Opel Corsa. Сцепление не полностью включается (буксует)
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)
| Поиск и устранение неисправности | |
|---|---|
| Накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок | Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники) |
| Поломка ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска | Замените ведущий диск в сборе |
Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.
Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.
КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:
-Поставить автомобиль на ручник;
-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.
Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.
Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
– вилка сцепления подклинивает
– закисла ось крепления вилки сцепления
– неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)
– заедают игольчатые подшипники штока вилки
Сегодня занялся передней подвеской, надоели стуки и удары при проезде не таких уж и серьезных “неровностей” на наших дорогах. Начал с правой стороны так как там пробивало сильней.
Итак было закуплено все необходимое (точнее как оказалось не все, но об этом позже) :
амортизаторы (поз. 2-10) MONROE G16203 1 628,76 х 2 шт. = 3 257,52 р.
шаровые опоры (поз. 1-3) SWAG 40 78 0021 673,92 х 2 шт. = 1347,84 р.
Втулка (поз.1-27) SWAG 40 61 0015 56,78 х 2 шт. = 113,56 р. 
затем была откручена гайка и выбит болт держащие палец шаровой в кулаке. В прорезь кулака вбита отвертка и палец вытащен.
следующим шагом стало снятие шаровой с рычага, тут меня ждал сюрприз и болт и гайка там на 18. В моем наборе Licota из 153 предметов оказалась только одна головка на 18, и не было ключа на 18. При этом 17 ясное дело не лезет, а 19 проворачивается со слизыванием граней. Нашел в гараже разводной ключ и стал пытаться держать болт им
вроде болт начал немного откручиваться, но разводной ключ это и есть разводной ключ — он постоянно срывался из за того что его конструкция не очень жесткая, грани постепенно портились и в итоге открутив всего на 1,5 -2 оборота болт я полностью испортил ему все грани, еще и намучился. Поэтому далее в ход пошла тяжелая артиллерия — болгарка. Всю стойку отвел одной рукой максимально вправо, а второй болгаркой начал стачивать болт.Через некоторое время вся шляпка болта кончилась и он был с легкостью выбит.
За это время керосин видимо сделал свое дело и второй болт откис ( в процессе снятия первого болта я периодически промазывал все другие керосином), и был выкручен без больших усилий разводным ключом и головкой.
Следующим также без больших усилий выкрутившимся стал болт крепящий рычаг к кузову, там тоже нестандартные гайка и болт оба на 15, но тут у меня была и головка и накидной на 15.
Рычаг был снят и отнесен в гараж на перепрессовку сайлентблока. Сначала с помощью самодельного пресса выдавлен старый сайлентблок, затем запрессован новый, предварительно смазанный обильно фэйри для лучшего скольжения
в качестве оправки сверху была внешняя обойма от старого ступичного подшипника лачика. Снизу давил непосредственно домкратом.
Затем пошел откручивать стойку. У нее тоже и болт и гайка на 18. Так как уже все хорошо откисло, то тоже открутилось без проблем.
далее стал снимать стойку, и тут вместо того чтобы открутить верхнюю опору я начал откручивать гайку амортизатора.
Просто в лачике было две гайки, одна держала пружину и все остальное, а вторая держала амортизатор в стакане. В корсе оказалась одна гайка ))) естественно стойка выстрелила, да так что я чуть не обделался ) хорошо не задела ни тормозной шланг, ни провод датчика абс.
далее пружина была сжата стяжками, посажена на новый амортизатор и стойка собрана
затем по пути к машине под ноги попалась коробка…с отбойником и пылезащитным чехлом…
стойка была снова разобрана и второй раз уже собрана правильно
Затем начал ставить рычаг, оказалось что болт который я купил с шагом 1,5, а родной 1,25 и гайка на 1,25. Я закручивая эту гайку почти перенарезал на болте прочность 10.9 (то бишь каленом) резьбу по новой ))) В итоге пришлось ставить старый болт. Далее была установлена новая шаровая, и сама аммортизационная стойка.
Старый амортизатор работал очень интересно, вверх его шток еле вытащишь — идет очень туго, зато вниз от пальца задвигается, ну и сам как в новом не вылазит вверх. Поэтому и пробивало постоянно, на сжатие он не работал, но при этом машина не раскачивалась от того, что на растяжение работал. Шаровая была живая, сайлентблок подсохший но живой, а вот втулки стабилизатора ссохшиеся, и сабилизатор в них болтался. Еще весь разбитый сайлентблок (поз.1-11) но я его не покупал, надо будет докупить и заменить.
Левую сторону буду делать в следующие выходные, и так сегодня почти весь день под дождем возился.
UPD 01/05/2015 (17’823)
За неделю докупил недостающие запчасти :
Сайлентблок (поз.1-11) LEMFORDER 2660402 652.74 р. х 2 шт. = 1 305.48 р.
Втулка (поз.1-27) SWAG 40 61 0015 53,77 х 2 шт. = 107,54 р.
Сайлентблок Lemforder 16056 02 216,08 р.
Сегодня сделал левую сторону. В этот раз поменял и сайлентблок рычага стабилизатора (поз.1-11) . Хотел поменять его и справа но не успел. Во первых в гараж приехал только в час дня, потом долго все отмачивал керосином чтоб не пилить болгаркой и не мучатся. Все довольно хорошо открутилось за исклоючением болта рычага, он ни в какую не хотел идти, и болгаркой к нему оказалось нормально не подлезть, до куда смог шляпку сточил а дальше начал высверливать. В общем убил на него одного кучу времени. Плюс очень долго возился с откручиванием кронштейна (поз. 1-14). Выпресовывал и запрессовывал сайлентблок (поз. 1-11) все темже прессом с ипользованием оправок сделанных еще во времена лачика. Так как этот сайлентблок был с внешней обоймой его без оправок не поставишь. При выпорессовке правда его обойма осталась в кронштейне и ее пришлось выбивать зубилом.
несколько раз ходил примерял какой стороной его ставить и в итоге запрессовал не той )) пришлось аккуратно выпрессовывать и запрессовывать нужной.
p/s/ какието стуки когда едешь по гравию все равно остались, причем это не только разбитый правый сайлентблок. А так как обе шаровые поменяны на новые, остаются по видимому только рулевые наконечники. больше то ведь нечему постукивать. Левый амортизатор кстати был такойже убитый как и правый, на сжатие вообще практически не работал — шток проваливался легким движением руки.
UPD 10/05/2015 (18’541)
докуплены два рулевых наконечника
MoogOP-ES-0480 316,05 р
SWAG40 71 0024 413,21 р
и поставлены:
правый рулевой был норм, а вот левый убитый. У него был весь порванный пыльник и его шток болтался.
Ну и поменял правый сайлентблок рычага стабилизатора (поз.1-11)
Визит на сервис: Замена шаровых опор, и еще..
Вот как и обещал продолжение, за неделю у машины новых неисправностей не появилось, съездили в пятницу за запчастями которые заказали, и в субботу на сервис. Приехали к назначенному времени, загнали машину в бокс, и механик принялся менять шаровые опоры, заменили их без каких либо проблем, особо описывать и нечего.
После пошли менять задний ступичный подшипник, сняв колесо, увидели глиномес вместо смазки в прямом смысле этого слова. разобрали барабан, а там старый хозяин меняя старые колодки намудрил, и получилось так что стояночный тормоз не работал, сделал на от*бись как сказал механик xD. Ну нам почистили там все изнутри, до рабочего состояния, и вроде бы как пошло работать, поствили ступичный подшипник и колесо стало бесшумным. Пошли посмотрели другую сторону, механик подтянул его, т.к был люфт небольшой, смазка была в норме, не глиномес что радовало.
Второй барабан не стали разбирать, ибо уже рабочий день к концу приближался. На следующий раз оставили. Поедем приемную часть трубы делать, так как прошлый хозяин сам гнул, варил и прочее, и получилась там дичь. Если выразится культурно.
Починили подушку двигателя, держатель был погнут, от этого была вибрация по кузову. И двигатель стоял под наклоном. Пружины заменили, на усиленные, номер пружин нашел тут на драйве(позже сделаю ссылку). Все сделали, теперь машина практически в идеальном состоянии, если сравнивать с тем когда покупали мы ее. Вышло по деньгам все примерно на 20-22к рублей.
“>
