Замена сальника шкива коленвала (результат отрицательный), а также замена масла и доливка антифриза
Наступили холода и на тебе! открываю капот а там на передней крышке двигателя всё в масле, немного посмотрев на все это дело, выяснилось что масло летит из под шкива коленвала. Порыскал немного в инете что да как, закупился необходимым и вперед с другом поехали менять сальник. Сняли капот чтобы было удобно и начали. В принципе все шло хорошо, были только небольшие проблемы с гайкой шкива, чтобы ее сорвать нужно было надеть ключ на 38 и упереть его в стабилизатор и короткими поворотами ключа, сорвать ее стартером, но была одна загвоздка, ключ на 38 который я купил в магазине "Самара" за 850 местных денег, оказался из такого гавённого метала, что при первом рывке стартера он просто согнулся, я думал что ВСЁ! на этом ремонт закончился, но тут отец вынес нормальный мужицкий ключ на 36-38 из прочного сплава, нацепив его, друг проворачивал стартером, гайка легко открутилась. фото ключей:
Заменили сальник предварительно смазав его снаружи герметиком, прочистили и промыли бензином шкив и посадочное место для сальника. Нацепили шкив, затянули гайку, заменили масло в двигателе, с масляным фильтром, кстати, у меня как и у многих наверно, нет спец. ключа для откручивания масляного фильтра, некоторые скручивают его ремнем, я же забиваю в него отвертку и откручиваю. Кому как :-). Еще после замены термостата (менял его осенью), машина практически не набирает рабочую температуру, а сейчас холода так вообще, ну вот как раз под шумок, закрыли радиатор картоном и сняли вентилятор со шкива помпы, теперь стало лучше, машина прогревается заметно быстрее, и даже когда термостат открывается, двигатель не так сильно охлаждается как раньше. Так же по ходу дела открыв крышку радиатора вышло много воздуха (я думаю что это из за радиатора печки который немного пропускает, уже купил новый, скоро буду менять), подняв переднюю часть машины заливали антифриз, вошло около литра о_О, я был шокирован, после этого печка стала лучше греть. Пока заливали антифриз увидели впервые необычную спираль внутри, лично я не придав ей значения, вытащил её. вот фото:
Многие владельцы ВАЗ 2107, чтобы сэкономить на автосервисе осваивают некоторые операции по ремонту и техническому обслуживанию своего авто. Иногда при таких операциях необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2107 9)инжектор. В статье дана подробная инструкция и прилагается видео, в котором рассказывается о замене шкива коленчатого вала при течи масла.
В каких случаях нужно снимать шкив?
Чаще всего демонтировать шкив коленвала необходимо при смене сальников. Роль уплотнительных колец заключается в недопущении попадания масла из картера на комплектующие детали двигателя. С течением времени сальники изнашиваются, трескаются, в результате появляются масляные течи. Чтобы исправить это, необходимо поменять мажеты. Во время этой процедуры приходится снимать шкив коленчатого вала.
Также необходимость в демонтаже диска коленвала возникает при замене ремня ГРМ на ВАЗ 2107 инжектор. Его меняют по регламенту, указанному в инструкции по эксплуатации к ВАЗ 2107 инжектор, по мере износа после визуального осмотра или при обрыве. При техническом осмотре обязательно осматривается шкив на предмет выявления каких-либо дефектов. Если обнаружены сколы царапины, то деталь следует заменить.
Испорченная деталь с отломанной частью
Сама процедура снятия изделия ничего сложного из себя не представляет, но возникают некоторые проблемы.
Во-первых, с доступом. Интересующий нас шкив находится в нижней части моторного отсека за генератором. К нему трудно добраться, так как мешают другие узлы двигателя. Перед тем как демонтировать шкив, нужно снять ремень генератора и гидроусилителя руля.
Во-вторых, гайку крепления шкива коленвала очень трудно открутить. Когда ее ставят на место, то прикручивают с большим усилием. Это необходимо, чтобы она не открутилась случайно при движении автомобиля, так как это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время работы двигателя гайка закручивается еще больше. Кроме того, процесс усугубляется из-за высоких рабочих температур, при которых происходит закоксовывание масла и коррозия металла под воздействием внешней среды.
Инструкция по снятию
При выключенном сцеплении коленчатый вал легко можно провернуть гаечным ключом.
Для проведения процедуры снятия необходимо зафиксировать вал от проворачивания.
Существуют специальные приспособления, которые болтами прикручиваются к шкиву в технологические отверстия, не давая валу проворачиваться. Если такого приспособления нет, то под колеса нужно установить подпорки, а автомобиль установить на четвертую . Можно также зафиксировать маховик коленвала, вставив между его зубьями длинную отвертку или монтировку.
Извлечение и установка
На ВАЗ 2107 инжектор шкив коленчатого удерживается благодаря гайке крепления. Другое ее название храповик. Чтобы снять шкив коленвала, нужно будет открутить эту гайку. Работы лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде. Из инструментов нужно приготовить:
- набор ключей и головок;
- накидной или торцевой ключ на 38 (36);
Готовим инструменты для откручивания
Если резьбовое соединение плохо откручивается, есть специальные средства, после нанесения которых можно легко откручивать крепежные элементы. К таким средства относится масло «WD». Можно также воспользоваться уксусной эссенцией или тормозной жидкостью.
Работы по демонтажу и установке шкива коленчатого вала на ВАЗ 2107 инжектор состоят из следующих этапов:
- Машину нужно установить на ручной тормоз.
- Коленвал следует зафиксировать путем включения 4-й передачи.
- Выкрутив стопорный болт и слабив натяжную гайку, нужно снять ремень генератора.
- Чтобы добраться до коленвала необходимо снять переднее правое колесо.
- В верхней части моторного отсека нужно демонтировать воздушный фильтр и снять грязевой щиток двигателя.
- Далее нужно зафиксировать коленвал от проворачивания одним из описанных выше способов.
- Перед откручиванием гайку следует обстучать со всех сторон. С помощью накидного ключа следует открутить крепежную гайку шкива коленчатого вала, поворачивая ее против движения часовой стрелки.
- Если вручную не удалось открутить, можно воспользоваться другим способом. Для этого автомобиль нужно поставить в нейтральное положение, снять насвечники. Ключ с удлинителем следует установить так, чтобы конец удлинителя уперся в лонжерон или пол по ходу движения вала. В это время нужно повернуть ключ зажигания, чтобы дать кратковременный импульс.
Откручивание гайки с помощью стартера
После того как будет откручена гайка можно приступать к демонтажу диска. Шкив можно снять с помощью отверток или монтировки, поддевая его с разных сторон, пока он не сдвинется с вала. Важно, применять усилие ближе к валу.
Отодвигаем шкив от передней крышки
После окончания работ на ВАЗ 2107 инжектор нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.
Видео «Замена шкива коленвала на вазовской классике»
В этом видео рассказывается о течи масла по причине износа шкива коленчатого вала.
ранее я описывал проблемы с вечно-лопающимися шкивами помпы. К поликлиновому ремню присматривался давно, сглатывая обильно выделяющуюся слюну
из потребных материалов:
— шкив помпы Шнивы 2123-1308024.
— шкив коленвала Шнивы 2123-1005060-40.
— шкив генератора 10го семейства.
Обратите внимание, что они бывают разные, на вал 15 и 17мм. У отечественных генераторов карбовых авто вал 15мм, у инжекторных 80А генераторов, вал 15 или 17мм, они разные бывают. Нужно выяснить обязательно. Шкив не имеет шпоночного паза, и крепится только затягиванием гайки. Поэтому под гайку подложите шайбу, и тяните "от души", не стесняясь
— храповичный ключ 38мм для Шнивы.
Он имеет высокую головку, т.к. шкив намного выше штатного, а гайка намного глубже. Обычным храповичным ключом затянуть гайку коленвала невозможно! Имейте это в виду.
Возможно, есть смысл сразу заменить гайку на оную без храповика под "кривого", благо, врядли у кого сохранился радиатор с дыркой под "кривого", а без этой дырки, "кривой" и гайка с храповиком, бесполезны
а) Ширина ремня. Вот тут момент скользкий. У кого-то генератор оказывался смещённым назад, и приходилось использовать 4-ручьёвый ремень. У меня нижний кронштейн генератора позволяет смещать генератор вперёд-назад, поэтому я использовал все 5 ручьёв. Но поначалу я не знал, и по опыту, заказал 4-ручьевой ремень. Потом заменил на 5-ручьевой. Благо, они недорогие совсем.
б). траектория и, соответственно, длина ремня. Если мы пускаем ремень по штатной траектории: коленвал-помпа-генератор, то нам нужен ремень длинной 910мм. Т.е. заказывать ремни 4PK910 (все буквы латинские: 4 поликлина, 910мм). Если же делать обводной ролик (он же паразитный ролик, он же "ленивец"), то длина ремня будет 1000-1050мм (4PK1000, 5PK1000).
ремни заказывал в Экзисте, прямо так и вбивал 5PK1050, вылезает куча предложений, от простейших до крутейших. Даже самые недорогие, отлично ходят, пугаться их не надо.
Про установку ролика я расскажу позже. Возможно, есть смысл установить ролик заранее, благо, он не мешает штатной траектории ремня.
