Очень важно знать, когда пришло время заменить задние тормозные колодки, так как тормозная система – одна из наиболее важных в автомобиле, а тормозные колодки – её наиболее изнашиваемая часть. Если у Вас в автомобиле установлены дисковые задние тормоза (так и есть на подавляющем большинстве современных автомобилей), то Вы можете значительно повредить тормозные диски, которые, собственно, и соприкасаются и создают трение с колодками при торможении, а их замена уже будет стоить значительно дороже. В то же время замена задних тормозных колодок требуется несколько реже, нежели передних, так как именно передние изнашиваются быстрее. Такое происходит, потому что при торможении вес автомобиля переносится максимально вперёд и, следовательно, значительно больше нагружает передние тормоза.
К сожалению, указать общий пробег между заменой колодок невозможно, так как у различных автомобилей такой срок разнится. Посмотрите в Вашей сервисной книжке, насколько часто производитель Вашего авто рекомендует заменять задние тормозные колодки. Только Вам нужно также периодически производить и визуальный осмотр колодок, так как Ваш стиль вождения может привести их в негодность либо раньше, либо позже.
Итак, как же самостоятельно заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах? Прежде всего, Вам необходимо посетить автомагазин и приобрести новые колодки. Их нужно менять сразу по обе пары на одной оси, так что Вам придётся раскошелиться сразу на 2 пары колодок – на левое и правое колесо задней оси. К счастью, стоят они сравнительно недорого – в зависимости от марки и модели авто от 300 до 2000 рублей.
Что Вам понадобится:
- Ударный винтовёрт
- Набор новых тормозных колодок
- Графитовая смазка (не обязательно)
- WD-40 (в народе "Вэдэшка", может и не понадобиться)
- Гаечный ключ – лучше, если это будет набор ключей, так как Вы изначально не знаете, какие Вам понадобятся. Либо запаситесь наиболее вероятными размерами: на 13, 14, 16, 17 и 19 мм.
- Небольшой ломик (подойдёт гвоздодёр или балоник)
- Также Вам может понадобиться резиновая трубка длиной 30-60 см и небольшая чистая баночка.
Поставьте автомобиль на ровное место, поставьте его на первую передачу или паркинг, но ни в коем случае не ставьте на ручник. Подложите под одно из передних колёс спереди и сзади что-либо, что не даст автомобилю покатиться (желательно, даже сдвинуться на 3-5 мм). Ослабьте болты или гайки заднего колеса, поднимите авто на домкрат, снимите колесо и подложите его под порог, чтобы при случайном падении машины с домкрата она упала на колесо, но не на асфальт (особенно, тормозным диском). Затем ослабьте болт, который держит тормозной суппорт сверху – обычно он самый крайний верхний и посередине закрыт небольшим резиновым кожухом в виде гармошки (см. рис. ниже), придерживая другим ключом контрагайку с другой стороны. Здесь следует отметить, что это лишь наиболее популярная конструкция задней тормозной системы автомобилей – если у Вас не так, либо Вы не узнаете болт крепления суппорта как на рисунке, лучше поищите инструкцию конкретно к Вашей модели автомобиля, так как выкручивание других болтов может быть чревато определёнными последствиями.
После того, как Вы до конца открутите данный болт, выньте его немного, после чего Вы без труда должны опустить суппорт (его еще называют "калипером") вниз по оси такого же, только нижнего болта. Именно внутри суппорта и будут находиться старые колодки, которые Вам необходимо заменить. Они также могут быть в специальной кассете (а могут быть и без неё в зависимости от марки/модели авто).
Теперь самое лучшее время, чтобы очистить каждый компонент тормозной системы, который Вы видите, от пыли – просто протрите их сухой или слегка влажной тряпкой.
Далее меняем непосредственно колодки, вставив их на место старых. После этого Вам необходимо вдавить тормозной поршень, находящийся в суппорте, чтобы калипер свободно встал на место (ведь новые колодки значительно толще старых). Для этого слегка открутите крышку бачка тормозной жидкости – той, что под капотом и попробуйте сначала руками вдавить поршень. Если этого не получится сделать без инструмента, то возьмите приготовленный ломик и слегка, увеличивая лишь ненамного усилия, без резких движений попробуйте вдавить поршень. Будьте предельно осторожны, так как Вы воздействуете сильно на второй болт крепления суппорта и можете его сломать.
Если и ломик не помог (если несильное давление не вдавило поршень, то ни в коем случае не нужно прилагать всё своё усилие), то находим сливную пробку на суппорте – так как у разных моделей машин она может быть где угодно, то Вам лучше посмотреть в сервисной книжке её точное местонахождение – главное, не перепутать её с трубкой подачи тормозной жидкости – как правило, пробка немного тоньше трубки подачи. После того, как мы её нашли, вставляем резиновую трубку одним концом в пробку, другим – в баночку и слегка откручиваем пробку (буквально на 15-25 градусов). В результате таких манипуляций поршень должен вдавиться.
После этого смажьте графитовой смазкой болт крепления суппорта, вставьте суппорт с новыми колодками обратно и закрутите болт крепления обратно – обратите внимание, чтобы с него не выпала шайба (её может, конечно, и не быть). Затем проверьте, чтобы тормозные шланги и провода датчиков не запутались между собой или не попали между суппортом и диском (такое бывает у достаточно редких моделей авто). Затем тщательно проверьте, что Вы ничего не забыли закрутить и подтянуть, после чего поставьте на место колесо и приступайте к замене задних колодок на другой стороне автомобиля.
ГA3-3307. РЕГУЛИРОВКА КОЛЕСНЫХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Текущая регулировка
Производится по мере износа фрикционных накладок тормозных колодок.
Вывесить колесо с помощью домкрата.
Вращая колесо, постепенно повертывать болт 13 (рис. 67) регулировочного эксцентрика 16 колодки 1 в направлении, указанном стрелками, до тех пор, пока колесо не затормозится. Направление вращения колеса при этом должно совпадать с направлением вращения регулировочного эксцентрика 16 регулируемой колодки.
Постепенно повертывать болт 13 регулировочного эксцентрика 16 в обратном направлении, вращая колесо в том же направлении до тех пор, пока оно не станет вращаться свободно без задевания барабана за колодки.
Отрегулировать зазор между другой колодкой и барабаном, как было описано в пп. 2 и 3, учитывая направление вращения колеса.
Отрегулировать тормоза остальных колес, проделав операции пп. 1—5.
Проверить правильность регулировки тормозов.
При правильной регулировке тормозов и отсутствии воздуха в системе гидропривода педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на половину хода, после чего должна ощущаться «жесткая» педаль.
При движении автомобиля тормозные механизмы не должны нагреваться.
При торможении автомобиль не должно уводить в сторону.
Рис. 67. Тормозной механизм колеса:
1—торзная колодка; 2—колесный цилиндр; 3—экран; 4—стяжная пружина колодок: 5—направляющая скоба колодок; 6—тормозной щит; 7—пружинная шайба; 8—гайка; 9—опорный эксцентриковый палец колодки; 10—втулки опорных пальцев; 11—пластина опорных пальцев; 12—метки; 13—болт регулировочного эксцентрика; 14—шайба; 15—смотровой люк; 16—регулировочный эксцентрик
Производится при смене фрикционных накладол, колодок или расточке барабанов.
Вывесить колесо с помощью домкрата.
Ослабить гайки 8 опорных пальцев 9 и установить опорные пальцы в положение метками внутрь.
Нажимая на педаль тормоза с силой 12—16 даН (12—16 кгс), повернуть опорные пальцы в направлении, указанном стрелками «б» (рис. 67), так, чтобы нижняя часть накладки касалась тормозного барабана.
Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев и повернуть регулировочные эксцентрики так, чтоб:,; они касались тормозных колодок.
Прекратить нажатие на педаль, повернуть регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно.
Проверить правильность регулировки тормозов,
