Замена шруса ford fusion

Ford Fusion, как и все остальные переднеприводные автомобили, оснащен приводами передних колес. Весь привод в сборе состоит из нескольких составных частей: внутренний и внешний шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) и сам вал привода, но который они одеваются.

При работе всей подвески и поворотах передних колес, наружный ШРУС обеспечивает соединяемые валы возможностью угловых перемещений, а внутренний ШРУС, кроме угловых может обеспечить еще и осевое смещение валов.

Как снять приводной вал на автомобиле Ford Fusion?

Снятие привода колес на автомобиле Ford Fusion может производиться с целью замены привода целиком, при выявлении неисправностей, или для замены отдельных его составляющих, таких как шарнир или пыльник. Кроме того, бывают случаи, когда демонтаж привода требуется для доступа к другому узлу.

Снимаем приводов переднего колеса.

1. Если на автомобиле установлена защита картера двигателя, то демонтируйте ее.
2. Слейте масло трансмиссионное из коробки переключения передач.
3. Снимите с переднего левого колеса колпак.
4. Открутите колесные гайки и отпустите зажим ступичной гайки. Когда будете откручивать ступичный болт, а также колесные гайки, автомобиль обязательно должен находиться на земле.
5. Транспортное средство необходимо затормозить при помощи рычага стояночного тормоза, а под задние колеса подставить противооткатные упоры. Переднюю часть транспортного средства потребуется приподнять и для фиксации установить на прочные опоры.
6. Снимите переднее колесо. Если ваш автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов – ABS, то потребуется отсоединить колодку со жгутами проводов от датчика, фиксирующего скорость вращения колеса.
7. Отвинтите ступичные гайки.
8. Отсоедините и вытащите из поворотного кулака рулевую тягу и шаровую опору.
9. Отодвиньте амортизатор и извлеките хвостовик наружного ШРУСа.
10. Далее, с помощью монтажной лопаты выпрессуйте внутренний ШРУС и снимите левый привод переднего колеса.

Замена ШРУСа на автомобиле Ford Fusion

При обнаружении стука или характерного хруста в переднем приводе автомобиля в момент его движения, а чаще всего это наблюдается в поворотах, необходимо проверить состояние ШРУСа. Для проверки, покачайте приводной вал рукой, если вы заметили порванный защитный пыльник или наличие люфта, то ШРУС подлежит обязательной замене.

При обнаружении на ШРУСе следов смазки, его так же необходимо заменить, т.к данные симптомы характерны при порванном пыльнике, а значит, внутрь шарнира проникла грязь и некоторые его части уже пришли в негодность. Наружный ШРУС подлежит замене только в сборе.

Для замены ШРУСа вам потребуются: плоская отвертка, молоток, бородок, бокорезы.

1. Снимите привод в сборе с переднего левого колеса, процесс снятия подробно описан выше.
2. Произведите очистку частей и осмотрите привод.
3. наружный ШРУС при легком давлении должен производить отклонения без заедания и рывков, а так же не иметь люфтов осевого или радиального характера. При их обнаружении шарнир требуется заменить.
4. внутренний ШРУС при легком нажатии должен двигаться как в угловом, так и в осевом направлении, также как и с наружным, не иметь рывков, люфтов и заеданий. При обнаружении подобных неисправностей замените шарнир.
5. защитные пыльники на внутреннем и наружном ШРУСе не могут иметь разрывов. Если на них обнаружены повреждения, они обязательно заменяются на новые.
6. если погнут или деформирован сам вал привода, то его необходимо заменить.
7. Чтобы заменить наружный шарнир вместе с пыльником нужно воспользоваться бокорезами и перекусит замок на хомуте, который фиксирует пыльник, снимите хомут. Хомуты, фиксирующие защитные кожухи ШРУСов являются одноразовыми и при каждом снятии требуют замены. В основном хомуты идут в наборе вместе с шарниром или в наборе с пыльником.
8. Отсоедините защитный кожух от шарнирного основания.
9. При помощи молотка через бородок, сбивайте с вала шарнирную обойму, необходимо преодолеть напряжение стопорного кольца.
10. Извлеките наружный шарнир со шлицов на валу. Разборка наружного ШРУСа допустима только в качестве исследования, внутренние детали по отдельности замене не подлежат.
11. Воспользуйтесь отверткой и выведите из проточки вала стопорное кольцо, извлеките его.
12. Снимите маленький хомут наружного пыльника так же, как снимали ранее большой. Упорное кольцо замените новым, оно будет входить в комплект шарнира.
13. Снимите старый пыльник и замените его на новый, входящим в комплект шарнира.
14. Прежде чем установить наружный ШРУС следует наполнить смазкой его углубление, для этого потребуется около 100 грамм. Сначала наполняется основание ШРУСа, а затем по гофре пыльника равномерно распределяется остальная смазка.
15. Наденьте пыльник на наружный шарнир и установите ШРУС на место в обратном порядке.
16. Для того, чтобы разобрать и заменить внутренний ШРУС с пыльником, необходимо демонтировать хомуты, которыми фиксируется пыльник к корпусу шарнира с одной стороны и к валу с другой.
17. При разборе шарнира для замены пыльника следует промаркировать взаимное расположение ШРУСа и вала маркером или краской. Кроме того, после снятия пыльника следует промаркировать расположение ступичного шарнира по отношению к валу.
18. Снимите пыльник с основания ШРУСа и отсоедините от привода основание.
19. Подцепите при помощи отвертки стопорное кольцо на ступице шарнира и вытащите его из проточки на валу.
20. Снимите ступицу с роликами со шлицов на валу и извлеките с вала защитный кожух.
21. Все металлические части следует промыть в керосине, чтобы полностью устранить старую смазку.
22. Осмотрите все ролики вместе с внутренними углублениями в основании ступицы. Необходимо чтобы ролики крутились и вращались свободно на собственных подшипниках, заедания не допустимы. Так же убедитесь в отсутствии коррозии, вмятин и задиров. При обнаружении любых видов неисправностей шарнир потребуется полностью заменить.
23. Установите новый пыльник ШРУСа на вал и осуществите его фиксацию при помощи хомута.
24. Наденьте шарнирную ступицу на шлицы приводного вала, откорректируйте совмещение нанесенных меток и закрепите конструкцию стопорным кольцом.
25. Заполните углубление внутреннего ШРУСа смазкой, потребуется примерно 100 грамм. Сначала заполняется основание шарнира, а затем, остатки смазки равномерно распределяются внутри складок защитного пыльника.
26. Шарнирное основание установите на место, совмещая ранее нанесенные метки.
27. Наденьте защитный пыльник на установленное основание ШРУСа и осуществите фиксацию всей конструкции хомутом из набора.
28. Сборка узла производится в порядке обратном снятию.

После тяжелой зимы… ЖКХ не смогли справиться с сильнейшим снегопадом в истории Ростова-на-Дону и в регионе. И в первый день ж снега было по колени, сумел выехать со двора с первой скорости передач: соседи советовали со второй скорости лучше ехать… Пробовал со второй скорости, тахометр аж прыгал до красной отметки, пришлось переключится на первую скорость. Все это благополучно выехал со двора.

Прошло 2 недели времени, снег растаял… И начал замечать неладное с рулем. Выкручиваю на место, и вдруг не дает до конца выкручиться, при этом издает скрежещущий звук. Поехал в гараж, осмотреть под днище автомобиля… обнаружил порванный пыльник наружного ШРУСа:( Пришел домой, и думаю: лучше б дома остаться, чем ехать на работу… в тот день мало кто пришли на работу, позже отпустили по домам. Да и отчего порвался пыльник, не знаю.

Начал запчасти покупать, и было предположение: стопорное кольцо, подшипник и гайка (это все в комплекте шли) и пыльник. Искал автомастерскую, в воскресные дни мало кто работал, и то мастера отказывали делать, ссылаясь на то, что не пройдет 2 месяца будут стуки в колесе. Поехал дальше, на рынок алмаз, знакомые места для ростовчан — рынок запчастей ( вело-, мото-, авто-, и т.п.), и именно во вторник приезжают с регионов продавать редкие запчасти. И на алмазе есть много мастерских.

Заехав на алмаз, поспрашивал у мастеров, кто готов взяться за наружный ШРУС, ну появился мастер, стал осматривать автомобиль. И начал перечислять что нужно заменить: тормозные колодки и гранату, если не повезет с родным гранатом.
Снял все, проверял родного подшипника ступицы, говорит: "мол подшипник закусывается, нужно менять". Проверил сам, да… закусывает подшипник. Стоимость замены подшипника ступицы: 1000 руб. Заменили пыльник и смазку, 600 руб.

Я все это видел, не отходил ни шагу назад, как они все это ремонтируют.

Машина готова. Завожу, выезжаю, и проверяю. Проехал метров 500, остановившись у магазина. Пошел купить продукты. Возвращаюсь, и вижу что лампа ABS загорелась… Думаю, что с ним не так… Вроде все машина тормозит, нажав на педали тормоза. Остановившись, еще раз трогаю с места, сбрасываю по-тихоньку сцепление, не газуя при этом. Едет, 800 об/мин, и слышно посторонний шум. Теперь понял, что это шумят подшипники гранаты. Заехал обратно к мастеру, они еще раз осмотрели, говорят, что гранату нужно менять. Сказал. что завтра куплю запчасти, и заеду к вам.

На следующий день:
Приехал во второй раз в мастерскую: сняли колеса, тормозные диски и датчик ABS. Дали мне того гранату, ведь есть различие количество зубцов: 21, 22 и 23. Почему они разные, так и не нашел ответа. Граната в наличии, купил. в комплекте шли: граната, маленькое стопорное кольцо, пыльник и два зажима.
И сразу ж купил тормозные колодки японского производителя.

Заменили все запчасти. Теперь сажусь за руль, зажигание включаю, лампа ABS все-таки горит. ладно, выехал, включаю первую передачу и… не едет, издает такой звук, как будто зубцы прокручивают. Загнали обратно, заменили с нового на старое маленькое стопорное кольцо, естественно родное. И все встали на свои места.

Комплекты:
Граната, пыльник, два зажима и гайка — 1200 руб;
Подшипник, стопорное кольцо, гайка — 850 руб;
Пыльник — 350 руб;
Тормозные колодки — 1200 руб.
Работа мастера:
1ый день:
Замена подшипника ступицы: 1000 руб.
Замена и смазка внутренних частей пыльника: 600 руб.
2ой день:
Замена и смазка гранаты, плюс замена тормозных колодок: 1000руб

Остались новые проблемы, как я понял, они сломали датчик ABS. Пока буду думать, искать информации по поводы датчиков ABS. Сразу тратить не буду, мало ли что. Даже не знаю, как к ним претензии предъявлять.

В самый разгар весны 2013г. При визуальном осмотре подвески мои глаза наткнулись на вот такую неприятность, течь пыльника наружного ШРУСа левого вала.

Причем подняв зимние фотки, я увидел, что проблема была уже давно с зимы.

Обычная проблема: зимой выдавливает смазку из под хомута.
Решается промытием грязного места и осмотром хомута на целостность, ослаблением хомута и последующей более плотной затяжкой. Делов то на 10-20минут.

Однако раз проблема была давно, а весной я купал машину по двери в лужах и броды преодолевал, я просто побоялся, что вода попала внутрь и решил ничего не трогать, а купить новый пыльник с хомутами и смазкой и летом поменять. Как раз под планируемый тогда лифт подвески, что и было реализовано вместе с лифтом.

Начну с теории, которую рекомендую почитать и разобраться, чтобы потом 3 раза, как я, не менять пыльники.

Сначала стоит рассказать об устройстве приводных валов:
Вот они, сверху правый, снизу левый

Особенностью привода правого колеса является дополнительный промежуточный вал (промвал), это сделано для обеспечения устойчивости автомобиля и улучшения его управляемости при движении с высокой скоростью.

Чтобы этого добиться сами валы приводов левого и правого колеса выполнены одинаковой длины.

Особенность компоновки нашего моторного отсека автомобиля с поперечным расположением силового агрегата (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля) компенсируется установкой промежуточного вала, изготовленного за одно целое с корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса.
Поэтому приводы правого и левого колеса невзаимозаменяемы.

Однако сами шарниры равных угловых скоростей ШРУС обоих приводов Форд Фьюжен — одинаковы.

На Вазах (самары, десятое семейство) нет промвала например, а правый вал длинее левого, если Вам удосужится на высоких скоростях покататься на этих автомобилях за рулем, Вы сразу поймете преимущество устойчивости на дороге варианта с установкой промвала и одинаковой длины приводов на оба колеса, как у Фьюжена.

Итак на приводных валах имеются два ШРУСа:
— один наружный у самого колеса,
— один внутренний, который слева установлен в коробку, через стопорное кольцо, справа он установлен в промвал.

Наружный запрессован в ступицу и выглядит со стороны так

А вот так выглядит со стороны вала

Наружный шарнир ШРУС Ford Fusion типа Бирфильд состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков.

Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступицу переднего колеса и прикреплен к ней болтом.

Обойма наружного ШРУС Форд Фьюжн установлена на шлицах вала и зафиксирована на валу стопорным кольцом.

Наружный шарнир ШРУС Форд Фьюжен обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов с колесами.

Продольных перемещений в нем нет, однако всех Фьюженоводов интересует продольный люфт 1мм внутри наружнего ШРУСа.
У меня люфт тоже имеется, вал внутри наружнего ШРУСа как раз люфтит продольно на тот самый 1мм, я пришел к выводу, что это нормально, в проточке внутри ШРУСа просто перемещается стопорное кольцо вала.

В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей нельзя.

В запасные части поставляют только шарнир в сборе и малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в некоторых случаях смазку.

Внутренний шарнир дополнительно к угловым, обеспечивает осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески.

Вот так триподный подшипник вместе с приводным валом бегает внутри корпуса продольно на расстояния до 7-8см. при сжатиях и разжатиях подвески и на небольшие поперечные углы

Внутренний шарнир типа Трипод состоит из корпуса и трех роликов на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов.

Трехшиповая ступица зафиксирована на валу стопорным кольцом, ролики позволяют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата.

Шлицевый наконечник корпуса внутреннего ШРУС Форд Фьюжен привода левого переднего колеса закреплен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом, а шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода А правого переднего колеса установлен в полуосевой шестерне без фиксации, так как корпус зафиксирован от осевого перемещения промежуточной опорой на двигателе, подшипник 2 которой напрессован на промежуточный вал 1, выполненный за одно целое с корпусом внутреннего шарнира.

Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды гофрированными чехлами, закрепленными на корпусах шарниров и на валах приводов соответственно большими и малыми хомутами.

Стоит обязательно сказать про смазки, это важно:

Для смазки наружных шарниров возможно применение специальной смазки с дисульфидом молибдена (отечественный аналог – ШРУС 4).

Однако для смазки внутренних шарниров (триподов) применение этой смазки крайне нежелательно. Родная смазка в трипоиде полимочевинная.

Дело в том, что в наружнем шарнире шарики, а во внутреннем "иголки" (за счет присадок молибдена у смазки есть зернистость, которая для мелких иголок уже существенна).

На самом деле форд в фирменные наборы вкладывает полимочевинную смазку на оба шруса. А вот в аналогах, причем во всех лежит смазка с молибденом (наш аналог ШРУС-4). При попадании даже незначительного количества влаги в смазку с молибденом, дисульфид молибдена превращается в оксид молибдена, а это уже в свою очередь абразив, который убивает ШРУС очень быстро, поэтому на нашемарках при разгермитизации пыльника ШРУСы умирают быстро.

А вот полимочевинным смазкам вода по барабану, они водой не растворяются и не вымываются (за это их и полюбили автопроизводители, первые начали японцы).

Я бы вообще рекомендовал при замене чехлов, и наружнего тоже ШРУСа, промывать ШРУСы и затем смазывать только полимочевинной смазкой, приобретаемой отдельно (смазку с молибденом, идущую в комплекте с пыльниками не использовать), так когда чехол порвется у Вас будет спокойствие и достаточно времени, чтобы поменять его.
Если же в чехле будет смазка с дисульфидом молибдена (отечественный аналог – ШРУС 4) действовать надо быстро, промывать, набивать смазкой и менять чехол, не ждать даже неделю, иначе смазка, взаимодействовавшая с водой быстро убьет Шрус.

Из полимочевинных смазок я использовал Slipkote Polyurea CV Joint Grease (150 руб. 90грамм), дорого конечно, зато спокоен когда чехол порвется, температурные показатели от -40° до +204 °С как раз устроили.

Хотелось конечно оригинальную Ford WSS-M1C258-A1 , но найти по приемлемой цене не смог.

Вот еще аналоги таких смазок:
•Motorcraft Constant Velocity Joint Grease, High Temp, Part No.: XG-5;
•MB 266.2 Langzeitschmierfett 000 989 63 51;
•MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51;
•HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) 08798-9003;
•NISSAN Constant Velocity Joint Grease;
•TOYOTA Inboard joint grease (part of boot kit);

По рекомендациям в один шарнир рекомендуется заложить 90грамм, из них в сам шарнир 30-40грамм, остальное в чехол (пыльник).

Внутренний оригинальный пыльник резиновый, ввиду того, что на него действуют очень маленькие нагрузки.

Внешний пыльник из термопласта (это такая резиновая очень стойкая пластмасса), этот материал используется, так как внешний пыльник подвергается постоянным нагрузкам на излом.

Если порвется внутренний замену найти из аналогов легко.
Однако если нужно поменять внешний, тут выбор по кошельку и материалам большой.

Наружные пыльники бывают из резины, либо силиконовые, либо термопласт.
Резиновые самые дешевые, разрушаются начиная с -20С.
Силикон подороже, разрушаются после -35С.
И самые надежные и жесткие, ну и дорогие, это термопласт, они выживают вроде до -50С. Оригиналы были термопласт.

Термопласт ввиду жесткости имеет особенности в установке: чтобы пыльник не слетел от жесткости в мороз, его перед установкой нагревают до мягкого состояния феном, и перед зажимом хомутом снова прогревают, затем очень плотно зажимают надежным хомутом.
Сам хомут должен быть очень надежным и обеспечивать очень хороший зажим, иначе если хомут даст слабину или поставить без прогрева, зимой термопласт будет очень жестким и пыльник слетит со ШРУСа.

Вот почему у оригинального пыльника внешнее большое неразбоное кольцо стоит с завода на ШРУСе, оно одноразовое, когда меняете пыльник оно перепиливается ножовкой по металлу и на выброс.

Собственно выбор материала из которого сделан пыльник, обуславливается зимними температурами эксплуатации машины, жители Южных регионов, могут тут экономить и ставить даже резиновые. Ну а нам северянам приходится раскошеливаться.

Вот сводная таблица пыльников, с которыми я имел дело:

Оригинал Вы выше видели выдавил смазку, при замене я его порезал, о чем очень жалею.

За место оригинала я поставил Ruville 756808 резиновый, его высота меньше, сама гармошка имеет 3 складки, у оригинала было 5.
Кароче 360рублей просто на выкид для жителя севера )))))

Вот такой пыльник (слева оригинал, справа Ruville 756808),

ну и смазка в комплекте с молибденом (MoS2)