Opel Corsa. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Замена тормозной жидкости
Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. она может поглощать влагу, например, через поры тормозного шланга и вентиляционное отверстие резервуара. Вследствие этого снижается температура кипения тормозной жидкости. При сильном давлении в гидравлическом тракте тормозной системы по этой причине могут образовываться пары, что существенно снижает эффективность действия тормозной системы.
 |
Тормозную жидкость следует заменять каждые два года независимо от пройденного километража. Замену целесообразно производить весной. При частом движении автомобиля в условиях горной местности тормозную жидкость необходимо заменять чаще.
Соблюдайте правила безопасности при обращении с тормозной жидкостью.
Пробег у моей машинки небольшой, но меня сильно смущал тот факт, что слово "адаптация" для предыдущей хозяйки не было никак связано с её автомобилем. Кроме того, во время поездки к товарищу nero, у которого имеется Tech2 и который делал мне адаптацию, узнал что диск сцепления достаточно изношен. Про тонкости работы робота я уже начитался и решил поменять рабочую жидкость в нем, дабы переключать ему стало проще. Заодно было принято решение обслужить и тормозную систему, раз тормозуху всё равно брать. Посоветовавшись с опытными товарищами на Опель клубе взял литруху Дот4 (дабы не рисковать — оригинала). Кроме того взял два шприца на 20 и 50мл + капельницу.
Процесс в принципе описан многими до меня, но запись то скорей для себя — чтобы потом два раза не искать и не думать))
Для начала нужно снять крышку со штока, которым можно вручную управлять сцеплением. По мануалу он необходим для буксировки автомобиля в случае, когда не удается её завести. Шток нужно прокрутить вправо до ощутимого сопротивления для того чтобы выжать сцепление, а влево — для того чтобы отпустить.
После этого нужно открыть бачок и вытянуть из него шприцом старую тормозуху и залить новой. Крышку и резинки я протер до прекрасного блеска) Старой там совсем немного, миллилитров 30-40 и была она грязно-коричневой
После заправки новой тормозухой, нужно надеть трубку от капельницы на штуцер, который находится слева от бачка предварительно сняв резиновый колпачок.
Теперь выжимаем сцепление и отпускаем гайку на штуцере, по трубке начнет литься тормозуха. Перекрываем, прокручиваем шток, доливаем в бачок тормозной жидкости, опять крутим шток и сливаем. И так несколько циклов до тех пор, пока не начнет литься чистая тормозная жидкость. Учитывая маленькую вместимость системы, всё происходит очень быстро.
После замены жидкости систему нужно прокачать. Некоторые делают это вручную тем же штоком, но я решил оптимизировать процесс и воспользоваться Оп-Комом. Версия прошивки 1.59, Софт VAUX-COM_120309a+131223d. В закладках Корсы я не нашел нужного параметра, потому зашел под Астрой в раздел Trancmission/Programming/Bleed Clutch Hydraulic. Софт подразумевают прокачку под давлением в 2 бара, но судя по отзывам нагнетание давления не обязательно, потому обошлись без него. Достаточно запустить прокачку и следовать инструкциям. В процессе нужно открывать клапан и следить за тем, чтобы сливающаяся жидкость была без пузырьков. Программа качает поршень сначала по максимуму, постепенно уменьшая амплитуду. Правда в конце концов она стояла очень долго без движения и я закончил вручную. Для уверенности прокачали дважды) После прокачки успешно провели адаптацию. Обучение коробки не делали — это не обязательная манипуляция в этом случае.
При закрытии крышки тормозухи должно быть не под горлышко — иначе вытеснится резинкой и разольется.
По результатам я остался очень доволен. Рывок между первой и второй почти полностью пропал, в целом переключения стали мягче. Одна адаптация, сделанная пару тысяч назад такого эффекта не дала)
Замена тормозухи в тормозной системе — гораздо более напряжная механически операция. Прокачивать нужно в следующем порядке:
1) заднее правое колесо;
2) переднее левое;
3) заднее левое;
4) переднее правое.
Расширительный бачок тормозной системы находится в районе жабо, справа. Точно так же высасываем шприцем старую тормозуху и заливаем новую.
Колеса снимать не обязательно, если есть яма — без неё только снимать. Гайку на сливном штуцере лучше сорвать головкой на 7. Гаечный ключ туда входит еле-еле. Обязательно за день-два до процедуры залейте эти гайки ВДшкой! Намучались изрядно пока не изобрели велосипед — изогнули ключ и сорвали гайку.
После этого нужно надеть трубку на штуцер и попросить друга поассистировать. Порядок следующий: педалист 4-5 раз качает педаль тормоза и выжимает её, потом второй отпускает гайку и педаль уходит в пол — жидкость сливается из системы. Ассистент не отпускает педаль до тех пор пока второй не затянет гайку. Ну и повторяем эту процедуру пока не потечет чистая жидкость для остальных колес. В общей сложности слиться должно около полу литра тормозухи.
В конце концов мы столкнулись с проблемой — так и не смогли сорвать гайку на заднем левом колесе, даже немного её слизали( Решили не добивать гайку и это колесо пропустили — тормозуха была изначально достаточно чистой (особенно в отличие от грязи в коробке).
Тут результат не такой ощутимый. Педаль стала немного более упругой. Но теперь спокойней на душе.
З.Ы. Осталось только решить это заднее колесо. Огромное спасибо моему другу Антохе за помощь, а также Андрею Алексеевичу REK’у за ценные советы)
