Замена сцепления нива шевроле видео

Привет читателям и гостям бортжурнала моей шнивы)
Пробег перевалил за 161 тысячу и мысль о том, что пора менять сцепление стала приходить всё чаще. По сути, родное Валео чувствовало себя хорошо, пробуксовок не давало. Разве что на холодную бывало дерганье, особенно на пониженной. Логика подсказывала, что толщина ведомого диска на таком пробеге должна быть на волоске. Поэтому взял лежавший почти год в гараже комплект сцепления Sachs (покупал когда пробег был около 120 тысяч) и поехал к братишке в гараж.

Как обычно бывает, хотели начать в 4 часа — в итоге, начали в 9 вечера, закончили в половину второго😂
Так же для центровки диска купил в запчастях оправку за 70 рублей, но во время работы она куда-то запропастилась (оказалась под курткой в салоне😂) Хорошо что в гараже нашелся первичый вал от кпп 2103.

Для снятия коробки хотел воспользоваться способом, который уже использовал ранее при ремонте коробки:

Но как выяснилось на практике, для снятия коробки необязательно снимать наболдажник с кочерги, в салоне вообще можно ничего не разбирать. В капоте открутил только болт опоры ресивера.

Порядок действий:
Снимаем передний кардан. Откручиваем 3 гайки и выбиваем 3 болта крепления бублика к фланцу кпп. От раздатки промвал я не откручивал, но лучше привязать его чтобы не мешался. Чтобы добраться до верхнего правого болта колокола и верхнего болта стартера, лучше всего использовать 3-4 удлинителя для торцевых головок и карданчик. После того как будет откручен колокол, стартер и крайняя гайка крепления кулисы, можно будет сдернуть коробку и при помощи вышеупомянутого в видео трещеточного ключа на 13 открутить саму кулису от коробки:

Для вытаскивания коробки братишка ломом отгибал выхлопную трубу, иначе она там застревает)

После сборки впечатления неоднозначные: педаль какая-то пустая, как будто не прокачана система (на днях прокачаю). Сегодня вроде привык. Что касается родного сцепления — судя по толщине ферродо, на нём ещё ездить и ездить😁.

Всем автомобилистам известна роль сцепления, в автомобилях с механической коробкой передач. Также каждый автовладелец знает такие неприятные моменты, когда сцепление попросту пропадает. При попытке тронуться педаль сцепления выжимается вхолостую, что приводит массу неудобств. В таком случае единственный вариант исправления ситуации – добраться до СТО и буквально в течение 2-3 часов забирать авто с ремонта. Хоть этот способ и можно назвать быстрым, но он как раз таки считается наиболее дорогостоящим. Единственный выход сэкономить финансы и познать своего железного коня чуть больше – это произвести ремонт и замену сцепления в своем гараже.

Именно о том, как осуществляется замена сцепления на автомобиле Нива Шевроле, а также его ремонт и регулировка комплектующих, расскажет данный материал. Благодаря данному материалу, можно также узнать, какое сцепление лучше поставить на внедорожник Нива Шевроле.

Для начала вспомним, что же собой представляет сцепление. Итак, это устройство, посредством которого осуществляется передача крутящего момента от двигателя авто к коробке передач. То есть, с помощью сцепления осуществляется переключение передач на коробке. Если работа сцепления не соответствует должному уровню, то – это отражается негативно и на других механических узлах (коробка передач, двигатель). Привод сцепления на Ниве Шевроле гидравлический, без наличия зазоров и имеющий автоматическую компенсацию износа фрикционных накладок. Привод не менее важная деталь, так как за его счет осуществляется подача сигнала от водителя к рабочим элементам.

Виды неисправностей сцепления

Привод сцепления представляет собой целый механизм, поэтому причин неисправности данной детали достаточно много. Не будем рассматривать все неисправности, так как в глобальной сети уже имеется данная информация, а уделим внимание лишь основным причинам.

Итак, основные неисправности, когда привод сцепления в автомобиле Нива Шевроле буксует, то есть наблюдается неполное его включение:

1. Слишком сильно изношенны фрикционные накладки или же произошло их пригорание. В такой ситуации решить проблему можно с помощью замены диска.
2. Наличие масла на поверхности фрикционных накладок ведомого диска, что говорит о неисправности функционирования уплотнительных деталей. В таком случае можно обойтись промывкой дисков с обязательным удалением причины протекания масла.

Также имеются и неисправности, которые приводят к тому, что сцепление начинает вести, то есть происходит неполное его выключение. Причины данного явления следующие:

1. Торцевое биение или коробление ведомого диска. В такой ситуации проблему может исправить ремонт, при условии, что повреждения незначительные. Но чаще всего наличие таковой неисправности говорит о необходимости проведения замены диска.
2. Ослаблены заклепки фрикционных накладок. Потребуется замена ведомого диска комплектом.
3. Воздух в системе. Для этого необходимо произвести прокачку системы.
4. Перекос и коробление нажимного диска. Неисправности такого рода решаются путем замены данной детали.

Еще имеются неисправности, посредством которых потребуется замена некоторых деталей и частей. Определить неисправности можно по характерным признакам:

• Слышатся характерные шумы при нажатии на педаль сцепления;
• Аналогично слышатся шумы, только при отпускании педали сцепления.

Все эти неисправности свидетельствуют об одном – нужно разбирать систему сцепления и устранять поломку.

Замена сцепления

Выяснив причину неисправности, необходимо предпринять соответствующие меры по ее устранению. Рассмотрим, как же осуществляется замена сцепления на Ниве Шевроле совместно с выжимным подшипником.

Итак, ремонт или замена сцепления – это достаточно долгий процесс, поэтому прежде необходимо вооружиться терпением и выполнять все действия согласно инструкции. Замена включает в себя следующую последовательность действий:

1. Установить внедорожник Нива Шевроле на смотровую яму для удобства осуществления ремонтных работ.
2. Запастись необходимым набором инструментов: отвертки, ключи и оправка для того, чтобы иметь возможность центровать ведомый диск.
3. Замена сцепления требует снятия коробки передач, чтобы добраться до самого устройства.
4. После снятия КПП нужно сделать отметки расположения кожуха и маховика. Но это необходимо только в том случае, если будет после замены использоваться старый нажимной диск.
5. Далее с помощью ключа на “8” потребуется выкрутить все шесть крепежных болтов. Эти болты закрепляют диск сцепления к непосредственному маховику. Чтобы осуществить процедуру выкручивания, необходимо маховик удерживать в неподвижном состоянии.
6. Теперь можно осуществить процесс демонтажа обоих дисков: ведомого и нажимного.
7. Важно осмотреть ведомый диск. Если на нем имеются трещины, сколы, признаки износа и т.п., то такой диск необходимо заменить.

Необходимо измерить расстояние от заклепок до поверхности накладки, если оно составляет менее 0,2 мм, то эксплуатировать этот диска нельзя.

На данном этапе процесс замены основных деталей сцепления закончен. Очень важно при проведении замены дисков сцепления обратить внимание на выжимной подшипник. Лучше сразу его заменить, чтобы через месяц не осуществлять повторную разборку устройства.

Замена выжимного подшипника

Выжимной подшипник является также важным элементом данного устройства. С его помощью осуществляется процесс выключения сцепления. Если в момент выключения слышатся шумы, то – это сигнал о том, что подшипнику требуется замена. Процесс замены состоит из следующих действий:

1. Подшипник выводится из зацепления с вилкой выключения.
2. Вилку нужно отвести в сторону и извлечь подшипник.
3. Теперь потребуется перед установкой нового очистить посадочное место и тщательно его смазать Литолом-24. Сам подшипник перед монтажом также нужно смазать.
4. Произвести сборку в последовательности обратной снятию.

При замене подшипника регулировка сцепления не требуется, так как данный процесс автоматизирован. Подробнее о его замене можно прочитать в отдельной статье.

Главный и рабочий цилиндры сцепления

Главный цилиндр предназначен для передачи импульса от педали к рабочим частям устройства. Если наблюдается утечка жидкости, а также неполное включение или выключение сцепления, то потребуется произвести ремонт или замену главного цилиндра. Для того чтобы произвести ремонт, необходимо прежде извлечь главный цилиндр. После снятия можно осуществить осмотр, а затем и решить, что необходимо – ремонт или замена изделия.

Если корпус главного цилиндра не поврежден и не имеет механических признаков износа, то зачастую можно исправить проблему путем проведения ремонта. Ремонт включает в себя промывку всех деталей с помощью тормозной жидкости. Ремонт также включает в себя замену составляющих цилиндра, которые входят в ремонтный комплект.

Привод сцепления функционирует за счет работы рабочего цилиндра. То есть, усилие при нажатии на педаль передается на вилку и выжимной подшипник. Главный и рабочий цилиндры соединены между собой стальной трубкой с резиновым шлангом на нижнем краю. Именно за счет этого резинового соединения и происходят периодические течи жидкости. В результате привод сцепления не полностью выключается. Чтобы осуществить замену рабочего цилиндра на внедорожнике НиваШевроле, необходимо его первоначально извлечь. После того, как был произведен ремонт изделия, необходимо осуществить прокачку или регулировку сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления на своем месте

Прокачать привод сцепления можно путем следующих мероприятий:

1. Надевается шланг на клапан рабочего цилиндра.
2. Второй конец шланга необходимо опустить в емкость с жидкостью.
3. Теперь необходимо выжать педаль сцепления не меньше пяти раз и удерживать ее.
4. Затем открывается клапан и выпускается воздух. После этого клапан закручивается и отпускается педаль. Привод можно считать отрегулированным только тогда, когда после открытия клапана потечет жидкость без пузырьков воздуха. На этом регулировка окончена.

О том, какое сцепление лучше поставить на свою Шеви Ниву, и какие виды известны, рассмотрим в кратком обзоре.

Сцепление Sachs

Сцепление фирмы Sachs производится немецким концерном ZF. Sachs славится своей широкой сетью концернов, расположенных в 39 странах мира. Комплект сцепления от фирмы Sachs обладает следующими преимуществами:

• Комплект не требует обслуживания.
• Отсутствуют асбестовые накладки.
• Отлично справляется с повышенными нагрузками.
• Комплект сцепления от Sachs для Шевроле Нива получил огромную популярность в странах СНГ.

Но стоит выделить один недостаток, который является помехой для бюджетных автолюбителей – это высокая стоимость изделия. Производитель также заявляет, что комплект сцепления Sachs имеет ресурс эксплуатации равный 100 000 км. Но так ли на самом деле – проверять Вам, уважаемые Шнивоводы. Стоит комплект ориентировочно 5500 рублей, но его еще нужно поискать.

Комплект сцепления от Valeo

Еще один комплект сцепления для Нивы Шевроле, который ничем практически не уступает предыдущему варианту. Именуется данный комплект Vаleo и имеет также ряд своих особенностей:

• Высокое качество сборки.
• Немалый ресурс эксплуатации – до 100 тыс. км пробега.
• Легко справляется с серьезными нагрузками.

Стоимость комплекта Valeo составляет около 5000 рублей. Valeo, как и Sachs, являются отличными решениями для полного снаряжения внедорожника Нива Шевроле. Но выбор, конечно же, за автовладельцем, только стоит отметить, что реальный ресурс комплекта Valeo даже превышает отметку в 100 тыс. км. Помимо Valeo и Sachs имеются и более дешевые варианты комплектов сцеплений под названиями: FSO (Польша), ВАЗИНТЕРСЕРВИС (Россия), Luk (Германия). Стоимость последнего составляет 3000 рублей, а цена на ВАЗИНТНРСЕРВИС и FSO еще ниже.

Теперь известны производители комплектов сцеплений для Нивы Шевроле, а о том, какой вариант лучше выбрать зависит, прежде всего, от наполнения кошелька. Хотя стоит заметить, что Российское производство от компании ВАЗИНТЕРСЕРВИС уступает только немецким моделям по цене и ресурсу эксплуатации, который в 2 раза ниже, чем у Sachs и Valeo.

Радость от перепрошивки была недолгой — очень быстро вылезла родовая болячка (очередная?): я заметил, что после прогрева машина начинала трогаться рывками.
Причем, что вперед, что назад — без разницы. Со стороны было полное ощущение, что за рулем начинающий водитель, который не умеет обращаться с педалями сцепления и газа…
Помогало только трогание со второй передачи. Хотя, и на первой можно было тронуться без адского расколбаса — бросить педаль сцепления. Машина в этом случае просто прыгала вперед и начинала ехать.

Прошерстив форум, стало понятно, что виновато слабое штатное сцепление от фирмы Валео. А точнее, лепестки корзины: они либо искривились, либо неравномерно износились (это при больших пробегах).
Из инета же выудил, что многие ставят комплект SACHS 3000951003 (диск, корзина, выжимной) и забывают о проблеме.
Неспешно заказал данный комплект своему постоянному поставщику и решил отложить процесс замены на какие-нить праздники. Но, довольно быстро проблема спрогрессировала и ездить стало просто противно.
Поэтому как только получил на руки новое сцепление, сразу же поехал в гараж на замену. Благо, инструмент весь есть. Даже оправка для центрирования — осталась после замены сцепления на Хендай I30.

Теперь немного о том, что надо разобрать. Тут мнения очень сильно разнятся: где-то описано, что достаточно только по колесу постучать, да кардан открутить, а кто-то пишет что чуть ли не кузов от рамы надо "отрывать" =)
Забегая вперед, скажу, что на моей машине для удобства снятия мкпп и замены сцепления, нужно разъединить выпускной коллектор и приемную трубу.
А так процесс выглядит так:
1. скидываем клеммы с АКБ.
2. сливаем масло из мкпп.
3. в салоне разбираем центральный тоннель и приподнимаем его. Это нужно для того чтобы освободить рычаг мкпп и облегчить его выход вниз.
4. откручиваем штатную защиту снизу.
5. откручиваем передний кардан.
6. откручиваем промвал. ВАЖНО: при обратной установке применяем новые гайки с пластиковым пояском (3 штуки М12 и 4 штуки М8).
7. откручиваем стартер.
8. откручиваем снизу 4 гайки крепления "лыжи" рычага мкпп к кузову.
9. под капотом раскручиваем 4 гайки соединения "выпускной коллектор — приемная труба" и отводим приемную трубу в сторону.
10. откручиваем тепловые экраны около мкпп.
11. снимаем разъемы с датчиков на мкпп и раздатке — чтобы не мешались.
12. откручиваем рабочий цилиндр сцепления.
12. снизу откручиваем от кузова траверсу мкпп.
13. мкпп опустится и это даст возможность открутить две гайки на "лыже" рычага. если их не открутить, то механизм не сможет сложиться и коробку не удастся снять с авто.
14. откручиваем 4 болта крепления мкпп к двс. тут потребуются удлинители и карданчик. и еще 2 болта, крепящих стальной брызговик к колоколу.
15. сдвигаем мкпп назад (снимаем со шлицов диска сцепления), а затем опускаем вниз, попутно выводя рычаг переключения мкпп из кузова. делать это рекомендую вдвоем.

16. откручиваем корзину сцепления и ставим новую. Рекомендую использовать новые болты. во всяком случае у меня на старых посрывались грани, а один удалось выкрутить только с помощью болгарки.
17. при прикручивании новой корзины, центрируем диск сцепления специальной оправкой.