Ну что сказать, по большому счету не сложная операция опять вылилась в целый день работы. Потому что на газели двух одинаковых запчастей не бывает…
Но обо всем по порядку. Скидываем передок и навесное, которое крепится на крышке. Здесь проблем обычно не возникает. Попутно проверяем подшипники всего что крутится. Скидываем шкив с синхродиском… Сальник порванный (вернее сломанный):
Откручиваем все гайки и болты которые держат переднюю крышку и осознаем что шпильки находятся в двух плоскостях: две шпильки соединяют поддон и крышку. Поэтому выкручиваем все шпильки, и аккуратно, стараясь не повредить прокладку поддона вытаскиваем переднюю крышку вверх. Вуаля!
Газель до 2009 года. Двигатель медленно сбрасывает обороты при отпускании педали газа
Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.
Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.
В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.
Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.
Неполадки в работе карбюраторной системы
При сбросе газа падение оборотов может проходить плохо как на инжекторах, так и на карбюраторных системах.
Если в автомобиле стоит карбюратор, то дефектов может быть несколько.
Чаще всего обороты не сбрасываются из-за неисправной дроссельной заслонки. Когда двигатель прогревается, она находится в открытом положении, чтобы в систему попадало больше воздуха. Затем она закрывается и обороты должны падать.
Не закрытая до конца дроссельная заслонка приводит к тому, что по достижении рабочей температуры все еще подается переобогащенная смесь, и обороты остаются на прежнем уровне. Если эта деталь сильно загрязнилась или деформирована, то не может закрываться полностью.
Почистить заслонку можно при помощи специального средства, приобрести которое можно в магазине автомобильных товаров. Деформация же может потребовать замены карбюратора полностью. Неплотно закрываться заслонка может, если сильно износился трос привода. Его замена может исправить ситуацию.
Другой распространенной причиной, из-за которой не падают обороты двигателя в режиме работы на холостом ходу, становится прокладка между карбюратором и головкой блока цилиндров, которая пришла в негодность, или же поврежденный впускной коллектор.
После замены карбюратора или чистки системы питания, часто можно заметить, что медленно падают обороты двигателя. Это происходит из-за неправильной регулировки системы холостого хода, часто подается переобогащенная воздушно-топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо отрегулировать соотношение подачи в систему горючего и воздуха.
Также спровоцировать дефект работы может высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора. За него отвечает игольчатый клапан. Проверка этой детали может исправить ситуацию.
Если на автомобиле установлена инжекторная система, то причин высоких оборотов на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя, как механические элементы, так и электронные приборы, отвечающие за регулировку ХХ.
К основным неисправностям инжектора относят:
Неправильная работа температурного датчика, установленного в системе охлаждения. Неверно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, за счет чего поддерживаются высокие обороты, необходимые для набора рабочей температуры. Часто может происходить перегрев, который ведет к более серьезным поломкам, вплоть до капитального ремонта движка. Такой же эффект возможен при неправильной работе регулятора режима холостого хода.
Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может заесть. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
Электронный датчик работы ХХ часто приходит в неисправность, тогда обороты будут или расти или же вовсе пропадут.
Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, неправильно функционирует, соскакивает или сильно растягивается.
В камеру сгорания топлива поступает слишком большое количество воздуха из-за некачественных или прохудившихся прокладок. Необходимо тщательно проверить уплотнители коллектора и форсунок.
И самой простой причиной обычно становиться неправильное расположение коврика после визита на автомойку или химчистки салона. Его часто неаккуратно размещают под педалью акселератора, что приводит к видимости неправильной работы двигателя.
Если авто перенасыщено разнообразной электроникой и вся работа строится на правильном функционировании датчиков, проблемой вполне может стать один из них. Он будет подавать неверные данные на компьютер, как следствие, обороты не будут падать. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.
Необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики. Лучше всего с поставленной задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобиля. Если диагностика проведена вовремя, то вполне можно отделаться простой заменой датчика.
Затягивать с ремонтом не стоит, ведь перенасыщенная смесь плохо влияет на работу двигателя и значительно сокращает срок его эксплуатации.
Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.
Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.
Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.
Разборка и сборка двигателя УМЗ
Снимаем двигатель с автомобиля (см. Снятие двигателя) и очищаем его снаружи от грязи и масла.
Снимаем масляный фильтр и правый кронштейн опоры силового агрегата.
Закрепляем двигатель на стенде за шпильки правого кронштейна опоры.
Вынимаем масляный щуп.
Снимаем крыльчатку вентилятора, ремни привода агрегатов, генератор и стартер.
Ключом «на 24» ослабляем затяжку штуцера и поворачиваем его краном вверх.
Ключом «на 19» отворачиваем кран масляного радиатора.
Окончательно отворачиваем штуцер с клапаном.
…и снимаем датчик указателя давления масла.
Накидной штуцер датчика уплотнен двумя шайбами.
Отворачиваем датчик аварийного давления масла(см. Замена датчиков системы смазки).
Снимаем топливный фильтр тонкой очистки (см. Замена фильтра тонкой очистки топлива).
Снимаем топливный насос (см. Снятие и разборка топливного насоса).
Снимаем датчик-распределитель вместе с приводом и высоковольтными проводами (см. Снятие датчика-распределителя).
Чтобы не потерять болты, гайки и шайбы, после снятия очередной детали…
…наживляем их на свои места (но только там, где это не будет мешать дальнейшей разборке).
Снимаем стартер (см. Снятие стартера).
Снимаем впускной трубопровод и выпускной коллектор (см. Снятие впускного трубопровода и выпускного коллектора).
…и «14» отворачиваем по два болта крепления усилителя и снимаем его.
Переворачиваем двигатель картером вверх. Снимаем вилку выключения сцепления (см. Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления). Снимаем маховик (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).
Ключом «на 14» отворачиваем два болта верхнего крепления картера сцепления…
…и тем же ключом два средних болта.
Рожковым ключом «на 17» отворачиваем два болта нижнего крепления картера.
Снимаем верхнюю часть картера.
Ключом «на 10» отворачиваем два болта нижней и три болта верхней пластин крепления манжеты и снимаем пластины.
Поворачиваем двигатель в исходное положение и снимаем головку блока цилиндров (см. Снятие головки блока цилиндров).
Поворачиваем двигатель передней частью вверх. Снимаем шкив коленчатого вала со втулкой (см. Замена передней манжеты коленчатого вала).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).
Ключом «на 13» отворачиваем гайку…
…и снимаем крышку коробки толкателей и ее прокладку.
Аналогично снимаем вторую крышку (с маслоотделителем).
На двигателе рабочим объемом 2,5 л…
. вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку).
Чтобы гильзы цилиндров не выпадали,…
…фиксируем их приспособлением.
Переворачиваем двигатель поддоном вверх.
Ключом «на 13» отворачиваем 18 гаек крепления поддона.
Если некоторые гайки выворачиваются вместе со шпильками, перед их заворачиванием обезжириваем и смазываем резьбу шпилек и отверстие в блоке анаэробным герметиком.
Под угловыми гайками крепления поддона установлены фигурные шайбы.
Снимаем с поддона переднюю и заднюю части прокладки,…
…а с блока – боковые части прокладки поддона.
Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки блока цилиндров…
…и ключами «на 12» и «14» болт с гайкой крепления крышки.
Снимаем переднюю крышку.
Снимаем прокладку крышки, поддев ее острым инструментом.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления нагнетательной трубы масляного насоса.
Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления насоса к крышке коренной опоры коленчатого вала.
Снимаем масляный насос.
Между трубой и блоком установлена прокладка.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления трубы к насосу.
Снимаем трубу и прокладку.
Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления сетки маслозаборника…
Отверткой отгибаем усики стопорных пластин…
…и головкой «на 10» отворачиваем четыре болта, соединяющие крышку с корпусом насоса.
Вынимаем болты.
. и, пометив взаимное положение деталей, снимаем маслозаборник, стараясь не повредить уплотнительную прокладку.
Вынимаем из маслозаборника редукционный клапан с пружиной.
Снимаем с корпуса насоса крышку.
Между корпусом и крышкой установлены регулировочные прокладки.
Собираем насос, смазав моторным маслом его детали и промыв растворителем сетку маслозаборника от отложений.
Снимаем маслоотражатель переднего конца коленчатого вала.
Проворачиваем коленчатый вал двигателя, чтобы отверстия в шестерне распределительного вала оказались напротив головок болтов крепления упорного фланца распределительного вала.
Для замены шестерни распределительного вала.
. ключом «на 17» отворачиваем болт крепления шестерни распределительного вала…
…и снимаем его вместе с шайбами.
Длинной головкой «на 12» через отверстие в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца.
Снимаем распределительный вал вместе с шестерней.
Специальным съемником снимаем шестерню с распределительного вала и напрессовываем новую через оправку (например, головкой подходящего диаметра).
ВНИМАНИЕ
При снятии и установке шестерни нельзя наносить удары и прилагать усилия к пластмассовой части, так как возможно ее повреждение.
Чтобы не перепутать толкатели, раскладываем их по порядку или вкладываем в них записки с порядковым номером.
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки…
…и снимаем крышку манжеты.
Крышка посажена на герметик, поэтому следует предварительно раскачать ее пассатижами.
Снимаем заднюю манжету.
Головкой «на 15» отворачиваем гайки крышки шатуна.
Легко постукивая по боковым сторонам крышки, стягиваем ее с болтов.
ВНИМАНИЕ
Нельзя снимать крышку, вставляя отвертку или зубило в щель между крышкой и шатуном, так как будут повреждены посадочные плоскости.
При необходимости можно выбить шатунные болты через тонкий бородок из мягкого металла.
Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.
Вынимаем поршень с шатуном из блока цилиндров.
Аналогично вынимаем поршни остальных цилиндров. Последовательность разборки шатунно-поршневой группы — обратная сборке (см. Сборка шатунно-поршневой группы).
Головкой «на 22» отворачиваем гайки крышек коренных подшипников.
ВНИМАНИЕ
Обязательно кернером помечаем номер каждой крышки и ее положение. При сборке все крышки должны быть установлены только на прежние места.
Слегка постукивая по коренным крышкам,…
…поочередно снимаем их вместе с вкладышами.
Вынимаем коленчатый вал.
Съемником спрессовываем шестерню вместе с упорной шайбой.
При сборке шайбу устанавливаем таким образом, чтобы фаска отверстия была обращена в противоположную сторону от шестерни.
Выбиваем шпонку шестерни из паза на коленчатом валу.
Снимаем упорные шайбы (вкладыши) ограничения осевого перемещения коленчатого вала.
После шлифовки шеек коленчатого вала шестигранником «на 14» или болтом с головкой «на 14» и законтренными гайками выворачиваем заглушки.
Каналы для прохода масла в коленчатом валу тщательно очищаем от отложений и остатков абразива (в случае, если коленчатый вал подвергался перешлифовке). Промываем каналы коленчатого вала керосином, бензином или дизельным топливом и продуваем сжатым воздухом.
Устанавливаем на место заглушки масляных каналов.
Бородком раскерниваем кромки заглушек.
Дальнейшую сборку коленчатого вала проводим в порядке, обратном разборке.
