно только аккуратно выпрессовать и запрессовать новые детали, предварительно пометив их установочное положение в подрамнике. caddy замена сцепления

С/б подрамника новый

Также, можно посмотреть другие фото ремонта в галерее ниже: caddy замена сцепления

Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Фольксваген Кадди делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.

Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.

Стоимость замены сцепления:

Варианты	Стоимость
Замена сцепления ( МКПП, бензин, дизель)	от 3500 руб.
Адаптация	от 1500 руб.
Снятие / установка подрамника	от 2000 руб.

Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:

Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.

Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.

Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.

Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.

Основные признаки неисправности:
– повышенный шум при включении и выключении сцепления;
– неполное включение ("буксует");
– неполное выключение("ведет");
– рывки.

Гарантия на работу – 180 дней.

Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.

Диагностика при замене у нас на СТО – бесплатно!