Замена топливного насоса гольф 4

2.17.1.4. Замена топливного насоса

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Топливный насос системы питания установлен в топливном баке.

Если падает мощность двигателя, слышен повышенный шум или периодические «подвывания» при работе топливного насоса, то скорее всего топливный насос вышел из строя.

Сначала проверьте давление в системе подачи топлива, подключив манометр к штуцеру на рампе в подкапотном пространстве (см. подраздел 2.17.1.7).

Если давление в системе меньше 250 кПа (2,5 кгс/см 2 ), замените топливный фильтр (см. подраздел 2.17.1.3).

Если это не поможет, попробуйте снять насос и промыть сетку его приемника.

Если и в этом случае давление не возрастает, топливный насос необходимо заменить.

Я не автослесарь.
Как и большинство драйвовцев — во многом разберусь при необходимости, но авторемонт это не то, с чем я сталкиваюсь каждый день. По этому, самостоятельно заменив этот важный узел, хочу собрать свои наблюдения и отдать в пользование такому же ботану.
Букв будет очень много, 19 картинок! Но все по делу. Кто осилит — будет ездить на 10% быстрее )
—————————————-

Рано или поздно беда с насосом приходит ко всем. Кого в поле застанет, кого на перекрестке. Тянуть до последнего не стоит, поскольку на месте поломки она не лечится и шаманить что-то из подручных средств не выйдет. Проблема с большой вероятностью изначально намекнет изменившимся звуком подкачки при открытии водительской двери. Или громче или другим тоном или писком. в общем будет не так как обычно.

Второй стадией будет более громкая работа насоса. Это очень важный момент. Если услышали — дальше отсчет идет уже на дни или часы. Возможно появятся рывки при увеличении оборотов, поскольку не выдающий полную мощность пациент начнет создавать обедненную смесь. Однако ситуация со смесью может так и не наступить.

Третья стадия — вы вызываете эвакуатор.

Да, знаю, что есть люди, у которых жужжит сильно и давно, но по закону жанра — вы будете не из их числа. )))

Есть еще слабая надежда, что причиной проблем будет сеточка грубой очистки, что внизу колбы фильтра, но там все не так просто. Она есть не у всех и мы вернемся к этому вопросу чуть позже.

Общие наблюдения, или немного информации:

На машинах от 1,4 до 2 литров без турбин, рабочее давление насоса — 3 атмосферы. Больше чем 3 атмо искать смысла нет, чуда динамики не произойдет. Если меньше — тоже, экономии не будет.

Самый распространенный — это мой, с номером 1J0 919 051 H производства VDO-Siemens.

Ресурс оригинального насоса около 150 тыс и колеблется от понятных факторов. Перебирать его можно, но это как с покраской. есть профи, а есть по ютубу. Если сам не переберешь генератор и не знаешь где брать годные детали-заменители то и в насос лезть не надо.

Установка вазовского насоса
Не смог спокойно пройти мимо этой темы. )) На мой взгляд это решение для людей которые хотят доказать миру, что впендюрив насос от другой машины тоже можно ездить. Он другой, меньше. И в зависимости от сочетания неизвестных в уравнении надо будет или перепаивать или перепиливать или подкладывать. В этих ваших интернетах тонны информации. Но лично я считаю это нецелесообразной тратой времени и средств. Если денег мало — проще купить насос Magneti Marelli 313011300015 (только итальянский). Деньги те же ($25), качество тоже. Работы по замене на пару часов. Отходит достаточное время, чтобы насобирать на нормальный новый.

Б.у насосы с разборки
Тут вроде все без подвоха на первый взгляд, оригинал и все такое, но на разборку приходят машины от 100тыс пробега и выше, так, что сами понимаете, что бегать ему осталось не так много. + насос полежал на полке без бензина, что есть нехорошо. Можно рассмотреть вариант восстановленного, но только если вам дадут гарантию хотя бы на полгода.

Какую часть менять. Три варианта развития событий:

Замена только нижней части.
Куда входит колба с насосом и сеточкой-фильтром.

Замена исключительно цилиндра бензонасоса.

Производители:
Вариантов уйма. От 15 долларов до 200.
Лично я менял колбу в сборе на Pierburg. Это недешево, но у меня на то есть пара причин.
Во первых — потому, что пацаны из Pierburg со временем не скурвились несмотря на тотальные поделки из говна и палок у прочих именитых брендов.
Во вторых — ходят слухи, что насосы этой фирмы позволяют ездить на минимальном уровне топлива. Я такое не практикую, но ситуации бывают разные и если есть возможность выбора — то пуркуа бы и не па.

По остальным производителям кроме оригинального VDO считаю, что надо плотно гуглить. Даже Bosch. Рынок меняется и то, что было пару лет назад хорошо, сейчас может быть импортозамещением. )) Ну или же если лучший друг или хороший механик посоветовал то, на чем ездит сам — тогда тоже да.

Собственно сам процесс.
Чтобы чувствовать себя максимально уверенно и комфортно при любом стечении обстоятельств вам потребуются следующие ингридиенты:

— Чем меньше в баке бензина — тем лучше. Но ничего специально выкачивать не надо. Я вообще делал при полном (так сломался). Некритично, но удобнее когда бензина меньше.
— Крестовая отвертка под толстый шлиц.
— Пылесос с узкой насадкой (желательно)
— Молоток
— Деревянное подобие зубила. Можно большую толстую отвертку, но почему нежелательно — объясню позже.
— Посуда для бензина с широким горлышком. Начиная от литровой банки и шире.
— Груша резиновая (Возможно)
— Полиэтиленовый пакет. «Майка» подойдет.
— Промышленный фен. (желательно)
— Ключ торкс Т20
— Отвертка плоская, среднего размера под шлиц 3-4мм
— Игла или зубочистка
— Надежный маленький хомут под ключ на 4 или отвертку. Один из минимальнейших. (возможно пригодится)
— Силиконовый спрей.
— Хорошее освещение и нормально проветриваемое помещение (в идеале улица)

Да начнется квест.

Сев на пассажирское сидение позади водителя откидываете вторую часть сидушки. Под карпетом будет лючек, который вы откручиваете крестовой отверткой.

Если бензонасос не трогался минимум полгода, то на его крышке и вокруг будет тонна пыли. Убираем ее пылесосом. Это желательно сделать по нескольким причинам. Во-первых, чтобы в бак не попало. Во вторых — бензин обязательно прольется и тогда получится грязь, замешанная на бензине. Будет дольше сохнуть и соответственно дольше вонять. В третьих — там есть метки по установке. Их просто не будет видно.

Отсоединяем фишку питания и две топливные магистрали на верхней крышке. Для этого у их основания есть кнопка, ослабляющая фиксатор. Нажать можно или пальцами или плоской отверткой. Я смог пальцами.

После чего слегка пошатывая тяните вверх и снимаете магистрали с пластиковых трубок. Тут и далее все делаем без лишних усилий. Трещины или поломки приведут к большим проблемам. Если не идет — значит не так делаете. Пластик не закисает и не окисляется. Но повторюсь — делаем без усилий, способных что-то сломать.

Отсоединив магистрали не спешите их вывести на пределы насоса. Просто сняли и опустили на крышку. Тут у меня был интересный опыт. У большинства людей при снятии правой магистрали выливается немного бензина. У меня же вылилось грамм 200! В любом случае аккуратно собираем вылившееся грушей и заливаем в приготовленную заранее банку.

Затем берем наш деревянный клин и начинаем постукиваниями откручивать фиксирующее насос кольцо. Стучим с правой стороны от себя, чередуя левой, диаметрально противоположной — к себе.

Если насос снимался давно — будет сложно, но рано или поздно пойдет. Я в первый раз несколько минут стучал прежде чем дело сдвинулось. Уже отчаялся и клинышек начал портится. Была бы железная отвертка — срубил бы напрочь ребра у винтовой крышки, настолько было туго. Перед тем как начать выстукивание — пометьте положение крышки. Пригодится когда будете закручивать, чтобы докрутить как надо и ничего не сорвать.

Когда кольцо будет скручено — выводите его из-под тех двух трубок вверху. После чего трубки расположите по сторонам от насоса.

Слегка расшатывая потяните насос вверх. Можно слегка прокручивать. Он должен выйти сантиметров на 5. После чего вытащите большое уплотнительное резиновое кольцо, находящееся в посадочном отверстии бака.

Далее насосу должны мешать выйти трубки от его верхней части до колбы. Не надо тянуть, просто слегка заправьте их внутрь и продолжайте вытаскивать.

Когда трубки хотябы частично выйдут из бака — наклоните насос к себе градусов на 45. Это позволит лучше слить бензин из колбы и даст возможность извлечь насос не повредив поплавок.

Не торопитесь вынимать насос, бензин может стекать около полуминуты.
Когда капать перестанет — ставите под тем же углом на банку и идете с ними на свежий воздух.

Надежно зафиксировав капающий насос над банкой, возвращаетесь в машину и накрываете пакетом отверстие в баке закрутив его на пол-оборота. Вас в машине не будет определенное время. Не стоит оставлять такое опасное дело открытым без присмотра.

Покрутив насос под разными углами и слив остатки в банку (может быть до 300мл) приступаем к дальнейшей разборке.

Первым делом снимаем датчик уровня топлива (с поплавком).

Затем тонкой отверткой аккуратно отжимаем две петли в верхней части датчика и он по направляющим просто спускается вниз и выходит из системы.

Ложим датчик туда, где на него случайно не наступят. ))

Отсоединяем провода от бензонасоса. Клеммы там с секретом. Чтобы снять, надо надавить на язычек. Проделать можно пальцами.

Откручиваем торксом 4 шурупа, соединяющих две части насоса и получаем больше пространства для дальнейшей работы с шлангами.

Шланг обратки. На нем не будет зажимов, поскольку там давление небольшое. Снимаем только на стороне колбы. Поскольку шланг не новый — он будет словно деревянный. Не надо его сдвигать отверткой или тянуть плоскогубцами. Может потрескаться. Новых я не искал, решил дать шанс старым.

Нагреваем посадочную часть феном. Водите влево-вправо на расстоянии сантиметров 15-20, чтобы не испортить пластик. Понять, что пластик готов к маневрам можно по появившемуся легкому блеску на поверхности. Дольше держать не надо. Откладываете фен и расшатывая вверх-вниз начинаете тянуть патрубок. Вверх-вниз — потому, что волнистая текстура есть только на верхней части трубки. Боковые расшатывания в этом случае будут менее результативны.

Второй патрубок потребует меньше усилий феном, но больше работы с хомутом. У меня стоял заводской, зажимной с зубцами.

Зажимается он специальным ключем. Знаю, что опытные механики могут разжать-сжать обычными кусачками, но я так не умею. Попробовав минут 15 деликатно его снять в конце концов разжал как смог и заменил на привычный сердцу червячный хомут. Ходят слухи, что это не так надежно, но все тесты показали, что держиться отлично, а вот как бы я оригинал назад поставил — еще неизвестно.

Все. Просто меняем колбу.

Ради интереса стало любопытно узнать номер насоса VDO. Ни кода ни намеков вообще. Только буквы на выходе.

Видимо подразумевается, что блок меняется только полностью.

Если же вы меняете только сам цилиндр (моторчик) — то несколько защелок по периметру, снимаете крышку, меняете мотор и начинаете фокусы с кольцами уплотнения.

Теперь о фильтре на колбе.

На этом снимке низ заводской VDO справа и нового Pierburg слева. У меня за 215тыс сетка была практически без мусора. Ячейки там крупные и в принципе можно не бояться засора. В вот в Pierburg стоит бумажная мембранка. Судя по тому, что фильтр тонкой очистки у нас меняется каждые 10тысяч — эта прокладочка имеет все шансы забиться гораздо быстрее. Жаль, что эта мысль меня посетила уже после сборки и теперь вот терзаюсь, что надо было этот фильтр просто убрать.

Теперь понятно откуда у людей есть посты, которые я неоднозначно воспринимал ранее — что заглохнув на трассе стоит выбросить фильтр очистки из насоса и машина снова отлично едет! А я то думал как такую крупную сетку можно забить?! )) Хотя может быть его выбросил предидущий хозяин.

Вот и вся разборка, если менять просто колбу.

Обратно в том же самом порядке. Собирать будет легче.

Порядок следующий:
— Трубка основной магистрали — фен + хомут
— Трубка обратки — фен
— 4 торкса к задней стенке, чтобы соединить блоки
— Подключаем контакты бензонасоса
— Вставляем и подключаем датчик уровеня топлива с поплавком.
— Провода в канал сбоку.
— Наносим легкий слой спрея силикона на внутреннюю поверхность большого уплотнительного резинового кольца, и одеваем его на насос.
— Идем в машину и снимаем пакет )
— Вставляем насос начиная с угла в 45, чтобы погрузить поплавок
— Заправляем торчащие патрубки, выравнивая насос.
— Сразу после патрубков ставим на место большое уплотнительное кольцо(!)
— Выставляем насос так, чтобы совпали стрелки на крышке и кузове.
— Очень внимательно и неспешно садим придавливая насос, постоянно сверяя, чтобы не замялась уплотнительная резинка.(!)
— Набрасываем фиксирующее кольцо, предварительно вспомнив о топливных магистралях. Они должны быть сверху, но не подключены.
— Закручиваем и забиваем до нашей метки. Должно совпать.
— Одеваем магистрали. Они просто защелкиваются.
— Одеваем фишку питания.

Все.
Теперь вы крутой перец, только что сделавший качественную работу и сохранивший в бюджете семьи 20-30 баксов. Включаем зажигание и слушаем тихое мурчание под сидушкой. Если жужжание больше похоже на бульканье — вы неправильно поставили цилиндр насоса. Если все хорошо, то можно с улыбкой идти мыть руки. Если есть шнурок — сбрасываем ошибки, заводим и едем тестировать!

За сим спешу откланяться, кто дочитал — молодец, и мой день прошел не зря!
Кто дополнит — тому коллективное спасибо, ибо опыт — великое дело!

6.1.8 Проверка и замена топливного насоса — бензиновые модели

Проверка и замена топливного насоса — бензиновые модели

Реле топливного насоса находится в ножном колодце, за крышкой правой стойки C, к которой прилегает дверь фронтального пассажира. Реле обеспечивает питание электронного топливного насоса и прерывание подачи питания, если при выключенном зажигании отсутствуют импульсы зажигания (движок глохнет).

Если с целью проверки нужно включить топливный насос при заглушенном движке, отсоедините реле и замкните клемму 30 (толстый красноватый провод) и клемму 87 (красно-синий провод) меж собой маленьким проводом. Для проверки реле топливного насоса аккумуляторная батарея должна быть заряжена.

1. На двигателях 1.2 и 1.4 л мощностью 45 и 60 л.с. соответственно временно выключите зажигание. Топливный насос должен работать в течение 2 с.
2. Проверьте предохранитель № 26 в блоке предохранителей.
3. Отсоедините реле (1) За ранее снимите кармашек со стороны фронтального пассажира под панелью приборов, также боковую облицовку стойки A.

Местоположение реле

1. Присоедините вольтметр к клеммам 30 () и 85 (-) на месте расположения реле. Напряжение меж ними должно составлять приблизительно 12 В.
2. В неприятном случае включите вольтметр меж клеммой 30 реле и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Если вольтметр не указывает напряжение приблизительно 12 В, проверьте, целостность провода клеммы 85 (см. Главу Бортовое электрооборудование) или проверьте красный провод. При необходимости замените провод.
3. Включите зажигание. Если напряжение 12В на клемме 86 () отсутствует, проверьте целостность черного провода. При необходимости замените провод.
4. Замкните коротким проводом клеммы 30 и 87 между собой. Если насос работает, замените реле насоса. В противном случае проверьте красно-синий провод, идущий к топливному насосу. При необходимости, замените провод.
5. Если провода целы и ток проходит, замените топливный насос.

Проверка производительности топливного насоса

1. Сбросьте давление топлива.
2. На двигателях 1.2 и 1.4 л мощностью 45 и 60 л.с. соответственно отсоедините топливоподающий шланг (1) к блоку впрыска и направьте шланг в емкость объемом примерно 2 л.

(1)Замена топливного насоса. Golf 4, бензин, американский вариант.

Почему не заводится на холодную. Golf 4 2.0 Американский вариант. Снятие и дефектовка.

Снимаем бензонасос Golf 4

Подробный рассказ о замене топливного насоса Возможные трудности и нюансы.

Топливный подающий шланг

1. На двигателях 1.4 и 1.6 л мощностью 82 л.с. и двигателях DOHC 1.0 и 1.2 л отсоедините топливоподающий шланг (1) от топливной магистрали и направьте шланг в емкость объемом примерно 2 л. Отсоедините шланг от регулятора давления топлива и закройте его.

Подающий (1) и возвратный (2) топливные шланги

1. Отсоедините электропроводку реле топливного насоса.
2. Соедините от цоколя реле клемму 30 (толстый красный провод) и клемму 87 (красно-синий провод) включите на одну минуту топливный насос. При напряжении 12 В насос должен подавать примерно 1.4 л/мин.
3. Если производительность мала, замените топливный фильтр и снова проверьте производительность насоса. При отрицательном результате проверки замените топливный насос.
4. Наденьте топливный шланг и закрепите его хомутом или накидной гайкой. Если снимался вакуумный шланг с регулятора давления, наденьте его.

Топливный насос находится под задним сиденьем, непосредственно в топливном баке. На дизельном двигателе топливный насос встроен в ТНВД.

На автомобилях CORSA COMBO для снятия топливного насоса потребуется снять топливный бак. Перед снятием топливного насоса следует максимально опустошить топливный бак, чтобы предотвратить вытекание топлива. Для этого необходимо либо проехать на автомобиле до полного израсходования топлива, либо откачать топливо через заливную горловину насосом, имеющим защиту от взрыва.

Следите за проветриванием рабочего места. Соблюдайте правила безопасности при работе с бензином!

1. Снимите давление топлива.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Откиньте заднее сиденье.
4. Откиньте коврик.
5. Отожмите отверткой пластмассовую крышку в днище кузова.
6. Разъедините разъем (1).

Разъем (1) и топливопроводы (2) топливного насоса

1. Пометьте лентой топливопроводы (2) и отсоедините их от соответствующих штуцеров (обратитесь к иллюстрации). Для это ослабьте хомуты отверткой или разрежьте.

Перед отсоединением шлангов подложите в соответствующие места побольше ветоши для сбора вытекающего топлива.

1. Чтобы предотвратить вытекание топлива, можно также заткнуть шланги. Следует закрыть также и штуцеры, чтобы исключить попадание в систему грязи.
2. Откройте замок топливного насосаДля этого можно использовать специальный инструмент КМ-797. Если указанного инструмента нет, поставьте у паза стопорного кольца соответствующий пластмассовый клин и раскройте зажим, слегка ударяя по клину молотком.

Открывание замка топливного насоса

Не применяйте для этого металлический клин, чтобы исключить опасность образования искр!

1. Отсоедините от штуцера шланг возврата топлива (стрелка).

Возвратный топливный шланг

1. Сожмите руками три стопорных лапки.

Стопорные лапки корпуса насоса

1. Выньте крючком корпус насоса из бака и вытрите ветошью капающее топливо.

Извлечение насоса

При каком-либо повреждении топливного насоса, оборудованного фильтрующей сеткой, необходимо заменять также и сетку. Повреждения и загрязнение сетки топливного насоса могут быть причиной сбоев в работе топливного насоса.