Замена свечей накала пассат б3

Двигатель AAZ устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 – 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 – 1998

Audi 80 B4 / Ауди 80 Б4 (8C2) 1991 – 1995
Audi 80 Avant B4 / Ауди 80 Авант Б4 (8C5) 1992 – 1996

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 – 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 – 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

Второй раз уже меняю свечи накаливания на своем авто. Поэтому, зная, с чем столкнусь, решил отснять это дело.
Итак, перед нами турбодизель AAZ 93 года (Фольксваген Гольф III GTD). Среди этого обилия форсунок, насосов и трубок нетрудно озадачиться: а где же эти самые свечи накала? А найдя их задаешся вопросом – а возможна ли вообще их замена?

Невольно наворачиваются слёзы умиления, когда читаешь инструкцию с примерно такой фотографией:

Только в сказках-инструкциях свечи меняются голыми руками. Реальность сурова. Но мы так просто не сдаёмся.
Необходимо помнить, что обычно на авто с таким движком система предпускового подогрева срабатывает не только от поворота ключа зажигания, но и от открывания водительской двери. Учитывайте это, когда будете ковыряться с проводами.

Вы спросите, зачем менять все свечи сразу? Дело в том, что для проверки каждой свечи амперметром или тестером на сопротивление всё равно придется снимать соединительную шину. А это уже считай пол дела сделано.

Нам понадобятся "трубчатые" и накидные ключи на 8 под гаечки и на 12 для свечей. Чем длиннее ключи, тем лучше.

Наученный горьким опытом, чтобы не потерять гайки при доставании, я решил мазнуть на ключ какой-нибудь липкой субстанции. Клей Fix-It подошел как нельзя лучше – как жвачка, только более липкий.

По технологии отвинчивания, свечи нашего движка делятся на легкодоступные (две справа) и труднодоступные (две слева).

Сначала надо снять соединительную шину. С правыми гайками проблем возникнуть не должно. Трубчатый ключ на 8.

Самая трудная свеча – вторая слева. Для удобства я сделал вот такую приспособу:

А на другом конце провода я изобрел "гайкоуловитель магнитный" (ГМ)

Наконец шина снята.

Отвинчиваем сами свечи. С правыми у меня особых трудностей не возникло. Если чувствуете, что стержень может погнуться, лучше "помочь" дополнительным ключем.

Производим тест свечи. У меня на клемме плюса есть удобное отверстие с резьбой, правда размером больше чем резьба свечи, можно ввинтить ее туда чуть наклоня.

Я использовал СуперУльтраМегаВысокотехнологичный тестер в виде куска провода. Пациент признаков жизни не подал.

Новая свеча. За неимением лучшего будем использовать "проверенного" производителя (проверено – эти же свечи я ставил и в первый раз: едва отъездил зиму и свечам пришел конец). Ну что ж, накроются эти, опять поменяю, но уже на какой-нибудь БОШ. Благо я уже могу менять свечи закрытыми глазами.

Что и требовалось доказать!

А вот этого делать не советую! Свеча накаляется до температуры 800°С. Перчатки не спасут, не говоря уже о пупырышках, которые плавятся моментом и пачкают свечу.

Вкручиваем новые свечи. С правыми все просто.

Подлезть под свечу номер 2 надо изловчиться. Хорошо, если ключ достаточно длинный. Если обычный-короткий, удерживать его получается только кончиками пальцев. Я для удобства использовал провод.

Срывать лучше накидным концом дабы не сорвать грани. Если не идет, попробуйте прыснуть ВДшкой. Здесь постоянно мешается винт регулировки холостых оборотов. Но вывинчивать его не советую – задолбаетесь ставить назад.

Достать свечу можно только пинцетом. И новую пихать так же.

С крайней левой чуть попроще

Потестил новую свечу на сопротивление – показало 1,2 Ом. Дохлые показывают бесконечность.

После установки новых свечей остается только поставить назад шину. Тут главное – не уронить гаечки – шиш достанешь. Я мазнул Fix-It на пинцет, отлично стаботало.

Пинцетом подносим, чем-нибудь прижимаем и ключиком на 8 довершаем всё до конца. Не забудьте присоединить назад провода к 4-й свече. И главное не усердствуйте в завинчивании гаек – можно прокрутить конец свечи относительно ее корпуса. Особенно это касается всяких левых подделок.

Ну вот, теперь машина заводится с полтычка.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Всем доброго времени суток!С момента покупки авто прошло три года, авто особых хлопот мне не доставило, не считая собственную инициативу по доработке! Еще прошлой зимой я стал подозревать, что мой АКБ устал, авто зимой не всегда хотело заводится! Летом по хорошей цене удалось купить АКБ и заменить!
Пришла непогода, морозы и я стал замечать, что авто заводится очень плохо, стартер крутит 5-10 секунд, в первые 10-15 секунд после заводки, мотор колбасит! Ну и как многие дизелисты, я был уверен что это проблема решается заменой свечей накала, но для начала мне хотелось их проверить, на момент работоспособности!Во всех проверках и ремонте помогал друг Drag-dk !
Сделать проверку можно различными способами:
Способ первый!
Снять надсвечники со свечи, на плюсовую клемму АКБ подсоединить провод нужной длины и другим концом провода, пробить на наличие "искры" об головку свечи.Если искра есть значит в свече есть сопротивление, то есть она рабочая, но какое сопротивление и как работает свеча не понятно!
Второй способ гаразд показать какое сопротивление, ну, а мы отсюда можем сделать вывод!
Для этого нам нужен тестер(мультиметр), и шкала измерений "Сопротивления"! Последовательность примерно такая же как и в первом способе, для тех кто ладить с такими контрольно измерительными приборами проблем не составит!
По итогу проверки свечей было выявлено две совсем не рабочие свечи, на них цепь разомкнута, на одной сопротивление 167 Ом, на другой 30 Ом, это ни есть хорошо, сопротивление рабочей свечи 1 Ом!
По elcats’у были подобраны свечи по BERU GN855,так как у меня авто февраль 2001!Купил в местном магазине со скидкой по курсу получилось 30$!

Для замены нам понадобится:
1.Длинная головка 10
2.Вороток 1/4”
3.Удлинители 1/4”
4.Удлиненные пасатижы
5.Смазка медная для резьбы
6.Динамометрический ключ(У меня его не было)

Забегу немного вперед у меня свечи открутились очень легко, не создавая никаких проблем!

Выкручивать свечи нужно только на горячем двигателе, закручивать на холодном!

Процесс замены довольно таки не сложный до момента откручивания свечи возле топливного фильтра, для того чтоб открутить 4-ую свечу, нужно снять кронштейн топливного!

Из-за отсутствия информации на форумах и просторах интернета, на наши двигателя решил написать такой обширный пост!Надеюсь кому-то в будущем поможет, ниже прилагаю информацию по времени и моменту включения свечей накала с карты блока ЭБУ двигателя AVF/AWX!

Всем хорошего накала и легкой заводки в морозное утро!

Замена калильных свечей на двигателях VW является тем еще свистоплясом, ибо те у кого под капотом стоят эти моторы наверняка обращали внимание как умно там расположены свечи. Но тем не менее операцию по замене свечей можно выполнить не снимая ничего с двигателя. А то бывают извращенцы — любители снять трубки форсуночные а то и вообще ГБЦ полностью.

Итак, начнем с того что нам потребуется:
1) обычные ключи на 8, 10, 12
2) трещетка с удлиннителем
3) головки на 8 и 12
4) свечной ключ от бензинки (!) (позже объясню зачем он)
5) комплект новых калильных свечей
6) пинцет и плоскогубцы с загнутыми концами (дабы доставать ключи, свечи и гайки, которые вы обязательно уроните раз 30 в труднодоступные места)
7) пассатижи
8) аптечка или обычный лейкопластырь из нее)

Берем ключ на 10, снимаем клеммы с аккума и уж раз такое дело то несем его домой заряжаться.
Далее берем головку на 8 и трещетку с удлинителем, откручиваем гайки с шины на двух правых свечей. далее берем ключ на 8 и откручиваем другие 2 гайки — трудноступные. Не уроните их когда открутятся. Можно на всякий случай придержать пинцетом.
Открутив, снимаем шину. И начинаем мучать свечи.
Сперва чтобы было не так грустно откручиваем то что легко откручивается. Начинаем опять таки с правой свечи. Для этого берем головку на 12 и одеваем ее на удлиннитель, но не до конца!

Далее переходим на самую левую свечу. берем ключ обычный и без особого труда выкручиваем ее.

Теперь у нас осталась вторая слева свеча в самом интересном месте — за ТНВД.
Берем обычный ключ на 12

Выкрутили всё, молодцы, а теперь берем новые свечи и собираем все так же как снимали. Если уроните свечу черт знает куда — не отчаивайтесь, это нормально. Берите пинцент, и извлекайте. Извлечь упавшее можно отовсюду, главное — терпение.

Только учтите — что свечи это не водопроводные трубы, и что закручивая их не надо их тянуть до тех пор пока крутятся! Есть риск поломать свечу, а извлечь поломанную очень проблемно! Недотягивать тоже нельзя — выбьет давлением. Ищите золотую середину, и тяните в меру!
То же касается и гаечек, крепящих шину!

Вот так вот я поменял свечки у себя. В принципе если приловчится ничего сложного. Не удобно конечно, ну ничего. Всего и сразу не бывает.

Надеюсь и у вас все получится при необходимости)