Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.
Читайте в этой статье
Как устроено и работает сцепление автомобиля
Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.
Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).
Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:
- ведущий (он же маховик двигателя);
- нажимной;
- ведомый.
Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.
Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.
Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать
О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:
- характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
- автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
- появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
- увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).
Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.
Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.
Как самому заменить диск сцепления
Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:
- смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
- набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
- осветительный прибор (фонарик или лампа);
- тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).
Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.
Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.
Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.
Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.
Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.
Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.
Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.
Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.
Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.
Подготовка к демонтажу.
Прежде чем начать демонтаж механизма сцепления, нужно приготовить необходимые инструменты, чтобы в процессе работы не пришлось отвлекаться на их поиски.
Для замены ведомого диска сцепления на заднеприводном автомобиле нам понадобятся:
– какая-нибудь подставка под трансмиссию;
Приступаем к замене ведомого диска сцепления.
1. Отсоединяем минусовую клемму от кузова автомобиля. Делается это для того, чтобы при дальнейшей работе не произошло короткого замыкания.
2. Гидравлический цилиндр отсоединяем от механизма сцепления.
3. Приподнимаем автомобиль домкратом.
4. Подставляем емкость под трансмиссию для слива трансмиссионного масла.
5. Снимаем стартер.
6. От двигателя откручиваем коробку передач, иначе говоря, трансмиссию, и аккуратно снимаем ее. Вот мы и добрались до сцепления.
7. откручиваем сцепление от маховика двигателя. Для этого вставляем в отверстие блока подходящего по диаметру шпильку или болт.
8. Откручиваем девять болтов, на которых крепиться к маховику кожух сцепления, при этом удерживаем его от проворачивания монтажкой. Аккуратно откручиваем все болты кожуха, чтобы под воздействием пружин не получить травму.
9. После снятия ведомого диска и кожуха сцепления нужно обязательно осмотреть состояние всех деталей: ведомого диска, выжимного подшипника, маховика и так далее. Головки заклепок должны быть углублены не менее чем на 1,1 мм. Если углубление меньше или заклепочные соединения ослаблены, то такой диск необходимо заменить. Также не должно быть большого износа и на рабочей поверхности, перекосов или следов перегрева. Заодно рекомендуется посмотреть, не происходит ли утечка масла через сальник маховика.
10. Когда устанавливаем ведомый диск в кожух, следует обратить внимание на то, чтобы часть, которая выступает из ступицы диска была направлена в сторону пружины кожуха.
11. Устанавливаем диски (ведущий и ведомый) на маховик, слегка затягивая поочередно болты крепления. Ведомый диск должен перемещаться свободно между маховиком и корзиной, иначе не получится соединить трансмиссию с кожухом.
Центрация происходит следующим образом: берем специальную оправу (для этой цели может подойти и первичный вал трансмиссии), вставляем в шлицы диска и заводим хвостовик оправки в коленчатый вал – там имеется для этого специальное отверстие. Зажимаем поочередно все болты крепления кожуха сцепления к маховику. Вынимаем оправку или первичный вал и устанавливаем на место коробку передач. Хорошенько зажимаем ее для надежной фиксации.
- Замена диска сцепления своими руками
- Типичные признаки неисправности сцепления.
- Самостоятельная диагностика состояния сцепления
- Порядок замены сцепления в гараже
Если эксплуатация автомобиля достаточно интенсивная, могут возникнуть проблемы со сцеплением, либо с приводом сцепления.
Типичные признаки неисправности сцепления.
К неисправностям сцепления относятся:
• неисправная работа ведомого диска (деформация; износ и повреждение его накладок или их замасливание; износ шлицев).
• проблемы или поломки демпферных пружин;
• неисправности диафрагменной пружины;
• неполадки с подшипником выключения сцепления;
• износ поверхности маховика и нажимного диска;
• неисправная работа вилки сцепления.
Привод сцепления может иметь неисправности:
а) механический привод – повреждение и неисправная работа троса; проблемы срычажной системой;
б) гидравлический привод – загрязнение гидропривода; проблемы с герметичностью в системе (течет жидкость или в системе воздух);неисправная работа цилиндра (повреждена манжета).
Частая причина поломки – некачественные детали. При покупке желательно выбирать оригинальные. Накладки диска замасливаются, когда повреждены сальники двигателя или коробки передач. Проблемы со сцеплением легко заметить по внешним признакам. Но все неполадки точно можно узнать только при разборке.
Внешние признаки и проблемы,которые часто им соответствуют:
Сцепление «ведет»: деформировался ведомый диск, износились его шлицы, повреждены или изношены накладки диска; диафрагменная пружина сломана или ослаблена; проблемы с рабочим цилиндром; засорился гидропривод; нарушена герметичность; поврежден или заедает трос; проблемы с рычажной системой.
Сцепление «буксует»: повреждены накладки ведомого диска; замаслен диск; сломана или повреждена диафрагменная пружина; изношена поверхность маховика; засорен гидропривод; рабочий цилиндр неисправен; трос заедает; плохо работает вилка сцепления.
Рывки сцепления: неисправны накладки ведомого диска; замаслен диск; заедает ступица диска на шлицах; деформировалась диафрагменная пружина; сломана демпферная пружина; ослаблено крепление двигателя.
Вибрация при включении сцепления: изношены шлицы ведомого диска; диск деформирован и/или замаслен; деформирована диафрагменная пружина; ослаблены опоры крепления двигателя.
Шум при выключении сцепления:поврежден или изношен подшипник включения сцепления.
Самостоятельная диагностика состояния сцепления
Принцип работы сцепления может отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, также могут быть отличия в приводе, количестве дисков, рабочем механизме.
При нажатии на педаль сцепления, двигатель отсоединяется от КПП – сцепление выключается. Операция осуществляется двумя фрикционными дисками (ведущим и ведомым), они смещаются относительно друг друга, когда выжимается педаль сцепления.
Если диски разъединены, коробка передач отсоединена, можно поменять передаточное число (переключить скорость).
Когда педаль отпускается, диски соединяются, вступая в зацепление между собой (за счет силы трения), энергия передается на колеса через коробку передач. Использование передачи без сцепления снизит длительность службы коробки передач или сломает ее, также может повредиться двигатель. Изменить передаточное отношение можно вручную и автоматически.
• В автоматической коробке передач вместо сцепления – гидротрансформатор на электронном управлении.
• В механической коробке передач сцепление – связующее звено двигателя и колес.
Приблизительный срок работы сцепления (без ремонта и замены деталей):
• 100 000 км (бензинового двигателя);
• 150 000 км(дизельного двигателя).
Показатель зависит и от некоторых факторов:
• нагрузка на автомобиль;
• стиль вождения (насколько он спокойный или, наоборот, агрессивный);
Регулировка сцепления возможна и в домашних условиях,но лучше обратиться в мастерскую для качественной диагностики.
Основные симптомы проблем сосцеплением:
• Когда сцепление скользит, скорее всего, диски (ведомый и ведущий) вращаются на разной скорости, когда соединены с двигателем. От этого диски перегреваются и быстрее изнашиваются. Разгон становится более медленным.
• Если вы чувствуете вибрации, скорее всего, проблема внутри механизма сцепления. Особенно заметно при старте и ускорении.
• Шум сложно поддается диагностике, потому что причин может быть масса.
• Если педаль не возвращается, или нарушен ее ход – скорее всего, повреждены зубчатые колеса коробки передач.
Заменить сцепление в домашних условиях непросто, нужны специальные подъемные механизмы. Для некоторых автомобилей нужны дополнительные механизмы, имеющиеся только в профессиональных мастерских.
Порядок замены сцепления в гараже
1. Поставьте передок автомобиля на треноги.
2. Снимите передние колеса. Снимаем трос крепления с кронштейна.
3. Отсоединяем трос спидометра от КПП.
4. Открутите болты, с помощью которых крепятсяшаровые опоры с поворотными кулаками.
5. Ослабьте заднее крепление левого рычага (продольного).
6. Отсоедините болты, которыми крепится левый кронштейн растяжки, и разверните рычаг на 90 градусов.
7. Если прикреплена масса на КПП – снимитеее.
8. Отверните нижний кожух, защищающий маховик. Отверните левую опору двигателя.
9. Открутите заднюю опору двигателя и хомут привода переключения передач. Снимаем привод для переключения передач.
10. Открутите крепления к двигателю КПП.
11. Снимите КПП с двигателя и оставьте висеть на проводах.
12. Отверните сцепление
13. Поменяйте выжимной подшипник.
14. Замените ведомый диск сцепления специальной оправкой.
15. Соберите механизм в обратном порядке.
Диск и корзину сцепления заменить сложнее, но, тем не менее, возможно. Еслипосле замены диска сцепления своими силами проблемы не исчезли или появились новые, лучше обратитесь в мастерскую, чтобы избежать поломки автомобиля в самое неподходящее время.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
